Campto

Można dołożyć zewnętrzną wężownice schładzającą ( i to zostało zrobione). Dodatkowo zabezpieczenie poprzez zawory ciśnieniowe oraz zawór przełączający w razie wysokiej temperatury wody na zbiornik CWU ( wtedy on odbierze nadmiar temperatury). UPS do pompy aby w razie braku prądu pompa nie stanęła do czasu wygasnięcia paleniska. Nie bardzo wiem jak możnaby było źle podłączyć wkład do instalacji. Wszystko działa ok. Dołożenie czegokolwiek do zabudowanego kominka ( np. nakładki dymowej) jest bardzo kosztowne ( rozbiórka całej zabudowy) i jak juz bym sie na to zdecydował to raczej wymieniłbym kominek aniżeli dołożył nakładkę. zastanawiam się jeszcze, jak duży wpływ ma ciag kominowy. U mnie - tak uważam - jest wyjątkowo mocny. Jak rozpalam to mam wrażenie iż płomienie są dosłownie "zasysane". A co do ilości paliwa w kominku. Jedni piszą że powinno się sypać mało i dać szyber otwarty ( wyższa temp. spalania) a inni aby zasypać na "full" i przymknąć aby paliło się powoli. Palę dopiero pierwszy sezon więc testuję różne warianty ( włącznie z różnymi temperaturami wody uruchamiające pompę). Jak ktoś to już przerabiał to może się podzieli swoim doświadczeniem?

Palę samym brykietem, więc paliwo jest suche i wydajne. Uważam że zużycie na poziomie 20-30 kg na dzień ( od 16 do 24) to nie jest zbyt małe zasypanie paliwem. Dom ocieplony ( beton komórkowy H+H 24 cm i styropian 15 cm, dach 30 cm wata). Pompa Grundfos 25 - 60 ( choć nie za bardzo wiem co ma do tego pompa) włącza się przy temperaturze wody w płaszczu 65 stopni C. Wymiennika nie ma.

Układ został trochę przerobiony. Podaję ogólnie główne modyfikacje: 1. Usunięty wymiennik ciepła. 2. Kominek obecnie pracuje w układzie zamkniętym wraz z piecem gazowym. 3. Odpowiednie zabezpieczenia przed zagotowaniem wody zostały zamontowane. Efekt: Temperatura, przy której włącza się pompa - 65 stopni. Temperatura grzejników: około 45 stopni Gdy zamknę podłogówkę na parterze ( łazienka, kuchnia, wiatrołap) - temperatura grzejników wzrasta do ok 50 stopni. Stąd wnioskuję, że został źle dobrany kominek - zbyt mała moc.

Czytając ten temat zrobiłem doświadczenie ze swoim kominkiem z PW. Przedwczoraj paliłem w kominku bez płytek szamotowych a wczoraj wyłożyłem płytkami szamotowymi o grubości 3 cm środek kominka na wysokość płaszcza wodnego. Paliłem tylko brykietem ( aby wyeliminować wpływ mokrego drewna) od godz. 17 do 23. Efekt: - zdecydowanie lepsze spalanie ( na plus) - brak zadymienia przedniej szyby ( na plus) - poprawa ciągu kominowego ( na plus) - zauważalne pogorszenie się nagrzewania wody w płaszczu( na minus) - brak różnicy w ilości spalonego brykietu ( ani plus ani minus) - dłuższe przerwy pomiędzy kolejnymi włączeniami się pomp co przekładało się na niższą temperaturę w grzejnikach ( na minus) - brak zauważalnej akumulacji ciepła czyli przy powolnym wypalaniu się brykietu nie zauważyłem dłuższego trzymania temperatury przez płaszcz ( uważam że na minus) - nie wiem dlaczego ale lekko "zbzikował" czujnik temperatury zamontowany w kominku. Ustawiona temperatura 65 stopni C. po włączeniu pomp do wymiennika dochodziła woda o temp ok 50 stopni. Aby do wymiennika doszła o temp 65 musiałem ustawić 75 na płaszczu. zaznaczam, że bez szamotu było ok czyli zadana na czujce= wchodząca do wymiennika. Wniosek: Według mnie włożenie płytek szamotowych nie poprawia efektywności pracy kominka z PW a może nawet pogarsza jego pracę. Uważam ten pomysł za nieudany i niepotrzebny. Zaznaczam: to jest tylko i wyłącznie moje zdanie oparte na bazie przeprowadzonego doświadczenia

A ja jeszcze zapytam: jak mocny masz ciąg kominowy? Bo możesz mieć zbyt mocny i ciepło idzie w komin wraz z bardzo szybkim spalaniem.

Temperatur przed i za wymiennikiem nie mierzyłem termometrem ale na "dotyk" są zbliżone w czasie pracy pomp. Niestety na chwilę obecną nie mam możliwości dodania żadnej instalacji do kominka gdyż wkład jest całkowicie zabudowany. BTW: Czy jest możliwość ( techniczna) aby włączyć taki kominek w układ zamknięty eliminując wymiennik? Tzn. co należałoby przerobić??

