Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

robertsz

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    2 267

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez robertsz

  1. robertsz
    TEMAT RZEKAAAAaaaa ::D:D - dobijanie (czytaj. układanie precyzyjne) przewodów na ścianie młotkiem - przycięcie (czytaj. zbieranie miedzi) wystających przewodów "za długich" - wcięcie pacą w izolację przewodów - uwalenie rozdzielnicy tynkiem/gipsem bo wcześniej założone zabezpieczenie się gdzieś samo zapodziało - ułożenie puszek na pirata (czytaj. na oko, najczęściej jedno) - zatynkowanie puszek (nagminne) - za cienki tynk "bo tak pion wyszedł" Ja się z wielu bolączek wyleczyłem odkąd przeszedłem na kładzenie instalacji w bruzdach i doliczanie kasy za poprawki/szukanie puszek po tynkarzach.
  2. robertsz
    Da się tak zrobić. Prosta automatyka budynkowa (przekaźniki bistabilne, wyłączniki hotelowe) załatwi ten temat. Rzuć okiem na strony producentów: ZAMEL, F&F Dla przykładu ZAMEL typ PBM-02 Koszt takiego sterownika ~60zł. Temat do opanowania przez każdego elektryka.
  3. robertsz
    Czasem warto sprawdzić takie info na stronie PINB do którego będą składane dokumenty. Spotkałem się z sytuacją, że wystarczyło OŚWIADCZENIE podpisane przez elektryka, że instalacja spełnia przepisy, jest bezpieczna i NADAJE SIĘ DO EKSPLOATACJI. Te ostatnie słowa były najważniejsze. Na ogół jednak potrzebne są pomiary, zakończone protokołem z jednoznacznym wnioskiem jak wyżej. W większości przypadków wystarcza podpis człowieka z SEP D+pomiary. Są jednak regiony w Polsce, gdzie dla potrzeb złożenia dokumentów w PINB nie wystarczą "uprawnienia SEP", potrzebny jest jeszcze podpis człowieka z uprawnieniami budowlanymi w specjalności elektrycznej. A z praktyki, na kilkaset obiektów przemierzonych/sprawdzonych/ocenionych spotkałem się z JEDNĄ sytuacją, gdzie ktoś w PINB czytał i sprawdzał protokoły. Po tym sprawdzeniu kazał wykonać i uzupełnić protokoły o jeszcze jeden pomiar.
  4. robertsz
    Zdecydowanie kawałkami bo łatwiej, szybciej: rozwiniesz ułożysz, zagipsujesz, podłączysz. Jest szansa że efektywniej wykorzystasz krótkie odcinki przewodów zamiast na odpady. W ostatecznym rozrachunku i tak te przewody tniesz, łączysz na WAGO lub na śrubkach. Nie łudźmy się, jeśli to nie jest Twoja 4 (czwarta) i kolejna instalacja to będziesz kładł/poprawiał/zmieniał/modyfikował wielokrotnie.... My w swoich instalacjach łączenia w puszkach wykonywaliśmy zaraz po tynkach (przed wylewkami). Pomiar stanu izolacji, próbne gniazdka, żarówki robocze w każdym pomieszczeniu, podłączenie zasilania na próbę. A przed kaflami i malowaniem instalacja obowiązkowa musiała już chodzić na docelowej rozdzielnicy I od tego momentu widać który fachowiec uszkodził instalacje. Stąd porada, ten elektryk od rozdzielni niech się pojawi wcześniej niż na etapie zakończenia budowy i montażu białego osprzętu.
  5. robertsz
    I dlatego qqlio może zastosować to co zaproponowałem. Wymieniasz jedno gniazdo siłowe na drugie typu KOMBI. Zwróć uwagę na kierunek obrotów, o ile ma to dla Ciebie znaczenie, znaczy dla Twoich urządzeń z napędem. Nie kupuj z wbudowanym bezpiecznikiem (radiowym). Oprawki które tam są zastosowane są DZIADOWSKIE, to jedyny mankament tych gniazd. Przy obciążeniu 16A topią się, smażą jak kto woli, a bezpiecznik nie wybije. Poza tym produkowanie kolejnego bezpiecznika 16A za instalacyjnym B16 jest.... hmmm... bez sensu (?)
