slawos

Nie musi być żadnej rury kwasoodpornej w kominie ! Wystarczy wsadzić do komina kanalizacyjną rure fi 75 dobrej marki np. VAVIN która będzie służyć do wylotu spalin. Zasysać powietrze piecyk będzie sobie resztą objętością komina P.S Chciałem coś dodać odnośnie pompy cyrkulacyjnej. Sa dwa wyjścia albo wyłącznik osobny np w łazience albo bezpośrednio do pieca podłączyć pompkę cyrkulacyjną. Ja najpierw miałem wtyczke do gniazdka - manualnie. Zmieniłem bo wtyczka i gniazdko było w kotłownio-ubikacji na dole a łazienka jest na górze i podłączyłem ją do pieca. Można ustawić 7 trybów pracy. 6 trybów w ciągu godziny i jeden który odpowiada za pracę non stop. Pompa zawsze sie uruchamia na 3 min i to wystarcza w zupełności nawet na długie odcinki do "odbiorników". Tryb 1 to pompa załączana 1 raz na godzine przez 3 min, tryb 2 to dwa razy na godzine czyli co 30 min po 3 min, 3 tryb co 20 min po 3 min 4 tryb co 15 min po 3 min, 5 tryb co 12min po 3 min, 5 tryb co 10 min po 3 min, tryb 7 pompa pracuje cały czas. Dodatkowo jest możliwość ustawienia programu pracy pompy na 24h. Czyli analogicznie jak ogrzewanie i ciepłą wode. Np. u mnie jest to: rano od 6-7 tryb 3, od 14-16 tryb 3, od 20-22 tryb 3. I nic mnie nie interesuje a woda zawsze ciepła ;) Wszystko można ustawić w zależności od potrzeb i zwyczajów użytkowników w domu i na każdy dzień z osobna Czasy załączeń należy sprawdzić doświadczalnie u siebie. U mnie rury są ocieplone są otuliną 9mm więc co 20 min po 3 min pracy pompy wystarczy w zupełności.

Wydaje mi się że można by było zastosować moduł FB10 do FW 100 w tym pokoju na górze http://szkolenia-junkers.pl/materials/index/download/file/12 i z tegoż pokoju ustawiać temp. poprzez ten właśnie moduł. Trzeba się poradzić servisu czy by to zagrało...

Ustawiłem na 00 i dalej nie startuje ta dezynfekcja ("tryb ręczny" daje "uruchom teraz"), może musi być jeszcze jakiś warunek spełniony?

mam ustawione "tryb ręczny" daje "uruchom teraz" i nic sie nie dzieje ;( W ust. servisowych na kotle funkcja dezynfekcji termicznej aktywna czyli - 01. Nie wiem jak to ruszyć.

Czy ktoś robi dezynfekcje termiczną i jak to u was wygląda? bo mam taki problemik. Chciałem sobie zrobić dezynfekcje termiczną 70 st. Jakie muszą być spełnione warunki, ustawienia żeby to uruchomić. Jak daje "uruchom teraz" to nic sie nie dzieje. Na ścianie w salonie sterownik FW100, ogrzewanie mam wyłaczone na pokrętle na piecu. W menu srvisowym opcja jest aktywna - 01. P.S krzyk123 - nie można wymusić, pokazuje te dane którymi aktualnie "kocioł sie zajmuje". pzdr.

słuchajcie, mam taki problemik. Chciałem sobie zrobić dezynfekcje termiczną 70 st. Jakie muszą być spełnione warunki, ustawienia żeby to uruchomić. Jak daje "uruchom teraz" to nic sie nie dzieje. Na ścianie w salonie sterownik 100, ogrzewanie mam wyłaczone na pokrętle na piecu.

W zbiorniku ze stali nierdzewnej nie ma anody magnezowej. Ja mam zbiornik 150l z nierdzewki, wężownicowy. Ważne jest wsp strat - jak najmniejszy i powierzchnia grzewcza wężownicy lub płaszcza im większa tym lepiej.

Witam. Za ewentualne wyboczenie ściany odpowiada konstruktor projektu. On sprawdza dany przekrój czy jest wystarczający. Jeśli nie, wstawia się słupy żelbetowe usztywniające konstrukcję lub przenoszące większe ściskanie - i tak właśnie sie buduje wielopiętrowe bloki. Tam gdzie pustaki lub cegła nie jest w stanie przejąć obciążeń wstawia się zbrojony słup. Wszystkie prawie są projektowane jako szkieletowe z wypełnieniem z pustaka. Poza tym dodać chcę że równie ważne prócz pustaka czy bloczka jest jego zespojenie odpowiedniej wytrzymałości zaprawą lub klejem. Na wielu budowach ekipy robiące zaprawy w betoniarce robią to na oko. Raz M8 a raz M2. Mieszają czasem jak im wleci. Na to należy bardzo też uważać by zaprawa była odpowiedniej marki !!! Bo co z tego że bedzie pustak 15Mpa gr 40cm a położony na zaprawie z "piasku". Przy dużych rozpiętościach stropów też nie uniknie się "obwisu" Strop po odstęplowaniu obwisa zawsze kilka milimetrów. Po obciążeniu go wylewkami i obciążeniem użytkowym obwisa jeszcze bardziej - tzw "strzałka" Mogą więc się pojawić poziome pęknięcia na zewnętrznej stronie ściany gdzie pracuje wieniec. Taka jest statyka budowli i nic sie z tym nie zrobi. Czasem nierównomiernie osiada budynek i jako sztywna konstukcja zawsze gdzieś naprężenie się rozprężą i pęknie tu i tam. Obojętnie czy 25 czy 44 grubość ścian. Wydaje mi się również że buduje się domy jednorodzinne nie na 500lat. 3 pokolenia i burzymy bo remonty generalne kosztują więcej niż połowa wartości budowli. Lepiej też stosować energooszczędne materiały i inwestować w obniżanie kosztów eksploatacji popartymi odpowiednimi kalkulacjami. Bo czasem się nie opłaca.... Także wszystko w granicach rozsądku. P.S Ja mam ściany z betonu komórkowego 40cm odm.400 o wsp.U=0,26. Ma wady bo jest miękki i słaby zaletą jest że metr kw wykończonej obustronnie ściany jest wiele tańszy od ściany ocieplanej styropianem i z kilkoma warstwami kleju oraz ma male straty cieplne. Ile wytrzyma taka "licha" ściana jak mówię niektórzy? Ja tu wiekował nie bede a inni niech sie potem martwią. Konstruktor zaprojektował i ma wytrzymać. Ważne że są niskie koszty eksploatacji w korelacji do niskich nakładów inwestycyjnych. I to jest istota. Zawsze można dołożyć styropianu jak sie normy zmienią przy odnawianu elewacji...

