arkadyx
-
Liczba zawartości
43 -
Rejestracja
arkadyx's Achievements
SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)
10
Reputacja
-
Planuję położyć płytki na balkonie, który jest odizolowany od budynku (stoi na osobnych nogach). Na balkonie została wykonana wylewka spadkowa. Pod wylewką została wyłożona folia budowlana. Zastanawiam się nad celowością wykonania hydro-izolacji pod płytki. Oczywiście chodzi o koszt materiałów, bo izolacja 2 składnikowa nie jest tania. Zaleta to fakt, że wilgoć nie będzie się dostawała do warstwy wylewki, ale nawet jak się tam dostanie to w czym to przeszkadza. Jak wilgoć dostanie się pod płytkę do warstwy kleju to w zimie może płytkę podsadzić w obu przypadkach z hydro-izolacją jak i bez. Czy hydro-izolacja na wylewce spadkowej jest konieczna w takim przypadku i na co ona ma wpływ? Mam przykład balkonu zrobionego kilkanaście lat temu (zwykły klej elastyczny) na którym nic nie przecieka i nie odpada. Z drugiej strony spotkałem się że płytki na tarasach po paru latach odpadały mimo wykonana wszystkich warstw.
-
Nie, wolnostojący odseparowany od budynku (8cm syroduru). Wykonawca tłumaczy folię wilgocią, ale i tak na wylewkę spadkową zamierzam dać folię 2 składnikową w płynie.
-
Jak ją poprawnie wykonać? wariant 1 (od góry): płytki klej Izolacja 2 składnikowa w płynie wylewka warstwa zczepna beton B20 (warstwa nośna) wariant 2 (od góry): płytki klej Izolacja 2 składnikowa w płynie wylewka folia beton B20 (warstwa nośna) W wylewce zamierzam rozłożyć druty/siatkę. Nie potrzebuję izolacji termicznej (robię tylko warstwę spadkową). Wykonawca chce pod wylewkę rozłożyć folię (po co?), a ja myślę o warstwie zczepnej typu zaprawa lub lepszy grunt. Prosze o komentarz lub ew. propozycje?
-
To zależy czego oczekujesz (jak często z niego korzystasz itp.), nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. My mamy np. piekarnik z termosondą, która od ponad 10 lat leży w fabrycznym woreczku - nie czuję, że coś straciliśmy choć korzystamy z niego do paru razy tygodniowo (nie wiem czy to często, choć wydaje mi się ze tak). Obecnie uządzamy nowe lokum i kupiliśmy zwykły piekarnik (bez sondy, ale ma np. termoobieg). Ma parę funkcji, ale nie był przesadnie drogi - dla nas ważny był jego wygląd zew. Każdy piekarnik elektryczny jest w stanie utrzymać zadaną temp. i to tyle. Warto zwrócić uwagę na prowadnice teleskopowe - to jest moim zdaniem przydatny element. Za parę tys. widziałem modele zintegrowane z kuchenką mikrofalową, ale ja nie przepadam za rozwiązaniami 2w1.
-
Mam kilka pytań do okapu Ciarko Quatro (strona producenta jest co najwyżej marna jak na czołowego producenta): Jaką on ma maksymalną długość rury/obudowy nad okapem (gdzieś w instrukcji powinno to być podane )? Jaka jest grubość samego okapu (tej szyby)? Czy on jest rzeczywiście taki cichy jak deklaruje producent?
-
Można wykonać na 2 sposoby (może więcej): 1) z jednej strony podejście (np. z lewej), a z drugiej powrót (np. z prawej) 2) zaworem czterodrogowym z jednej strony Grzejniki to typowa drabinka. Czy będzie różnica w przyszłości w pracy grzejnika (mam na myśli wydajność) przy tych dwóch rodzajach podłączenia? Wydaje mi się że jedna strona będzie słabiej grzać w wariancie 2, ale może to nie będzie miało znaczenia i cały grzejnik będzie oddawał ciepło.
