Campto

Można dołożyć zewnętrzną wężownice schładzającą ( i to zostało zrobione). Dodatkowo zabezpieczenie poprzez zawory ciśnieniowe oraz zawór przełączający w razie wysokiej temperatury wody na zbiornik CWU ( wtedy on odbierze nadmiar temperatury). UPS do pompy aby w razie braku prądu pompa nie stanęła do czasu wygasnięcia paleniska. Nie bardzo wiem jak możnaby było źle podłączyć wkład do instalacji. Wszystko działa ok. Dołożenie czegokolwiek do zabudowanego kominka ( np. nakładki dymowej) jest bardzo kosztowne ( rozbiórka całej zabudowy) i jak juz bym sie na to zdecydował to raczej wymieniłbym kominek aniżeli dołożył nakładkę. zastanawiam się jeszcze, jak duży wpływ ma ciag kominowy. U mnie - tak uważam - jest wyjątkowo mocny. Jak rozpalam to mam wrażenie iż płomienie są dosłownie "zasysane". A co do ilości paliwa w kominku. Jedni piszą że powinno się sypać mało i dać szyber otwarty ( wyższa temp. spalania) a inni aby zasypać na "full" i przymknąć aby paliło się powoli. Palę dopiero pierwszy sezon więc testuję różne warianty ( włącznie z różnymi temperaturami wody uruchamiające pompę). Jak ktoś to już przerabiał to może się podzieli swoim doświadczeniem?

Palę samym brykietem, więc paliwo jest suche i wydajne. Uważam że zużycie na poziomie 20-30 kg na dzień ( od 16 do 24) to nie jest zbyt małe zasypanie paliwem. Dom ocieplony ( beton komórkowy H+H 24 cm i styropian 15 cm, dach 30 cm wata). Pompa Grundfos 25 - 60 ( choć nie za bardzo wiem co ma do tego pompa) włącza się przy temperaturze wody w płaszczu 65 stopni C. Wymiennika nie ma.

Układ został trochę przerobiony. Podaję ogólnie główne modyfikacje: 1. Usunięty wymiennik ciepła. 2. Kominek obecnie pracuje w układzie zamkniętym wraz z piecem gazowym. 3. Odpowiednie zabezpieczenia przed zagotowaniem wody zostały zamontowane. Efekt: Temperatura, przy której włącza się pompa - 65 stopni. Temperatura grzejników: około 45 stopni Gdy zamknę podłogówkę na parterze ( łazienka, kuchnia, wiatrołap) - temperatura grzejników wzrasta do ok 50 stopni. Stąd wnioskuję, że został źle dobrany kominek - zbyt mała moc.

Czytając ten temat zrobiłem doświadczenie ze swoim kominkiem z PW. Przedwczoraj paliłem w kominku bez płytek szamotowych a wczoraj wyłożyłem płytkami szamotowymi o grubości 3 cm środek kominka na wysokość płaszcza wodnego. Paliłem tylko brykietem ( aby wyeliminować wpływ mokrego drewna) od godz. 17 do 23. Efekt: - zdecydowanie lepsze spalanie ( na plus) - brak zadymienia przedniej szyby ( na plus) - poprawa ciągu kominowego ( na plus) - zauważalne pogorszenie się nagrzewania wody w płaszczu( na minus) - brak różnicy w ilości spalonego brykietu ( ani plus ani minus) - dłuższe przerwy pomiędzy kolejnymi włączeniami się pomp co przekładało się na niższą temperaturę w grzejnikach ( na minus) - brak zauważalnej akumulacji ciepła czyli przy powolnym wypalaniu się brykietu nie zauważyłem dłuższego trzymania temperatury przez płaszcz ( uważam że na minus) - nie wiem dlaczego ale lekko "zbzikował" czujnik temperatury zamontowany w kominku. Ustawiona temperatura 65 stopni C. po włączeniu pomp do wymiennika dochodziła woda o temp ok 50 stopni. Aby do wymiennika doszła o temp 65 musiałem ustawić 75 na płaszczu. zaznaczam, że bez szamotu było ok czyli zadana na czujce= wchodząca do wymiennika. Wniosek: Według mnie włożenie płytek szamotowych nie poprawia efektywności pracy kominka z PW a może nawet pogarsza jego pracę. Uważam ten pomysł za nieudany i niepotrzebny. Zaznaczam: to jest tylko i wyłącznie moje zdanie oparte na bazie przeprowadzonego doświadczenia

A ja jeszcze zapytam: jak mocny masz ciąg kominowy? Bo możesz mieć zbyt mocny i ciepło idzie w komin wraz z bardzo szybkim spalaniem.

