ARF

nie czyasz dokładnie - zakładam że tynk został zrobiony zgodnie z "zasadamai budowlanymi" - czyli tak jak powinien a mówie tu o tynkach warstwowych z gotowych mieszanek a nie mieszanie na budowie cementu, piasku, wody oraz wapna liczone proporcje na oko - tynk jest warstwą która powinna byc wykonana na tip top - jeśli nie jest tak to znaczy wywalił inwestor kase w błoto a fachman delikatnie mówiąc się nie postarał no a pozostali się muszą gimnastykować zakłądając że jeśłi tynk jest stary to nie staje okoniem jeśli chodzi o gruntowanie zasada jest prosta jeśli zostaje coś na ręku przy dotyku - gruntujemy - oczywiście po dokłądnym sprawdzeniu i naprawie warstwy jak najbardziej zbliżonym materiałem zapomniałem dodac że jak dla mnie ważna jest jakość wykonania wszystkich warstw co do malowania to może zdradzę rąbek tajemnicy że mój ojciec z zawodu jest malarzem - troche pomalowałem ( nie jest to mój zawód na szczęście ) - teraz malowałem dla siebie wg mojej koncepcji i jestem zadowolony

nie chcę krakać ale wole po wypadku firmowy sprzęt, okulary ochronne i rękawice ( porządne ) - zapaliły mi się rękawice akie tanie od szlifierki i ku.. nie wyłączyło się żadne zabezpieczenie gdy ją wypuściłem bo go nie było - rwałem kabel z gniazdka - jak brać to firmową z zabezieczeniem tzn bezpieczny wyłacznik bo te tańsze mają właczanie na stałe - jak dla mnie to nie powinno takich być - jak widać w pilarkach ręcznych jest to standard a palce i nogi nie odrastają

tu sie nie zgodze z tynkiem cw - zakładam że tynk jest nówka i zgodnie z zaleceniami producentów gotowych mieszanek nie wymaga gruntowania jeśli prace lecą w kolejności jak nalezy - rozumiem że to asekuracja lub brak wiary wykonawcy tynku i zgodnie z zasadą że podłoże jakościowo ma być lepsze niż farba - tak dla wiedzy to tynki są wynalazkiem z przed wieków miały nawet po kilkanaście warstw i jak również zapomniany beton - odsyłam do starożytnego Rzymu co do technologii lat 70-80 - blichtowanie nadal jest używane ( są specjalnie przeznaczone do tego szpachle "syntetyczne" ) jednak jest to trudne i pracochłonne i nie jest to technologia tych lat tylko wieków jak wyżej - wielowarstwowe podloże gładzone na połysk pod freski - malowanie na mokrym podkładzie - najstarsze znane to chyba starożytnej grecji - ja robiłem na sucho ( tak na marginesie nie polecam siatki - ja pod koniec używałem szlifierki oscylacyjnej z odsysaniem plus odkurzacz przemysłowy ) co do gruntowania śnieżką - no może nie ma problemu i tak tego nie widać bo jest pod farbą ale jak dla mnie fachowe wykonanie to bez wynalazków ( chodzi mi o te mieszanki czego jestem przeciwnikiem - w tym przypadku należalo by sprawdzic - możliwe chyba w laboratorium - czy nie zachodzi jakis proces chemiczny który ma wpływ na końcowy "produkt" bo producenci nie ujawniają w całości receptur produktów ) i jednym "procesem" producenta - nie mówię że snieżka gunt jest niedobra bo sam ją malowałem i musze powiedzieć że jest mocniejsza od właściwej farby snieżki - w tym przykładzie jako inwestor nie był bym zadowolony poprawiam nie zgodził bym się na takie gruntowanie - musiał bys całe malowanie wykonac wg zaleceń producenta no ale to moje "gadanie" każdy robi jak chce ilub płaci za to co mu robią

nie jest to reklamą - pocztaj http://pl-pl.sopro.com/init/virtual/service/poradnictwo-i-doradztwo-obiektowe.html jest tam poradnik, sa i materiały do szybkich prac

Troszkę za dużo tego jest w tym co napisałeś i proponuję abyś napisał jak wykonałbyś porządne szpachlowanie wraz z malowaniem farbą np. Benjamin Moore w kolorze powiedzmy ciemny bordo dwukrotne malowanie, dodam, że inwestor sprawdzi tę pracę na 100% przy użyciu halogenu, ( nie może być żadnych dziurek kresek cieni po malowaniu nierówności po nieumiejętnym szpachlowaniu, żadnych ubytków, idealnie równa ściana ) aha zapomniałbym, ściany i sufity to tynk tzw. tradycyjny czyli cementowo-wapienny. Napisz proszę również jakich materiałów użyłbyś i w jakiej kolejności, krok po kroku. Cały czas, gdy wykonujesz tę pracę panują upały 32 stopnie w cieniu. Dla zwykłego, nawet przeciętnego fachowca jest to dosyć prosta praca Pozdrawiam P jeśli tynk jest wykonany solidnie sezonujemy go miesiąc ( zachodzą wszelkie procesy chemiczne ), po tym okresie kontrola wizualna – jeśli poprawki są niezbędne to wykonujemy je tym samym materiałem i czekamy następny miesiąc – ale przyjmujemy że wykonawca był solidny i mamy wzorowy i gładki oraz równy tynk CW jeśli jest ok. to przystępujemy do szpachlowania ( PRZED SZPACHLOWANIEM NIE GRUNTUJEMY, NIE BIAŁKUJEMY, NIE NAWILŻAMY CZY JESZCZE INNE CUDA I WYMYSŁY ) w zależności od wykonania tynku czyli w trzech warstwach (obrzutka, narzut i gładź) – szpachlowanie finiszem / extra gipsem lub w dwóch (obrzutka i narzut ) szpachlowanie startem, przetarcie, grunt potem finiszem / extra gipsem w obu przypadkach ostanie warstwy są blichowane ( inwestor chce extra gładkie ściany) – blichowanie czyli inaczej szpachlowanie na mokro bez przecierki z kurzem wykonuje się za pomocą pędzla, gąbki lub gumowej pacy którymi zwilżamy powierzchnie przed związaniem a następnie przy pomocy potocznie nazywanego pióra ( paca blichówka ) wygładza się na mokro – chce dodać że praca wymaga wprawy ( praktyki ) i siły - ja nie mam wprawy i u mnie było tradycyjnie na sucho aż do skutku – po szpachlowaniu jak i w trakcie kontrola wizualna czyli halogen i świecimy po ścianie pod katem – kto szpachlował lub odbierał prace w swoim domku i ma trochę wiedzy ten wie po co chyba nie trzeba pisać. Tynki gipsowe przy ok. 20 C schną 1 mm na dzień tutaj mamy 32 C ale niewiemy jaka wilgotność więc przyjmujemy 1mm na dobę plus jeden dzień – ściany nie gładzimy raczkami ciesząc się z efektu bo łapki zostawią tłuszcz i brud – więc w najlepszym przypadku 2-3 dni przerwy. Materiały do wykonania – zakładam inwestor ma kasę na materiał ale dobry materiał nie musi być drogi więc może KNAUF ROTBAND lub BAUMIT czy jakieś gotowe w wiaderkach może Acryl Putz Finish ŚNIEŻKI lub inne – nie wiem zależy od wykonawcy jakim materiałem mu się dobrze pracuje i od możliwości finansowych ja jechałem na Śnieżce nie jest tania w porównaniu do innych ale mnie było stać na nią i wybrałem z uwagi na farbę Przechodzimy do malowania – nie określiłeś rodzaju wykończenia Zakładamy max więc inwestor maluje BENJAMIN MOORER REGALR PREMIUM INTERIOR 100% ACRYLIC MATTE FINISH 221 – wykończenie mat – farba o wysokiej odporności – nie wiem jakie to pomieszczenie ale niech będzie biuro lub ekskluzywne wręcz snobistyczne pomieszczenie mieszkalne, kolor dosyć ciemny i intensywny więc gruntujemy SUPER SPEC HP™ CLEAR ACRYLIC SEALER P27 - czas 1 godzina sucha w dotyku, 2 godziny następna warstwa ( tutaj zbędna ) min po 12 godzinach malujemy farbą gruntującą REGALR PREMIUM INTERIOR LATEX PRIMER N216 zabarwioną pod kolor farby nawierzchniowej – czasy jak wyzej za wyjątkiem nakładania właściwej farby min 4 godziny właściwa farba tutaj jedna warstwa powinna starczyć bo barwimy grunt zgodnie z zaleceniem producenta – no jeśli się uprzesz i chcesz dwa razy to koszta wieksze – malowanie 2-giej warstwy min po 2 godzinach efekt i trwałość po 14 dniach - domyslam się że sufit biały wykończenie farba gruntujaca i właściwa niebarwiona co do temperatury to max do uzycia +32C narzędzia – wałek włos syntetyczny lub naturalny 5 mm max 10 mm do farb wodorozcieńczalnych z fazowanym brzegiem ( tzn skos na włosiu przy brzegu ), szerokości małe i duże do chyba ok. 25 cm jak się nie mylę, przyda się i pędzel, malowanie wałkiem mokre na mokre – nakładamy pasy min 30 % pokrycia poprzedniego pokrycia wałkiem, malujemy wnętrze bez przerw – chyba że jest tak duże to musimy robić przerwy w naroznikach – nigdy na powierzchni ściany – kolejność malowania sufit – narożniki potem sufit kierunek okno do drzwi, następnie ściana - narożniki i trudno dostępne miejsca, całe powierzchnie mam nadzieję że wystarczy jak na amatora dla profesjonalisty – z miła chęcią zobaczył bym takie pomieszczenie w Twoim wykonaniu – słucham uwag bo jak narazie nie odpowiedziałeś na moje poprzednie a zadajesz mi "zadania" Uwaga – post opracowany na podstawie kart technicznych produktów, mojej praktyki oraz wiedzy jaką posiadam – nie jest on w żadnym wypadku „poradnikiem” – jeśli miał bym wykonać taką pracę to tak bym ja wykonał