-
Czy warto inwestować w system podwójnej frontowej szyby we wkładzie kominkowym i wermikulitowy deflektor (zamiast stalowego)? W czym to może pomóc?
-
Drążąc temat pakietu serwisowego mam pytanie: Jakie reklamacje w przypadku wkładów przyjmują producenci (rozpatrują pozytywnie)? Czego dotyczą usterki? wystarczy mi krótka lista max 3-5 pozycji ps Osobiście uważam, że reklamację dużo sprawniej można załatwić w hipermarkecie budowlanym niż w jakimkolwiek specjalizowanym salone. Przykładowo przy wymianie płytek Cast. zwróciła mi $ za demontaż położonych i ich ponowne położenie. Ciekawe jak to wygląda z wkładem.
-
Bohusz - dzięki za konkret. Brakuje mi tylko szacunkowych kosztów, ale coś sobie mogę tu wyliczyć (rury, kręgi, skrzyneczka, robocizna). Podawałem przykładowo Twoje rozwiązanie poprzednio. Tej skrzyneczki nie znalazłem w sklepie internetowym (zakładam, że może być podstawą do kręgów i może być ich więcej). Mistrz Zdunski - podaj jakiś konkretny model wkładu i którym piszesz. U mnie jeszcze wszystko jest możliwe. Nie wiem czy warto tu coś pokazywać kawałek ściany. Kominek będzie stał plecami do ściany nośnej na której jest komin (na wys. około 2.3m - Schiedel 200 Rondo Plus). Zabudowa kominka trzy-stronna, miała być prostopadłościanem. Planowałem kominek z jedną płaską szybą. Tak sobie myślę, że jakby to był wkład w układzie pionowym szyby to dokładając to, co proponuje Bohusz nie poszerzę zbytnio zew. wymiarów obudowy (chodzi o to, że stoi to na środku salonu i nie chcę aby była zbyt szeroka). Pytanie do praktyków lub kogoś kto miał z tym kontakt: Podawałem też 2 rozwiązania stalowe i żeliwne z kratek (turbo dym i krążki). Czy one mogą poprawić emisję ciepła o 30%? Podobne rozwiązania ma nawet Spartherm - odpowiednio droższe. Krążki szamotowe ktoś tu pokazywał jak ładnie pękają (te nakładane nad wkład). Może to banalne pytanie, ale zastanawiam się też jak się czyści takie nakładane na wkład krążki czy obudowy (z wkładu)?
-
Panowie to nie tak. Kominek chce mieć i kropka. Jego koszt wykonania z wkładem będzie jakiśtam (powiedzmy że będzie ~10k). Nie dyskutuję o tym czy się opłaca czy nie (mam go mieć dla przyjmności). Moje pytanie było następujące: co można w nim coś usprawnić aby efektywniej pracował (czy warto dokładać?). Chciałbym jakoś optymalnie zagospodarować prostą rurę pomiędzy wkładem a kominem (zabrać jej trochę tego co ulatuje z dymem). Najprostsze rozwiązanie to rura - koszt dodatkowy 0, na drugiej jakieś bardzo rozbudowane rozwiązania kanałowe które mi sie nawet nie zmieszczą do salonu w cenie przekraczającej cenę zabudowy. Szukam kompromisu, opini od praktyków, użytkowników. Może wnioski będą takie, że całość zalożeń trzeba zmienić - nic nie mam wiec wszystko jest możliwe. Wymienniki wodne nie wchodzą już w grę (dużo zmian choć teoretycznie jest to możliwe; obawiam się też monitorowania takiej instalacji, która może się przegrzać). Jeżeli inny wkład to jaki (i dlaczego )?