  6. robertsz
    Tak, zabezpieczenie jest wspólne, chroni gniazdo 3F i 1F. Te gniazda kombi występują w różnych kombinacjach, dopasuj sobie amperaż pod swoje wtyczki 16A lub 32A (400V), większego raczej nie masz. Występują też wersje z podwójnym gniazdem 230V i z wyłącznikiem (0-1, lewo-0-prawo). Są różni producenci, Ja ze swoich doświadczeń polecam Ci firmę PCE, trwałe i łatwo się je podłącza. Nie bierz zestawów gniazd z wbudowanym bezpiecznikiem, ten się najczęściej stopi zanim zadziała. Ostatnia uwaga, jak się gniazdo uszkodzi (czerwone lub niebieskie) to kupujesz samo gniazdko i je wymieniasz, obudowa i reszta pozostaje. Fajny system, polecam.
  7. robertsz
    Zastosuj gniazdo KOMBI 400V i 230V w jednym. Przykładowy sklep - https://www.tim.pl/gniazdo-stale-kombi-16a-5p-400v-2p-z-230v-z-okablowaniem-ip44-9215-6f
  8. robertsz
    Tylko użyj złączek WAGO a nie "Jak Wago" albo "VAGO". Te co są na zdjęciach powyżej nie są najwyższych lotów.
  9. robertsz
    Rozwiązanie o którym pisałem działa już 9 rok. Pompka działa, piec również. Interwały po mnie poprawia sobie klient, na jakie..... nie obchodzi mnie to. Rozwiązanie jest intrygujące, bo i niektórzy klienci są intrygujący.... np. jeździ TIRem większą część tygodnia i całe CWU oparte tylko o zegar jest bez sensu. Powiem w drugą stronę, miałem klienta który oprócz CWU doinstalował elektryczne przepływowe podgrzewacze wody pod umywalkami. Bo mu letnia woda leciała z kranu, a on chciał od razu gorącą. Co kraj to obyczaj, co klient to nowa wizja Niemniej, pomysł z zegarem jest OK pod warunkiem że ktoś prowadzi uregulowane życie.
  10. robertsz
    A wracając do instalacji. Po zamontowaniu okazuje się że np. różnicówka jest walnięta (nie działa TEST). Ty ją kupiłeś, ty ją reklamujesz... elektryk przyjeżdża za 2 tygodnie zamontować drugą. Akceptujesz koszty tej drugiej wymiany? Dojazd i robociznę? Ta druga robota jest droższa niż ten element. Coraz więcej hurtowni nie tnie przewodów poniżej 10mm2, sprzedają gotowce 25m/50m/100m albo tylko krążki 100m. Co robisz z resztkami? Czy próbujesz opchnąć resztki elektrykowi w ramach rozliczeń za instalacje. Czasem nie warto się łaszczyć na kilka złotych oszczędności. Zwłaszcza jeśli w grę wchodzi elektronika domowa i związane z nią reklamacje.
  11. robertsz
    Zrób najpierw próbę grzania, czy pompa CWU po uruchomieniu jej poda Ci ciepłą wodę w kranie od razu czy po kwadransie? Próbę zrób od zera, czyli wyłącz na noc CWU i włącz rano pompkę.... Ja u klientów spinałem CWU z systemem alarmowym, miałem zaprogramowane 3 funkcje: Ruch wykryty przez czujkę alarmową powodował uruchomienie pompki CWU na określony czas. Timer w alarmie odcinał CWU na noc. Załączenie/wyłączenie czuwania alarmu blokowało/uruchamiało pompkę. I właśnie ta pierwsza funkcja nie zdawała egzaminu, woda w rurach nie zdążyła się zagrzać zanim doszli do łazienki.... Ostatecznie montowałem układ "przerywacza" na przekaźniku bistabilnym. (Praca 5 minut, Przerwa 30 minut, Praca 5 minut, Przerwa...) Ten przekaźnik był blokowany Zegarem i Zazbrojeniem Alarmu. Czasy dobierałem doświadczalnie, ale mniej więcej 5...10minut/30..45 minut.