tacim, no widzisz mi grzeje do 40 st ale poniżej jak ustawie np te 39 to nawet nie pierdnie na skali jest przecież nawet 25 st nie? czyli jak by dopływająca woda w zimie miała 10 st to jak ustawie na 25 to powinno dogrzać do 25 a tu min musi być 40, przynajmniej u mnie tak jest. A powiedz mi jak sobie dasz na 40 to ci też nie zagrzeje? musisz mieć aż 50???

Witam. Podniosę jeszcze raz kwestie CUW. Mam ust. grzanie wody w godź od 18 do 19 i zadaną temp. 40 st. od 19 do 18 mam ust na 15 st. i faktycznie o godź 18 włącza sie i zagrzeje do 40 st. Grzeje z 30 min i sie wyłączy. To gra. Zmnieniając natomiast zadaną temp na 35 st piec wogóle sie nie załączy a zakres jest niby od 15 do 60 st. Co jest grane bo nie moge do tego dojść że nie chce grzać do 35 st nawet jeśli w zasobniku panuje 18 st. Może coś w ust mam nie halo? Jak jest u was? Wolał bym te 35 st od 19 godź i wychlapać ją na maxa by nie magazynować ciepłej wody przez noc, a tym samym uniknąć strat z tego tytułu. Dodam żeciepła woda jest tylko do kąpieli i mycia rąk.

Jak nałożysz za grubą warstwe to może się odspoić od podłoża i odpaść przy naciśnięciu i ugięciu się płyty w skrajnym przypadku.

Gruntowanie się kłania kolego romole gruntowanie A jak już to może na pół suche bo możesz rozetrzeć albo odspoić od podłoża poprzedną warstwe. No jest z takimi pierdółkami sie wydawać można sporo zabawy Jak są duże nierówności typu 1cm i jest tego dużo lub jakieś ubytki typu odpadnięty tynk to polecam kupić woreczek tynku gipsowego maszynowego KNAUF, rozrobić i wyprostować ściankę A potem na to gładź. Tego już gruntować praktycznie nie trzeba.

lanetagf Wstaw fotki pęknięć tych połączeń, ja też jestem ciekawy jaki jest ich rozmiar.

Jasna sprawa. Jako wykonawcy Wy bierzecie odpowiedzialność za swoją pracę dlatego to rozumiem i nie podważam autorytetów. Ja na pewno nie mam takiego doświadczenia jak Wy. Tak tylko opisałem swój punkt widzenia

Tak naprawde to skręcenie płyt do UD nie jest aż tak połączeniem sztywnym jak sie wydaje. Przykręcona płyta do dolnej blachy UD robi jak zawias góra-dół. Inaczej z rozszeżalnością wzdłużną wzdłuż ściany. Ale wzgędem profili CD też jest wzdłużna rozszeżalność płyt. Profile UD do ściany mocowane są np co 50cm. Na 4m to jest 8 połączeń ze ścaną. Czy to jest aż tak sztywno że tego nie można ruszyć? Przykręcone płyty do UD przezemnie na zdjęciach powyżej ogipsowałem VARIO dookoła. Dałem pas folii oddzielając vario od ściany tworząc ślizg. Wszystko stwardniało pięknie i teraz jak nacisne na płyte w miejscu skręcenia do UD przy ścianie to płyta pięknie delikatnie chodzi mając jednocześnie podparcie. Także miejsce na jakiś ewentualny ruch jest. Niemniej jednak jak naprężenia przekroczą dopuszczalne które płyty są w stanie przejąć to czy przykręcone czy nie i tak praśnie w najsłabszym połączeniu. Jedyna opcja to to zamaskować już na etapie wykonania. Ja uważam że 400 zł na MID-FLEXA przy kosztach całej zabudowy to pomijalny koszt. A ewentualne korzyści wizualno-użytkowe są nie ocenione Tym bardziej jak ktoś jest szalonym estetą Połączenie sufitu i skosu zrobiłem w ten sposób: http://zapodaj.net/images/3fceeb59a1b4.jpg