-
Wkład planuję stalowo-szamotowy. Mam jakieś swoje typy ale, że tak powiem bez przekonania, tzn. jeżeli wykonawca będzie coś sugerował i to zbytnio nie będzie odbiegać od moich wyobrażeń to będzie inny. Konkretnie/modelowo to planowałem jeden z: Arysto A10 (płaska szyba) lub PAMA Diablo II lub Unirol Dragon 4 - czyli wkłady w granicach (3-5k). Dlaczego wspomniałem o pieniądzach jako kryterium. Ja się na tym nie znam i założyłem, że one pomogą mi jakiś sposób wybrać rozwiązanie. Mój problem można streścić tak. Co można usprawnić w obudowie mając do dyspozycji +/- 2k. To można zawsze naciągnąć, ale muszą być ku temu przesłanki i ja je tu podałem - $. Kiedyś pytałem na forum co mogę zrobić z innym wkładem - mówić wprost miałem propozycję nabycia Jotula (gotowy piec/kominek z bardzo ładną obudową kamienną) za <10k. Moim zdaniem nikt mi nie zrobi podobnego rozwiązania za te pieniądze, a to jest gotowiec, firma/brand raczej z średnio/górnej półki. Nie powiem, te "bajery" typu kanały itp. podobają mi się i chciałbym to mieć, ale po co mi to, jak się okaże, że zwrot z inwestycji nie nastąpi nigdy (może przesadziłem, ale zwróć uwagę że mam bezobsługowy gaz i średnią ilość czasu jak sporo zarobionych ludzi w tym kraju). Kominka tak naprawdę to się boję (CO - ale są jakieś Chińskie czujniki elektroniczne warte pewnie tyle ile kosztują ), nigdy go nie miałem w domu poza gościnnymi występami, ale żona to lubi więc może jeszcze załatwię skórę z niedźwiedzia i … Powiedzmy, że pracuję w innej branży, gdzie zasady są takie, że nie inwestuje się w nic, co się nie zwróci w max. kilka lat (powiedzmy <5), a najlepiej mniej. Człowiek to prosta maszynka kierująca się prostymi pobudkami. Przepraszam za długie posty, wyjdzie na to że jakimś malkontentem jestem (to od nadużywania takiego złocistego napoju).
-
Nie jestem fachowcem od tematu i „fetyszystą kominka” (jego rozwiązań technicznych i parametrów), zamierzam go posiadać głównie dla przyjemności oraz opcjonalnie jako wspomagające źródło ciepła (podstawowe to gaz ziemny + kondensat), ale ... może się wciągnę i będę nim palił częściej. Przypuszczam, że takie oczekiwania ma spora część "łikendowych palaczy". Obudowa będzie najprawdopodobniej wykonana z płyt szamotowych (lub podobnego materiału z którego się to robi w wersji tzw. ciepłej), mam DGP (grawitacyjne). Zakładam, że energia odebrana od kominka zawsze zostanie w jakiś tam sposób wypromieniowana do wewnątrz budynku (oczywiście może przegrzać otoczenie w okolicach wkładu itp.). No i teraz tak sobie rozmyślam jak umiarkownym kosztem usprawnić to palenisko - mam tu na myśli jak część ciepła oddawanego w komin zachować dla siebie. Nurtuje mnie też pytanie, które kieruję do praktyków: Jaka max. temp. może występować w przeciętnej takiej obudowie (wew. i temp. zew. ścianki płyty)? Poniżej podzieliłem dostępne rozwiązania w/g kategorii ceny zakupu, która wydaje się tu być podstawowym kryterium (przynajmniej dla mnie). Do budowanego kominka byłbym skłonny dołożyć nie wiecej niż 2k aby wyprowadzić go na "kolejną orbitę doskonałości" . Osobiście skłaniam się do wniosku, że ekonomia tych rozwiązań będzie zawsze na minus mając do dyspozycji ogrzewanie gazem ziemnym z piecyka kondensacyjnego, tzn. poniesione nakłady nigdy się nie zwrócą (drewno, czas palacza też kosztuje no chyba że ktoś to lubi), ale jestem otwarty na polemikę bo nie robiłem w tym zakresie rozbudowanych analiz. Możliwe warianty i mój komentarz: 1. Rura spalinowa prosto do komina. Najtańsze rozwiązanie, w zasadzie jest to rozwiązanie typu „nie robić nic”, duże straty ciepła. Do wad można zaliczyć to, że przy mocnym grzaniu możemy uszkodzić komin (w moim przypadku ceramiczny) wysoką temperaturą spalin. 2. Rura z prostym radiatorem. Niewielki koszt dodatkowy +100-200 zł, ale i niewielki przypuszczalnie zyski. Przykładowy radiator: http://www.radiatory.com.pl/index.php?main_page=product_info&cPath=7&products_id=60&zenid=it9663gkistl1r4159b5sqd5m5 Moim zdaniem podany na tej stronie zysk energetyczny nie jest możliwy do uzyskania - zwiększamy tylko powierzchnię oddawania ciepła, ale może to posiada również "pióra" wew. Faktem jest że producent sugeruje ok 3kW z wkładu pracującego z mocą 10kW. 3. Rura z bardziej rozbudowanym radiatorem (koszt +400-1000 zł): http://kratki.pl/pl/produkt/turbodym-powietrzny-fi-200_turbodymp http://www.szalonymax.pl/product-pol-12474-91112474-Rekuperator-powietrzny-Hajduk-nakladany-na-wylot-spalin-sr-200-.html http://www.kominki.owo.pl/kominki-akumulacja-ciepla/86-nadstawka-stalowa-wymiennik-ciepla.html http://www.hkslazar.pl/produkty,silesia-owalne-km12,19,32.html (ta współpracuje tylko z konkretnym wkładem) Trudno mi ocenić wzrost wydajności z tych rozwiązań, ale na „oko” (cóż za prezyzja ) będzie większy niż w pkt. 3. Wymiennik z kratek i ostatni KM12 jakoś do mnie najbardziej przemawiają. Obawiam się tylko czyszczenia, choć może ono nie będzie potrzebne. Napewno zwiększają one powierzchnię odbioru i oddawania ciepła odoczenia wew. wkładu. 4. Bardziej rozbudowany radiator firmy kratki – koszt 1000+ zł http://kratki.pl/pl/produkt/krazek-akumulacyjny-zestaw-5szt-plus-wsporniki-gratis_krazekaz5 Wygląda na taki, który powinien mieć znacznie większą sprawność (w porównaniu z pkt. 3). Spora waga. Nie wiem jak z jego czyszczeniem – może również nie jest potrzebne. Teoretycznie za mniejsze pieniądze można nabyć rozwiązanie stalowo-szamotowe: http://www.owo.pl/119,pl_termokregi-szamotowe-krazki-akumulacyjne.html W kwocie do 2k zł można jeszcze się zmieścić z krążkami (nakładanymi bezpośrednio na wkład) szamotowymi znanych firm, np. http://www.ortner-cc.at/uploads/media/ORTNER_%E2%80%93_Kr%C4%85%C5%BCek_akumulacyjny_%C3%98_400.pdf Na pewno rozwiązania szamotowe inaczej akumulują ciepło, ale są bardziej podatne na uszkodzenia (pękanie) w trakcie eksploatacji. Z drugiej strony energia odzyskana przez żeliwne radiatory powinna być "przejęta" częściowo przez obudowę szamotową kominka. 5. W cenie 3k+ różne firmy proponują już bardzo rozbudowane rozwiązania kanałów spalinowych. Wspomniana tu firma owo, cebud i zachodni producenci. W przypadku tych rozwiązań na pewno znaczenia będzie również nabierał koszt instalacji plus fakt, że zazwyczaj są to instalacja stojące obok. Przypuszczam, że mogą wymagać też konserwacji w przyszłości. 