  12. robertsz
    Idąc Twoim tokiem rozumowania to właśnie po to dajemy zabezpieczenia B16/B10 w obwodach. Ale w praktyce w instalacji wg Twojego projektu w przypadku zwarcia wyleci dowolny bezpiecznik (16 i/lub 25 i/lub 32), niekoniecznie ten najbliższy. Ten 25A na serio nic nie wnosi, chyba że się z tym lepiej czujesz to go zostaw. Nadal piszesz o tej samej instalacji wg schematu czy już jest nowa wersja schematu? Ta kreseczka N-PE zależy od układu sieci jaki masz. Sprawdź w Warunkach Przyłączenia.
  13. robertsz
    Moc 7kW to moc maksymalna, przy uruchomieniu wszystkich pól na full moc. Przy takiej mocy nie ma bata, Twoja instalacja nie wytrzyma. Wniosek: Twoi znajomi nie uruchamiają pełnej mocy. Twoi znajomi mają wymienione/zawatowane bezpieczniki główne. Twoi znajomi nie korzystają z innych urządzeń w trakcie gotowania. Słowem dasz radę gotować, pod warunkiem że nie wszystko naraz i nie na full moc. http://techfresh.pl/wp-content/uploads/2015/12/BoschPIA611B68E.pdf - instrukcja z Twojej płyty, masz napisane ile maksymalnie mocy pobierają poszczególne pola. Zwróć uwagę, że dla Twoich parówek wystarczy ustawienie 20-30% mocy pola. Nie rozumiem tego programowania prądu płyty (13A lub 16A), może to też jest jakieś kolejne zabezpieczenie instalacji wprowadzone przez Boscha? Warto dopytać na infolinii. Spotkałem się z płytami, które po podłączeniu do instalacji 230V nigdy nie uruchamiały wszystkich pól jednocześnie, tylko podgrzewały je cyklicznie naprzemiennie. Czy tak jest w tym modelu? Sprawdź jeszcze instalacje zasilającą Twój lokal. Ty masz nową w środku, ale może się spalić od licznika do mieszkania i będziesz miał kolejny remont.
  14. robertsz
    A Ja się spotkałem z dwoma realnymi przypadkami (ślusarnia i stolarnia). Oba zakończyły się identycznie DOMIAREM OD ENERGETYKI ale takim konkretnym. A zaczęło się niewinnie..... sąsiadom mrugało światło w takt pracy spawarek i pił taśmowych i zaczęli drążyć temat po sąsiedzku. Spawarki już nie działają na osiedlu, a stolarnia ma własną linię od trafo. Od strony fiskalnej, to że coś przyoszczędziłeś na prądzie jest Twoim nieujawnionym dochodem. Podobnie jak niejeden elektryk oddaje złom miedziany jako osoba prywatna, a nie jako firma. Masz po prostu szczęście, jeszcze nie miałeś kontroli z UKS i masz wyrozumiałych sąsiadów.
  15. robertsz
    Nie wierz w szczelność AROTa. Wszystko w wersji zewnętrznej (ziemnej). TRISET też występuje w wersji zewnętrznej (czarnej). Przy większych odległościach warto mieć nadmiarowe żyły do zasilania elektrozaczepu. Przez spadek napięcia furtka Ci się nie otworzy, ale to temat przy 30-40 metrach i więcej.