Temperatur przed i za wymiennikiem nie mierzyłem termometrem ale na "dotyk" są zbliżone w czasie pracy pomp. Niestety na chwilę obecną nie mam możliwości dodania żadnej instalacji do kominka gdyż wkład jest całkowicie zabudowany. BTW: Czy jest możliwość ( techniczna) aby włączyć taki kominek w układ zamknięty eliminując wymiennik? Tzn. co należałoby przerobić??

Witam wszystkich. Czytając wpisy na forum podejrzewam, iż mam problem z własną instalacją grzewczą związany z kominkiem z płaszczem wodnym. Otóż posiadam w domu ogrzewanie gazowe ( instalacja ciśnieniowa - obieg zamknięty) i kominek z płaszczem wodnym ( obieg otwarty). Połączone ze sobą za pomocą wymiennika płytowego. Problem tkwi w tym, że wg mnie kominek słabo nagrzewa grzejniki. Przy ustawieniach temperatury wody w kominku 60 stopni C ( przy tej temp. włączają się pompy obiegów przy wymienniku) maksymalna temp. jaką osiągam w grzejnikach to 40 stopni. I to przy mocnym paleniu ( ok. 30-40 kg brykietu RUF spalam w ciągu jednego popołudnia). Zastanawiam się czy powodem tego może być zbyt mała moc kominka czy jest jakiś inny powód?? Podstawowe dane: Powierzchnia domu ok. 240 m2 Wymiennik ciepła - oznaczenie na tabliczce 31/20 Kominek z płaszczem wodnym - 14 kW Pompy przy wymienniku 20/60 - obie ustawione na I bieg (obieg kotłowy i grzejnikowy) Czujnik temperatury wody w płaszczu włączający pompy ustawiony na 60 stopni C. Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach + podłogówka w łazienkach, kuchni i wiatrołapie. Instalacja w całości dobierana przez firmę zajmującą się inst. grzewczymi. Jest to mój pierwszy sezon grzewczy więc jestem trochę nowy w temacie. Proszę o pomoc przy problemie.

Mam zamontowany piec jednofunkcyjny DeDietrich i solary próżniowe Viessmann. Do tego dołączony kominek z płaszczem wodnym. Wszystko działa bezobsługowo. Zbiornik na CWU jest dwuwężownicowy. Jak działają kolektory to piec nie grzeje. W innym wypadku podgrzewa wodę automatycznie.

Co kompleksowego? Zmiękcza wodę, usuwa żelazo, mangan i na dodatek jeszcze filtruje zanieczyszczenia. Cytuję "Usuwa jony powodujące twardość, np. wapń i magnez, zastepując je jonami sodu. Gdy złoże ulega wyczerpaniu i jony powodujące twardość przedostają się do wycieku, pojemność odnawia się poprzez regenerację roztworem soli kamiennej.Purolite C-100E również usuwa rozpuszczone żelazo, mangan i zawiesiny poprzez działanie filtrujące złoża". To wygląda jak "All - in - one". Ale czy dobre czy tylko reklama?

O podłożach typu Crystal Right czy Greensand sporo tu się mówi na bazie własnych doświadczeń. A czy miał ktoś z was do czynienia z podłożem Purolite C100? Z opisów reklamowych można wnioskować, iż jest to podłoże dość kompleksowe.

Hmm. Żelaza mam 2,48 mg/l a nie 6 mg/l. Z tego co czytałem to podłoże Crystal right potrafi oczyścic do stężenia 4 mg/l. A co do zbiornika to szczerze mówiąc nie za bardzo chce mi się wstawiać kolejną " beczkę" w kotłowni. Mam już 250L do solara. I dlaczego to złoże to samobójstwo? Nie jestem w tym biegły dlatego pytam i szukam odpowiedzi.

Też skłaniam się do tego podłoża. Mam jeszcze wątpliwość, czy przed SUW z tym podłożem nie powinienem zamontować filtra mechanicznego cząstek. I czy mimo wszystko nie wsadzić inżektora.

Właśnie odebrałem wyniki badania wody. Mętność -1,6 NTU Barwa - 25 mg/l Zapach - nieakceptowalny Odczyn - 6,41 +/- 0,25 pH Twardość ogólna (CaCO3) - 152 mg/l Utlenialność z KMnO4 - 5,02 +/- 0,50 mg/l Amoniak - 0,63 mg/l Azotyny - poniżej 0,006 mg/l Azotany - poniżej 0,50 mg/l Chlorki - 17 mg/l Żelazo ogólne - 2,48 mg/l Mangan - 0,197 mg/l Eschericha coli - brak Ogólna liczba mikroorganizmów - 155 Proszę o pomoc w doborze odpowiedniego systemu uzdatniania. Zastanawiałem się nad kilkoma rozwiązaniami: 1. inżektor + System AquaHome Viessemanna 2. SUW z podłożem Crystal Right. 3. Sam odżelaziacz + odmanganiacz. ) Zamontowany jest hydrofor ze zbiornikiem 80 L.

Radziłbym najpierw pójść do szkoły (podstawowej - bezpłatna), a może nawet do przedszkola. Nawet jak na dyslektyka i dysgrafa to błędów trochę za dużo.

Ja miałem wycenę wraz z materiałem i za samą robociznę + ilość materiału jaką musiałem zakupić. Wszystko wyliczyła firma robiąca wylewkę. Bardziej mi się opłaciło zakupić materiał samemu. A skład wylewki wyliczają ludzie ją robiący.

Połóż je tak, jak Ci się podoba. Jak zrobisz "zgodnie ze sztuką" a wbrew własnemu gustowi to zawsze będziesz niezadowolony.

To i ja opiszę przygodę na mojej budowie. Etap rozpoczęcia historii: Budowa domu wg planu z MURATORA z poprawkami wewnątrz (zmieniony całkowicie układ pomieszczeń - ważne dla sensu opowiadania). Fundament zrobiony, chudziak na parterze zrobiony, kanalizacja pod chudziakiem zrobiona. Początek stawiania ścian. Przyjeżdżam jak zwykle na budowę zobaczyć jak postępują prace. Mury pięknie pną się do góry. Majster mówi, że warto już zamawiać Schiedla na kominy. W sumie 9 kanałów kominowych i wentylacyjnych (ważne dla dalszej treści ). Mówię "ok" ale zanim wyjeżdżam z budowy oglądam kolejny raz chudziak. Zastanawiają mnie 2 ujścia. Jedno wychodzi z podłogi w okolicach kotłowni ( nie kojarzę aby tam miał stanąć jakiś kibelek a drugie w salonie przy ścianie (hmmmm... myślę kibelek w miejscu TV? - ciekawe programy będą; szczególnie te "na żywo" ). Pytam Majstra co to jest? Wyjaśnienie: Pierwsze to rura pewnie do pieca na kondensat a drugie to powietrze do kominka. Zapewnia, że wszystko zgodnie z planem (co potwierdza wyciągając z kieszeni rzut parteru). Nie mam czasu od razu analizować. Przyjmuję do wiadomości. Jadę ze swoimi planami szukać kominów. Siadam z miłą Panią w hurtowni do stołu, wyciągam plany, liczymy i wychodzi.... 13 kanałów . Przecież Majster mówił o 9? Zaczynam myśleć co jest nie tak. Patrzę w plany i coś jest nie tak. Wg mnie to co widziałem na budowie i to co jest w planach to 2 różne budowy!!! Niby obrys budynku się zgadza ale środek już nie! Wracam na budowę ( mam złe przeczucia). Biorę Majstra, wyciągam plany i mówię, aby pokazał jak liczył kominy. Majster popatrzył na moje plany, podrapał się w głowę i pyta " A CO TO ZA PLANY? SKĄD JA JE MAM? Ludzie!!!! Jak to skąd? To mój dom, który on buduje!!! I takie plany ode mnie dostał!! - krzyczę!! Majster wtedy wyciąga plany z kieszeni, rozkłada i..... TO NIE MÓJ DOM!!! Zbladłem, zsiniałem i nie wiem jeszcze jakich kolorów dostałem. Owszem, projekt ten sam, ale taki jak w internecie (bez zmian)!! Myślałem, że mnie szlag trafi na miejscu!! Krzyczę ( nie jestem w stanie normalnie myśleć a co dopiero mówić) skąd to ma? Zapiera się w żywe oczy że ode mnie. Kilka minut sprzeczki, do momentu kiedy udowadniam mu, że nie mógł ich ode mnie dostać bo nie ma na planach tabeli w rogu z informacją o inwestorze, projektancie itp. I wtedy wychodzi szydło z worka. Okazuje się, że moje plany (rzut parteru) zalał i bał się mi powiedzieć więc załatwił kolegę, który na podstawie rzutów w internecie wykonał mu rzut parteru!!! Zgroza!!! Dlatego ujście kanalizacji było na środku pokoju!! Finał na szczęście dobry bo na tym etapie dało się wszystko naprawić, ale jeszcze przez jakiś czas miałem ujście rury kanalizacyjnej na środku podłogi w pokoju.