Witam wszystkich. Czytając wpisy na forum podejrzewam, iż mam problem z własną instalacją grzewczą związany z kominkiem z płaszczem wodnym. Otóż posiadam w domu ogrzewanie gazowe ( instalacja ciśnieniowa - obieg zamknięty) i kominek z płaszczem wodnym ( obieg otwarty). Połączone ze sobą za pomocą wymiennika płytowego. Problem tkwi w tym, że wg mnie kominek słabo nagrzewa grzejniki. Przy ustawieniach temperatury wody w kominku 60 stopni C ( przy tej temp. włączają się pompy obiegów przy wymienniku) maksymalna temp. jaką osiągam w grzejnikach to 40 stopni. I to przy mocnym paleniu ( ok. 30-40 kg brykietu RUF spalam w ciągu jednego popołudnia). Zastanawiam się czy powodem tego może być zbyt mała moc kominka czy jest jakiś inny powód?? Podstawowe dane: Powierzchnia domu ok. 240 m2 Wymiennik ciepła - oznaczenie na tabliczce 31/20 Kominek z płaszczem wodnym - 14 kW Pompy przy wymienniku 20/60 - obie ustawione na I bieg (obieg kotłowy i grzejnikowy) Czujnik temperatury wody w płaszczu włączający pompy ustawiony na 60 stopni C. Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach + podłogówka w łazienkach, kuchni i wiatrołapie. Instalacja w całości dobierana przez firmę zajmującą się inst. grzewczymi. Jest to mój pierwszy sezon grzewczy więc jestem trochę nowy w temacie. Proszę o pomoc przy problemie.

Mam zamontowany piec jednofunkcyjny DeDietrich i solary próżniowe Viessmann. Do tego dołączony kominek z płaszczem wodnym. Wszystko działa bezobsługowo. Zbiornik na CWU jest dwuwężownicowy. Jak działają kolektory to piec nie grzeje. W innym wypadku podgrzewa wodę automatycznie.

Co kompleksowego? Zmiękcza wodę, usuwa żelazo, mangan i na dodatek jeszcze filtruje zanieczyszczenia. Cytuję "Usuwa jony powodujące twardość, np. wapń i magnez, zastepując je jonami sodu. Gdy złoże ulega wyczerpaniu i jony powodujące twardość przedostają się do wycieku, pojemność odnawia się poprzez regenerację roztworem soli kamiennej.Purolite C-100E również usuwa rozpuszczone żelazo, mangan i zawiesiny poprzez działanie filtrujące złoża". To wygląda jak "All - in - one". Ale czy dobre czy tylko reklama?

O podłożach typu Crystal Right czy Greensand sporo tu się mówi na bazie własnych doświadczeń. A czy miał ktoś z was do czynienia z podłożem Purolite C100? Z opisów reklamowych można wnioskować, iż jest to podłoże dość kompleksowe.

Hmm. Żelaza mam 2,48 mg/l a nie 6 mg/l. Z tego co czytałem to podłoże Crystal right potrafi oczyścic do stężenia 4 mg/l. A co do zbiornika to szczerze mówiąc nie za bardzo chce mi się wstawiać kolejną " beczkę" w kotłowni. Mam już 250L do solara. I dlaczego to złoże to samobójstwo? Nie jestem w tym biegły dlatego pytam i szukam odpowiedzi.

Też skłaniam się do tego podłoża. Mam jeszcze wątpliwość, czy przed SUW z tym podłożem nie powinienem zamontować filtra mechanicznego cząstek. I czy mimo wszystko nie wsadzić inżektora.

Właśnie odebrałem wyniki badania wody. Mętność -1,6 NTU Barwa - 25 mg/l Zapach - nieakceptowalny Odczyn - 6,41 +/- 0,25 pH Twardość ogólna (CaCO3) - 152 mg/l Utlenialność z KMnO4 - 5,02 +/- 0,50 mg/l Amoniak - 0,63 mg/l Azotyny - poniżej 0,006 mg/l Azotany - poniżej 0,50 mg/l Chlorki - 17 mg/l Żelazo ogólne - 2,48 mg/l Mangan - 0,197 mg/l Eschericha coli - brak Ogólna liczba mikroorganizmów - 155 Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego systemu uzdatniania. Zastanawiałem się nad kilkoma rozwiązaniami: 1. inżektor + System AquaHome Viessemanna 2. SUW z podłożem Crystal Right. 3. Sam odżelaziacz + odmanganiacz. ) Zamontowany jest hydrofor ze zbiornikiem 80 L.

Radziłbym najpierw pójść do szkoły (podstawowej - bezpłatna), a może nawet do przedszkola. Nawet jak na dyslektyka i dysgrafa to błędów trochę za dużo.

Ja miałem wycenę wraz z materiałem i za samą robociznę + ilość materiału jaką musiałem zakupić. Wszystko wyliczyła firma robiąca wylewkę. Bardziej mi się opłaciło zakupić materiał samemu. A skład wylewki wyliczają ludzie ją robiący.