  16. robertsz
    Ekspertów tutaj nie znajdziesz, szybciej zawodowców z dużą praktyką ABB dobra firma, ta sama półka co reszta na półce (EATON, LEGRAND, SCHRACK, SCHNEIDER i pewnie paru kolejnych zachodnich producentów). Jeśli 2600zł za sam osprzęt do rozdzielnicy to drogo. Sprawdź o ile wzrośnie cena różnicówek 40A zamiast 25A, czasem są to pojedyncze złote i wtedy nie ma się nad czym zastanawiać tylko brać mocniejsze. Wracając do techniki: C32A w przyłączu jest na stałe? Nie możesz tego zmienić na topik lub selektywny? To będzie element, który potencjalnie wyłączy wszystko przy zwarciu w instalacji. B25 zmień na rozłącznik modułowy, nazwijmy go Wyłącznik Główny. Proponuję Ci: - wydzielenie obwodu kotłowni od pozostałych obwodów - najlepiej różnicowonadprądowy P312 B16A lub tak jak masz P302 i S301. - wydzielenie obwodu instalacji zewnętrznych, - rozłożenie na różne fazy (a nie bezpieczniki) zmywarki, pralki, piekarnika - wprowadzenie do kuchni 2 oddzielnych obwodów (z dwóch faz) do gniazd, staraj się zasilać sąsiadujące gniazda z różnych faz, Pralka, zmywarka, piekarnik, mikrofala, czajnik to urządzenia które pochłaniają dużo energii i nad nimi się trzeba pochylić. Reszta odbiorników nie ma tak znacznego wpływu na instalację. Nie jesteś w stanie doprowadzić do równomiernego obciążenia faz w domku, po prostu jest to niewykonalne w normalnym życiu i tym bym się nie przejmował. Siła będzie do kuchni czy gniazdo siłowe? Jeśli do kuchni to spokojnie wystarcza przewód 5x2,5, zakończony puszką i kostką. Jeśli gniazdo siłowe ogólne to możesz dać 5x4, masz jakiś zapas. -------- Od siebie dodam, że lepiej byłoby gdybyś łączenie rozdzielnicy i weryfikację "swojego projektu" zostawił elektrykowi, który będzie robił pomiary i podpisze się pod tym wszystkim.
  17. robertsz
    Ten warsztat to pod działalność czy warsztacik majsterkowicza? Jeśli pod działalność to dalsza dyskusja nie ma sensu, będziesz miał osobny licznik i od niego zasilasz warsztat. Jeśli to takie grzebanie hobbystyczne to najlepiej zasilać z rozdzielni głównej. Jaki przewód zasila budynek (tablice główną)? Jakie masz zabezpieczenia główne (licznikowe)?
  18. robertsz
    Za cienka warstwa tynku nad przewodami. Jeśli nie chciało się elektrykowi wcześniej to teraz nastąpiła odpowiednia chwila na wykonanie bruzd, schowanie do nich kabli, zaszpachlowanie i zamalowanie. Jeszcze jedna opcja, to konkretne gniazdko (albo obwód) zostało silnie obciążone i te plamy to zwykły kurz zbierający się w miejscu przegrzania. Obstawiam za pierwszą opcją, komu by się chciało robić w bruzdach...
  19. robertsz
    blaj: Proszę o kontakt na PW i podanie maila, prześlę zdjęcia takiej instalacji. Jeden obraz wart więcej niż potok słów
  20. robertsz
    SATEL MICRA (prosty i tani) SATEL ABAX (droższy ale więcej opcji) ELMES (niezawodny i tani, podstawowe funkcje) Bezprzewodowy alarm bez kilku kabelków i tak się nie obejdzie. Produkty polskie, łatwe w opanowaniu.
  21. robertsz
    Zanim rozwalisz sufit obejrzyj z bliska lampę. Miałem podobny przypadek z wybijaniem różnicówki w łazience. Działo się to sporadycznie. Klient wymienił żarówki na 100W bo było za ciemno, lampa była przygotowana na 40W. Przewód neutralny (zerowy) dotykał do obudowy i przytopiła się izolacja. To powodowało zwarcie i wyskakiwanie różnicówki. Pomiary stanu izolacji nic nie wykazywały, cyrk zaczynał się po nagrzaniu lampy. **** To może być również przetarta izolacja przewodu na konstrukcji K-G, zwłaszcza na wystających wkrętach do płyt.
  22. robertsz
    Jeśli myślisz o PLC to zapomnij o rozdzielkach 2x12...4x12. Zabraknie Ci miejsca na kolejne moduły i przekaźniki.
  23. robertsz
    Rozdzielnica HAGER VOLTA. Osprzęt EATON / ABB / SCHRACK / HAGER / LEGRAND. To są markowe produkty na których się nie zawiedziesz.
  24. robertsz
    Mam taki agregat, nówka sztuka, klient się rozmyślił zanim go zainstalował. Mogę odsprzedać. W razie czego proszę o kontakt na priv.
  25. robertsz
    Możesz tak zrobić. Nikt się nie doczepi, a już napewno nie "pan od licznika".
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia