bednar
-
Liczba zawartości
18 -
Rejestracja
bednar's Achievements
SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)
10
Reputacja
-
Zacytuję post Jurka_Z: Przyjmijmy: Różnica temp 10K (mało prawdopodobne – raczej będzie mniejsza) Ciepło właściwe powietrz cpp=1020 J/(kg K) Masa właściwa powietrza q= 1,239kg/m3 Strumień powietrza 200 m3 /h = 0,056 m3 /s 10K*1020J/(kg K)*1,239kg/m3 *0,056 m3 /s = 700W jest to bardzo mało – porównaj z mocą klimatyzatorów. I teraz powiedzmy, że mamy wydajność 200 m3/s, a przy takiej centrala pobiera ok 120 W, z czego około połowa to moc wentylatora nawiewnego. Więc mamy moc chłodniczą 700W - 60W = 640 W (czyli już tracimy ok 10%). Druga kwestia, to fakt, że powietrze jednak nieco ogrzewa się od wymiennika przepływając obok niego (wymiennik ma naklejoną izolację z pianki o grubości ok 5 mm). Jeszcze gorzej jest przy wyższym biegu. Powiedzmy, że mamy włączone 400 m3/h. Opór kanałów jest tak duży że moc wentylatorów rośnie nieliniowo. U mnie maksymalnie centrala pobiera ok 330W. Co więcej z wykresów w instrukcji wynika, że przy tak znacznych oporach wynikowy przepływ powietrza jest mniejszy, a moc wentylatorów maksymalna (opory mierzy sama centrala i można je sobie wyświetlić). W związku z tym powietrze nawiewane może być jeszcze cieplejsze. Jedynie krócej przebywa w kanałach, co tu akurat jest zaletą. Inicjalizacja centrali polega na tym, że centrala automatycznie dobiera wydajność na najwyższym biegu (oraz na niższych) do oporów kanałów, tak aby wykorzystać maksymalnie możliwości wentylatorów w obrębie ich ch-ki pracy.
-
Nie do końca. Mam HR400 z fabrycznym bypassem i oprócz klapki, u góry po lewej stronie wymiennika jest przesuwany grill, zamykający wymiennik. Otwiera się i zamyka przeciwnie niż klapka. Można to sprawdzić włączając otwartą centralę, ale proces jest powolny (do 2 minut otwarcie bypassu).
-
Mam to samo. HR400 dostaje powietrze 13 stopni, za centralą jest ok 17 a do pokojów leci 20-21. Kanały izolowane okrągłe, blacha w wełnie z folią aluminiową. Niestety trzeba policzyć ile dodają wentylatory [W=J/s] i policzyć ile kg/s powietrza przelatuje przez centralę. Wtedy wyjdzie prawda. Poza tym wg. Brinka powietrze też nieco się ogrzewa od wymiennika, mimo, że przepływa obok.
-
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
bednar odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ten człowiek wykonuje prace przez podwykonawców, którzy się często zmieniają (pominę dlaczego), więc jakość zależy głównie od ekipy z którą aktualnie współpracuje. Sam jest koordynatorem i dostawcą osprzętu. Nie dogląda roboty. Nie sprawdza efektów. Problemem są wysokie ceny i konstrukcja umów (ja dałem się wydoić). Centralę wentylacyjną Renoventa mam zamontowaną tak, że nie mam na nią gwarancji firmowej, gdyż nie zostały spełnione wymagania gwarancyjne producenta. Nie polecam, raczej należy go omijać. -
Ok 215 m2 powierzchni ogrzewanej, dom w miarę przyzwoicie ocieplony (szczegóły w moim poprzednim poście, nie będę przepisywał), lokalizacja południowy Kraków. Przy ostatnich mrozach średnia temp. dobowa ok -15 stopni, gdy nie palę w kominku zużycie dobowe 15,5 do 16 m3 gazu. W domu temperatura stabilna 19,5 do 20,5 oprócz garażu (7 stopni). Jak popalę ze 3 godziny to zużycie spada do 11,5 m3/dobę. W grudniu, przy temperaturach średnich pewnie ok +3 stopnie spalanie na poziomie 8 do 8,5 m3/dobę.
-
Powierzchnia domu całkowita 315 m2 bo jest pełne podpiwniczenie. Ogrzewam 215 m2 do temperatury 19,5 (noc) 20 (dzień) stopni, z czego 35 m2 to garaż w bryle ogrzewany do temperatury ok 11 stopni. Kubatura ogrzewana całkowita to ok 570 m3 (wysokie na 195 cm ścianki kolankowe), a w tym kubatura garażu ok 90 m3. Dom stoi na południu Krakowa (nie wiem jaka to strefa klim.) w odsłoniętym miejscu narażony na wiatr. Ściany PT25 cm + 15 cm styro Thermoorganika fasada gold, ściany fundamentowe ocieplone 15 cm styro nad ziemią i 10 cm w ziemi aż do fundamentu. Dach dwuspadowy deskowanie, dachówka, na skosach 25 cm (15 + 10 na krzyż) wełny Supermata Isover, na płaskim stropie 27 cm wełny (10 cm supermata, 17 cm knauff 0,044) oraz docieplone skosy strychu wełną 17 lub 15 cm. Okna 3 szybowe w profilu Veka Perfectline. Wentylacja mech z GWC i nagrzewnicą wodną 2 kW. Kondensat Vitodens 200 26 kW z pogodówką, 4 solary + bufor 500l i zbiornik CWU 300l, kominek z płaszczem do grzania wody w buforze. 100% ogrzewanie podłogowe, jedynie w łazience i pralni dodatkowe grzejniki. Krzywa grzewcza w kotle to obecnie 0,6 + 4 stopnie, choć robię co jakiś czas zmiany, żeby sprawdzić wpływ na zużycie. W domu jest drugi regulator pokojowy, który na podstawie temp. zewn. i wewn. oraz krzywej grzewczej steruje zaworem mieszającym wodę na podłogówkę. Nastawiona histereza zmian temp. wewn. jest bardzo mała, bo +/- 0,1 stopnia, a to oznacza, że gdy temp. wewn. przekroczy zadaną o 0,1 stopnia, to pompa od podłogówki w całym domu się wyłącza i nie wystudza wody w buforze. Za to w trybie ciągłym działa nagrzewnica wodna powietrza z wentylacji i kaloryfery łazienkowe. Kocioł ma domyślną histerezę +8/-5 stopni od zadanej temperatury wynikającej z jego krzywej grzewczej. Mieszkamy w 3 osoby drugi sezon, więc chyba dom już wysechł W grudniu gdy temperatury średnie były na poziomie pewnie z +2 stopnie, zużycie miałem na poziomie 8 do 8,5 m3 gazu dziennie (pomiar robię codziennie wieczorem). W listopadzie średnia nawet poniżej 8. Kominkiem palę jesienią, jeszcze nim włączę kocił gazowy. Teraz okazjonalnie, raczej żeby sprawdzić ile się zaoszczędzi gazu. Tak więc w ostatnim miesiącu paliłem całe 4 razy po jakieś 3 godziny. Ostatnio gdy temperatura w dzień ok -8 a w nocy -13 zapaliłem 2 razy w kominku i za te dwa dni średnia gazu była ok 7,8 m3 na dobę. Ale gdy nie zapaliłem w kominku, a temperatura zewnętrzna spadła jeszcze 2 stopnie w dół to kocioł zjadł 15,7 m3 gazu. Jest też w tym mój błąd, bo odkręciłem nieco mocniej pętlę podłogówki w garażu (2 bramy), bo stwierdziłem, że jak mi w garażu spadła temp. do 9 stopni to może za mało, a tam zje tyle ile mu się pozwoli. Poza tym wczoraj była niedziela i regulator ma trzymać stałą temperaturę w domu przez cały dzień. Ogrzewanie CWU w dni powszednie tylko wieczorem, w weekend rano i popołudniu, cyrkulacja bardzo oszczędnie. Oszacowałem, że przeciętnie na CWU idzie ok 0,5 m3 dziennie.Zobaczymy co dalej, bo zamierzam testować ile bez kominka zje w te mrozy.
-
sądzę, że nie, bo mam podłączony watomierz na zasilaniu centrali i na najniższym biegu pobiera ok 30 W, to jest tyle ile biorą oba wentylatory przy najmniejszych obrotach, nie sądzę by ten siłownik aż tyle w sposób ciągły mocy cieplnej generował. Opis na stronie producent jest trochę mętny (http://www.eltekgroup.it/eng/Termoattuatori.html) i nie wiem czy to działa w sposób ciągły, bo może być tak, że podgrzewa płyn, płyn się rozszerza, przesuwa cuś i wtedy otwiera obwód więc stygnie, jak zacznie się cofać to obwód znów się zamknie i prąd popłynie podgrzewając płyn. Zwracam uwagę, że to jednak nie elektromagnes tylko termoaktuator. Co więcej sam siłowniczek działa, sprawdziłem. Po podaniu 230V wysuwa się po dopiero około 30 sekundach, ale producent podaje czas do 90s. Siłownik jest wtedy faktycznie gorący. Tylko to nie wyjaśnia czemu miałem w zimie otwarty bypass i jednocześnie otwarty grill. Coś tam nie działa, ale jeszcze nie wiem co.
-
Odpowiadam sam sobie. Znalazłem dokumentację tego siłownika, choć było ciężko. To jednak ma prawo działać, bo są to tzw. termoaktuatory, wykorzystujące rozszerzalność cieplną danej substancji żeby przezwyciężyć siłę sprężyny działającej przeciwnie. Czyli, prąd płynie, toto się nagrzewa i pod wpływem ciśnienia wypycha na zewnątrz taki metalowy języczek. Czyli może to jednak jest przemyślane... Oddaję honor producentowi:)
-
Porażki z centralą HR400 ciąg dalszy:) Jak pisałem parę postów wcześniej urządzenie pokazywało zbyt ciepłe powietrze usuwane (sprawdzałem innym termometrem w kanale). W końcu wyświetlił się błąd F10 czyli błąd czujnika temperatury usuwanej. Skutkiem błędu jest zamknięcie bypassu, więc w upały jeszcze mi podgrzewa powietrze nawiewany (przy zamkniętym bypassie wlatuje do domu 24 stopnie, zamiast ok 19). Zbadałem czujnik (PT500) i jest padnięty (drugi identyczny w centrali jest OK). Chciałem wymienić czujnik, ale kontakt z firmą, która mi montowała instalację wentylacyjną był długo utrudniony (brak odpowiedzi na maile i telefon). Dlatego spróbowałem samodzielnie u importera centrali czyli w ASK. Okazało się, że centrala jest zamontowana bez protokołu uruchomienia i na dodatek w momencie przyłączania przecięto naklejki gwarancyjne. Obie te rzeczy powodują utratę gwarancji u głównego importera firmy ASK. W końcu udało się skontaktować z instalatorem i sprawa wymiany czujnika jest w toku. Ciekawe jak się zakończy i czy przed zakończeniem się nie ugotuję w domu. Wykonawcą instalacji wentylacyjnej jest firma Ekoenergia (dawniej Twój Instalator) Robert Żelichowski, ul. Ehrenberga Kraków. W istocie roboty instalacyjne wykonywali w jego imieniu podwykonawcy. Osobiście nie prowadził u mnie żadnych prac oprócz koordynacji i dostawy osprzętu. Nie dokonał pierwszego uruchomienia centrali (wymóg gwarancyjny). Nie sprawdził czy wszystko działa poprawnie. A działało tak, że przepustnice, które mają podawać powietrze dla centrali z czerpni ściennej lub z GWC były albo obie jednocześnie otwarte albo obie jednocześnie zamknięte; zauważyłem to po własnoręcznym pomiarze oporów w kanałach i sam naprawiłem. Sądzę, że właściciel firmy instalacyjnej i jednocześnie koordynator prac powinien prace montażowe i ich poprawność dokładnie nadzorować, a na koniec dokonać uruchomienia zgodnie z wymogami producenta centrali. Niestety w tej kwestii pozostawił wszystko podwykonawcom. Aktualizacja: Właściciel firmy instalacyjnej wziął sobie krytykę do serca i stosunkowo szybko zdobył dla mnie nowy czujnik temperatury. To jest honorowe zachowanie. Czujnik zainstalowałem i sterowanie bypassem działa już poprawnie. Dziękuję.
-
Rekuperator - mniejsza sprawność przy GWC
bednar odpowiedział moczarek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
No bez jaj. To też jest niepoprawnie. Wymiana ciepła może zachodzić do momentu zrównania temperatur. Więc jeśli w powyższej sytuacji powietrze nawiewane będzie miało 0 stopni, to jest wszystko co można osiągnąć, bo usuwane również ma wtedy 0 stopni, więc wtedy jest 100% sprawności. Inaczej to byłoby perpetuum mobile. -
sterownik pogodowy Insbud - ma ktoś doświadczenia?