6. … inne tu nie wspomniane ze względu na „rzadkość” wiedzy autora w omawianym temacie Proszę o opinie - szczególnie fachowców - dlaczego wybrać dane rozwiązanie. Coś co mi chodzi po głowie to wersja mix tak aby zmieścić się w zakładanym budżecie - może jesto to mało realne. Nie polemizuję z tym, że rozbudowane kanały są nalepsze, co tanie to drogie itp., ale szukam takiego "kominka 126p" dla Kowalskiego. Sam kiedyś posiadałem "kaszlaka" jak spora część męskiej populacji sędziwego wieku i zawsze targa mną nostalgia ... a gdzie to ja nim nie byłem, ale to zostawmy na inne forum. Pozdrawiam
-
Obudowa mi się podoba, a wykonanie podobnej z kafli lub kamienia będzie dużo droższe niż kupno gotowego rozwiązania. Mam kilka gotowych kanałów rozprowadzenia (szkoda je likwidować) i może nie do końca przemyślaną koncepcję kominka i jego wyglądu w salonie – stąd moje pytania. W przypadku takiej obudowy myślałem o 2 wariantach: - nadbudowy obudowy inną i tam rozprowadzenie - wypuszczenie z obudowy rury na ciepłe powietrze i pod sufitem (lub na strychu) rozdzielenie jej na kilka rur Może to rozwiązanie jest bardzo nietypowe i nie warto iść w tym kierunku? Jestem laikiem w tych sprawach stąd pytam osób mających większe doświadczenie w tym temacie (cudów się nie spodziewam - bo to luźne forum na którym każdy może sie wypowiedzieć). Pisząc na forum mam dużo większe spektrum potencjalnych wykonawców lub osób, które posiadają gotowe rozwiązania – ogólnie - dobre lub złe doświadczenia. Rozmawiając z „fachowcami” zazwyczaj rozmawiam o jednym rozwiązaniu, które ten fachowiec potrafi robić. Jak ktoś sprzedaje wkłady żeliwne to mówi, że są najlepsze i tylko to, ten od stalowych tylko takie, ten od obudowy gips-karton/szamot chwali i broni „swoje” itp. To moje stwierdzenie oczywiście nie dotyczy wyłącznie sfery kominków, ale całej budowlanki – budując dom dochodzę do wniosku, że to bardzo niedoedukowana branża, a przy tym branża, w której kręcą się ogromne pieniądze. Oczywiście jak zawsze trafiają się wyjątki od reguły - nie chciałbym, aby ktoś poczuł się urażony tą wypowiedzią, bo nie to było moim celem.
-
Czy do gotowej obudowy kominkowej np. JOTUL'a FS 350 http://www.jotul.com/pl/wwwjotulpl/Main-Menu/Produkty/Drewno/Obudowy-Jotul/Jotul-FS-350/ można zamontować DGP do kondygnacji powyżej? Czy to ma sens (konstrukcja na to nie pozwala lub proponowane gotowe rozwiązanie nie daje tyle ciepła)? Jest to gotowa obudowa nie wymagająca tynkowania, malowania itp. Zastanawiam się czy do niej nie można "dokleić" niewiele mniejszego prostopadłościanu (przypuszczam, że identyczny nie będzie dobrze wyglądał) wykonanego z płyt gips-karton lub szamotu do którego wprowadzi się rury z DGP idące na piętro. Wejście do komina mam na wysokości około 2.2m, a ta obudowa ma wyprowadzenie na wysokości 1.6m. Czy rura spalinowa może być wyprowadzona do góry w takim przypadku? Pozdrawiam i dziękuję za pomoc/sugestie
-
Chciałbym kominkiem dogrzewać dom (mam już DGP do 3 pomieszczeń bezpośrednio nad miejscem instalacji). Obecnie rozważam, czy mnie stać (i co tym zyskam) na tzw. palenisko ciepłe. Palenisko na pewno nie „wide” - typowe wymiary (około 40-50 x 30-40 lub w układzie pionowym) i tego nie zmienię bo nie mam za dużo miejsca.