wejdz na stronę sopro tam jest poradnik w pdf i dział dotyczący tarasów i balkonów wraz z opisem całego procesu przygotowania podłoża

nie wiem czy się zrozumieliśmy - ja uzywałem do gruntu pistoletu wagnera, a nie do farby śnieżka grunt do tego był wałek - zastanawiam się na czym polega tzw wcieranie bo jakoś nie mogę znależć w zaleceniach producenta "Śnieżki" hasła "wcieranie gruntu" jest tam mowa o wszelkich innych metodach - ale np "dekoral" np zaleca "wcieranie gruntu" tylko że ja mam złe podejście do tej firmy, u mnie jest śnieżka i magnat na wierzchu, jeden fachowiec mi powiedział kiedyś "ściana pod właściwą farbę ma być zrobiona na tip top bo jeśli nie to d.. z malowania" a to fachowiec starej daty i wspominał jeszcze czasy gruntowania takim wynalazkiem jak mieszaniną szarego mydła + kleju stolarskiego albo mleka + wapno i wtedy się malowało pędzlami i mówiło się że trzeba wetrzeć grunt w scianę żeby nie spływał i nie było zacieków - no to tylko taka ciekawostka bo czasy się zmieniły

zmieniły się przepisy regulujące prawa konsumenta - mało ważne jest to co pisze w gwarancji producent np koszty transportu ponosi udzielający gwarancję ale nie to jest ważne zgłaszając reklamację my wybieramy sposób jej realizacji - nie może tego narzucić nam sprzedawca ( gotowe druczki w marketach itp ) najważniejsze jest stwierdzenie że przedmiot sprzedaży jest niezgodny z umową - kupując zawieramy umowę że rzecz za określona kwotę pieniędzy jest sprawna czyli cechuje ją to co jest w specyfikacji technicznej ( samo stwierdzenie że "Pokrycie zewnętrzne drzwi jest w pełni odporne na działanie czynników atmosferycznych" wymusza na producencie dostosowanie tego parametru do takiego standardu i w przypadku odbarwień, pęcherzy powietrza itp itd możemy już domagać się wymiany lub przywrócenie do stanu zgodności z umową - nie jest to bynajmniej nitowanie jak padło wcześniej mamy otrzymać sprzęt jak przy zakupie) jeśli nie jest to możliwe to mamy prawo żądać zwrotu pieniędzy terminy do 6 mcy nie musimy nic uzasadniać, 6-24 mce musimy udowodnić że jest to nie znaszej winy - wynika z normalnego użytkowania -tutaj drzwi wiszą na zawiasach i je otwieramy, zamykamy do czego służą, pada deszcz, świeci słońce itp ale drzwi zewnętrzne są do tego przygotowane więc uzasadnienie krótkie, zgodnie z ustawą nie możemy stwierdzić niezgodności po upływie 2 lat termin dla sprzedawcy ( wykonawcy) to dwa tygodnie - brak odpowiedzi to uznaje się że zgodził się z naszym żądaniem - uwaga pisząc pismo podajemy pełny adres kontaktowy do nas i żadamy odpowiedzi na piśmie a nie uzgodnienia telefoniczne, wpisujemy wyraznie żadanie co do sposobu załatwienia sprawy np wymiana na drzwi na nowe o właściwościach i specyfikacji zgodnej z deklarowanymi przez producenta lektura to Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży

no jak ktoś ma firme to się opłaca - ja używałem mniejsze cudo "suszarkę" i nieżle idzie, kupel pozyczał i płot pomalował jakimś impregnatem - zadowolony bo deseczki kładzine na przemian i miał mniej gimnastyki niż z pędzlem

jest możliwe - tylko musisz przygotować pomieszczenia - okleic okna itp itd bo bedziesz potem szorował żywice - ja osobiście gruntowałem pistoletem wagner - bardzo małe zuzycie gruntu do takiej powierzchni to http://eco-sklep.pl/player/117.htmlhttp://www.wagner-polska.com.pl/?mod=produkty&action=zobacz&id=183&kat_id=53 takie cudo