bednar odpowiedział edde → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To niestety prawda. Sypie się to jak muchy. Na worek sterowników ok 10% działa poprawnie. Mam w domu 3 ich sterowniki: do CO (z PID) taki za 450 zł, do wentylacji i do GWC. Od wentylacji zmianiany 2 razy, od GWC 1 raz wymieniany, właśnie przed chwilą wysypał się kolejny więc będzie druga wymiana, od CO działa ok tylko podświetlenie jest bardzo słabe w porównaniu z innymi. Przywieźli mi na wymianę identyczny sterownik do CO, z dobrym podświetleniem. Co z tego że podświetlenie działało, skoro sam sterownik nie działał (żadna funkcja!). Więc zostałem przy starym. Ogólnie funkcjonalnie nawet niezłe, cena super, ale wykonanie to dramat. -
Czy mogę się dowiedzieć o co chodzi z tą opcją wyposażenia w GWC w centrali HR400? Co daje jej ustawienie i jak wejść w odpowiednie menu, bo w HR400 nie jest to zbyt intuicyjne:)
-
Witam, podam spostrzeżenia po pół roku użytkowania w lecie HR400 z GWC. Bypass działa nędznie co wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze w każdej wersji tej centrali jedno powietrze przechodzi przez wymiennik krzyżowy a drugie idzie z jego boku więc zawsze się nieco ogrzeje. Po drugie wentylatory oddają sporo ciepła do nawiewanego powietrza (są nim chłodzone). Kiedyś liczyłem o ile stopni przy jakim przepływie (na którym biegu) podniosą temperaturę powietrza nawiewanego same wentylatory i wychodziło mi, że przeciętnie o 2 do 3 stopni. Wentylatory pobierają nieco większą moc (przynajmniej u mnie, a mam ciągły pomiar mocy pobieranej przez centralę), z powodu oporów wentylacji. A te będą znaczne w każdym większym domu. Z powodu ciepła dodawanego przez wentylatory wyłączyłem na stałe w lecie wspomagający (zewnętrzny) wentylator kanałowy 200 m3/h 170 W, który pracował przy włączonym GWC 75 m.b. Po prostu za mocno ogrzewał powietrze. Do pomiarów kupiłem sobie termometr elektroniczny do kurczaka:) z taką długą szpilą do wbijania z czujnikiem na końcu. Tym mogę zmierzyć temperatury w kanałach np. elastycznych ocieplonych wełną, bo łatwo się je przebija. Okazuje się, że przy temp. zewn. ok 13 stopni (wł. czerpnia ścienna) różnica temperatury nawiewanej do domu z bypassem i bez niego wynosiła 0,3 stopnia. Co więcej na najniższym biegu bez bypassu pobór mocy to 30W, a z włączonym bypassem to 39W. Co więcej, pomiar temperatur wewnątrz centrali jest mocno przekłamany. Ostatnio mamy już chłodniej na polu, więc w domu mam ok 21 stopni. Powietrze usuwane z domu (zmierzone moim skalibrowanym czujnikiem) miała też ok 21 stopni, a centrala pokazuje że 29 na drugim biegu (100W). Zmniejszyłem bieg na pierwszy (30W) i po chwili centrala pokazuje że usuwane powietrze ma 26 stopni. Coś mi się widzi, że na czujnik wpływa ciepło generowane przez wentylator. vega1 zapytał o to czy można postawić jakiś wniosek. Otóż można. Wygląda na to, że HR 400 to przereklamowane urządzenie, niezbyt dobrze przemyślane i nie do końca przetestowane przez producenta. Ale nie mam porównania z innymi centralami. Z tego co pisał ktoś wcześniej Storkair ma tak samo marny bypass. Można by zaprojektować urządzenie z napędem wentylatorów na zewnątrz centrali, a nie w kanałach (w lecie super, ale w zimie była by to wada). Albo o zmiennej geometrii na zimę lato, ale pewnie cena byłaby znacznie wyższa i poziom skomplikowania spory.
-
Drzwi tarasowe HS niskoprogowe podnoszono-przesuwne
bednar odpowiedział bednar → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dzięki za odpowiedź. A co do wysokości progu, to zdaję sobie sprawę ile to wystaje ponad podłogę i od początku używam określenia niskoprogowe, a nie bezprgowe. U mnie prawdopodobnie będą albo profile Veka z okuciem GU (nie wiem jaka odmiana Veki jest do HSów) albo Deceuninck Tecnocor 2 z okuciami Hautau. Swoją drogą nie wiem, który zestaw lepszy. -
Drzwi tarasowe HS niskoprogowe podnoszono-przesuwne
bednar odpowiedział bednar → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź Jareko. Rozumiem, że drzwi tego typu niekoniecznie są nieszczelne przy prawidłowym wykonawstwie, czy tak? Rozmawiałem z montażystą okien, który być może będzie te drzwi wstawiać. Na razie jest betonowa płyta podłogi i otwór 270 cm x (236+23) cm rezerwy na podłogę (15 cm styro, 6 cm wylewki, 2 cm okładzina). Pytałem montażystę czy szynę dolną osadzają na jakichś podporach, które są układane wprost na płycie betonowej, a na końcu zostaną zalane wylewką, czy może trzeba to podmurować na określoną wysokość. Odpowiedział, że mają specjalne kształtki/profile dystansowe które podkłada się pod szynę przed wykonaniem wylewek, a następnie się to zalewa. Podobno takie kształtki można składać po kilka na żądaną wysokość. Ale zasugerował, że przy tej grubości podłogi (razem 23 cm), lepiej na spodzie otworu podmurować np. cegłą do wysokości ok 15 cm, a dopiero na cegłach będą ustawiać kształtki podpierające szynę. Pytanie czy tak to powinno być wykonane czy może jakoś inaczej? Nadal czekam na opinie innych użytkowników drzwi typu HS.