W wersji maxi To już mini wyszły z mody?

Nie jestem optymistą, chodzi o to, że nie jestem w 100% pewien, że zacznę budowę za rok. Raczej tak, ale jeśli będą problemy z kredytem, to będę musiał rok poczekać, wtedy budowę zacząłbym za 2 lata od teraz. Pytam o tą skrzynkę właśnie na wypadek takiej ewentualności. Nikt Ci tu nie odpowiedział konkretnie więc ja się postaram. Skrzynka może stać samotnie bo raczej nie będzie chętnego na darmowe elektrowstrząsy. A co do ZEWT. Nie wiem czy ktoś z piszących miał do czynienia z ZEWT Wołomin. W innych może i po pół roku wychodzisz skrzynkę. Ja po pół roku i dwóch skargach ( z czego jedna do Głównej Centrali) wywalczyłem dopiero warunki!!!!

Mając działkę w Kobyłce podlegasz ZEWT Wołomin. Dlatego NAJSZYBCIEJ składaj o przyłączenie prądu!! U nich to jest droga przez mękę.

Ja budowałem z H+H 24 cm o do tego 15 cm styropian. Jestem zadowolony z efektu. Cena: 6,80 brutto za sztukę z transportem ( mała odległość) - ( czerwiec 2009).

Ja zrobiłem najpierw tynki a potem wylewki. I uważam taka kolejność za słuszną. Nic tynkarze nie poniszczyli a dzięki takiej kolejności mam równe i ładne wylewki. Tynkarze potrafią solidnie "nabrudzić". A pod parkiet to raczej nie wskazane

Ja mam rolety zewnętrzne na oknie w wykuszu. mam je zamontowane na nadprożu i przykryte ociepleniem, przez co są z zewnątrz niewidoczne. Nie mam murowanych słupków. Założyłem łączniki pomiędzy oknami. Wg mnie wygląda to ładnie.

Buduję dom z garażem dwustanowiskowym i nie liczyłem kosztów. Mogę jednak stwierdzić, iż "zgubiły się" w natłoku kosztów całości. Na pewno jednak nie żałuję. Poza tym weź pod uwagę trochę mylny Twój sposób myślenia. Podajesz koszty garażu 6x6 a nie różnicę w kosztach pomiędzy garażem jedno- a dwu- stanowiskowym.

12 zł robocizna wraz z ułożeniem styropianu.