święta prawda - ja tak mialem - parapet wiecznie zimny a zimą to dokładałem do ogrzewania - brak pianki na oko to 60-70 % - no i są przypadki odkształcenia ramy okna ( skrzydło okienne z trudem się zamyka i nie pomaga żadna regulacja - u teściów jedno okno uchyla się bez problemu ale otwarcie wymaga już siły, po delikatnej reg okno się ładnie otwiera ale uchylenie nie jest możliwe )

no chciałbym wiedzieć w czym sie nie zgadzamy jesli chodzi o malowanie co do tikkurili to znalazłem w neciewarto poczytać http://www.dobrebudowanie.pl/informacje-i-porady-budowlane.php?a=pokaz&tekst=1148 http://www.tikkurila.pl/farby_dekoracyjne/broszury_i_poradniki/poradniki/ jak widać producent zaleca sezonowanie ścian przed malowaniem ok 3-4 tygodni i gruntowanie

wiedza jest praktyczna podparta wiedzą wynikająca z doświadczeń fachowców i zaleceń producentów zrobiłem remont mieszkania ( trwał troche długo bo robiłem po godzinach pracy ) od wyrzucenia wszystkiego łacznie z ogołoceniem ścian do podstaw skończywszy na malowaniu, kafelkowaniu wstawianiu drzwi i kładzeniu wszelkich instalacji trzymając sie wytycznych producentów i obowiazujących przepisów budowlanych itd, porad i opinii znajomych i o dziwo wyszło za pierwszym razem ( nie wstawiałem jedynie okien ale poprawiałem za "fachowca" który kiedyś wstawił te okna - zastanawiałem sie czemu zimą w jednym pokoju jest strasznie zimny parapet do tego stopnia że pluszowe zabawki przy dużym mrozie delikatnie przymarzały - dorwałem wytyczne budowlane z wyliczeniami oraz wykazem najczęstrzych błędów przy wstawianiu okien i drzwi jednym z nich jest oszczędność majstra - okazało się po wyrwaniu parapetu że "fachowiec" zaoszczedził a ja dopłacałem do ogrzewania bo nie było pianki w jakiś 60-70 % ) polecam czytanie co pisza producenci - każdy produkt ma kartę techniczną, kartę charakterystyki, instrukcję, w bibliotece mozna wypożyczyć fachowe książki i naprawde się czegoś nauczyć bo inaczej czekają nas syzyfowe prace i pieniądze wydane na marne a wiedza czasami pomoże bo nikt nam kitu nie wciśnie w sklepie czy w naszym mieszkaniu jeśli uważasz ze piszę głupoty to sie podziel swoja wiedzą - poczytam z miłą chęcią

do szlifierki proponuje porządny odkurzacz przemysłowy - pożyczyć od kogoś lub z wypożyczalni ( zwykły odkurzacz padnie bo łyknie pył a po drugie nie ma wystarczającej mocy ), worek do odkurzacza ma być do zbierania drobnego pyłu

co do malowania to w zalezności od wykończenia ściany dobierasz wałek tzn im bardziej chropowata powierzcznia to wałek powinien mieć dłuższy włos np wałek z włosem o dł ok 5 mm nadaje się do gładkich ścian i masz gładką fakturę farby, taką scianę możesz pomalować wałkiem o dłuższym włosiu ale wtedy otrzymasz bardziej wyrażną fakturę, wałkiem o krótkim włosiu nie pomalujesz ściany wykończonej strukturą wałek nalezy kupić najlepszy na jaki nas stać ( wałki dobrej jakości z naturalnych materiałów nie są takie drogie - owcza wełna to wydatek ok 50 złotych ale mamy pewność że nie bedzie nam się "sypał" w trakcie malowania - zostawiał pozostałości na ścianie ) - dobrze jest wałek do właściwego malowania użyć do gruntowania lub malować farbą podkładową aby się "wypracował", jeśli kupujemy wałek z materiałów sztucznych to koniecznie z fazowanym brzegiem, b.dobrej jakości ( wydatek od 20 złotych ) na opakowaniu wałka producenci podają do jakiej farby się nadaje wałek moczymy w farbie do wysokości włosia z 2 - 3 stron i dociskamy do kratki lub kuwety i równomiernie rozprowadzamy na wałku farbę nie malujemy na raty - należy wymalować całe pomieszczenie za jednym razem są dwie szkoły malowania malujemy powierzchnie ok 1 m2 z jednego "namoczenia" wałka na suficie i ścianie lub tylko sufit w ten sposób a ścianę w kierunku góra dół na szerokość 2-ch wałków na zakładkę o szerokości jednego wałka, sufit malujemy od okna w głąb pomieszczenia, wałek ma być delikatnie dociśnięty do ściany, nie malujemy suchym wałkiem bo zostaną smugi, malowanie przypomina pisanie litery N ostatnie pociągnięcie robimy ze strony która jest bliższa strony już wymalowanej, dzieki malowaniu "na zakłądkę " unikniemy niedomalowania i smug powodzenia