Mając

U mnie jest 18 + 5. Folię paroszczelą daj na całości (inaczej jest bez sensu) Ja zastosowałem folię aluminiową - droższa raptem o 20 % od zwykłej "foliowej".

Druidus - dokładnie, wyjście jest z "jadalni". Co do samej jadalni, to myśmy poszli jeszcze krok dalej, nie mamy spiżarni i tam jest nasza jadalnia więc problemu z "wychodzeniem" nie ma. Drzwi na taras są z ruchomym słupkiem otwierane tradycyjnie. W salonie są dwa okna 180x150 dokładnie tak jak mówisz mimo tarasu po południowej stronie. Pozdrawiam

A czy to coś zmieni? Dom nie wychładza się przez garaż, tylko przez dach. Lepiej jest więc skupić się na dobrym ocieplenu poddasza. Piszą w różnych mądrych gazetach, że przez dach ucieka nawet 80% ciepła... tak więc tym garażem bym się za specjalnie nie przejmował.

U mnie w garażu jest kaloryfer, ale przykręciłem go na "połowę". W środku nic nie ocieplałem. W zeszłym roku robiłem doświadczenie (przy zakręconym kaloryferze) i wyszło mi, że przy temperaturze około -5*C na zewnątrz w garażu temperatura nie spadała poniżej 14*C. Przy tych mrozach z początku roku odkręciłem kaloryfer no i było 15-16*C. Dom jest ocieplony 12 cm styropianem a drzwi są też ocieplone.

Pewnie, że zgodnie z projektem. Gdybyś chciał zmienić tak jak mówisz to po prostu musiałbyś "łamać" krokwie bo ta ścianka jest niższa o jakieś 80 cm a nie 20. Wydaje mi się, że dom by stracił na "urodzie" a Ty byś zyskał bardzo niewiele.

Wymiary są identyczne jak w projekcie. U mnie różnica polega na zlikwidowaniu ścianki między kuchnią a hallem i zastąpienie jej słupem oraz zlikwidowaniu spiżarni.

Oczywiście, że jest możliwość. Generalnie rzecz biorąc zawsze podłogówkę dzieli się na sekcje. U nie na parterze jest ich 7, i każda ma możliwość indywidualnej regulacji. Ale dalej pozostaje bezwładność instalacji. W sumie ciężko Ci będzie "schłodzić" sypialnię o więcej niż jeden stopień w ciągu nocy. Poza tym śpisz na "kaloryferze". Ale... wszystko jest dla ludzi. Co do sprawności nie wiem jak jest przy PC ale przy klasycznym piecu tak jak pisałem montuje się mieszacz i po kłopocie.

Oczywiście, że jest możliwość. Generalnie rzecz biorąc zawsze podłogówkę dzieli się na sekcje. U nie na parterze jest ich 7, i każda ma możliwość indywidualnej regulacji. Ale dalej pozostaje bezwładność instalacji. W sumie ciężko Ci będzie "schłodzić" sypialnię o więcej niż jeden stopień w ciągu nocy. Poza tym śpisz na "kaloryferze". Ale... wszystko jest dla ludzi. Co do sprawności nie wiem jak jest przy PC ale przy klasycznym piecu tak jak pisałem montuje się mieszacz i po kłopocie.

No to liczby: U mnie na około 110m2 powierzchni jest podłogówka. W sumie zatopionych zostało około 1000m rury. Odległość między rurkami 10cm. Cała instalacja była robiona dwa lata temu więc cen podawał nie będę, ale z tego co pamiętam koszt wykonania ogrzewania podłogowego w porównaniu z konwencjonalnym (kaloryferowym) był około 10% większy. Co do temperatur w rurkach. Faktycznie instalacja podłogowa jest niskotemperaturowa. Dlatego też piec musi być wyposażony w mieszacz (są też "domowe" sposoby na pominięcie mieszacza, czyli podłączenie podłogówki do "powrotu" instalacji CO, ale... ). Sterowanie pieca oczywiście musi być przystosowane do dwóch obiegów. Dla obiegu niskotemperaturowego ustawia się zabezpieczenie na około 50*C ale rzeczywiście temperatura wody na zasilaniu podłogówki nie przekracza 35*C. Tak wynika z obserwacji mojego piecyka. Kolejna ważna sprawa komfort termiczny. W przciwieństwie do kaloryferów inaczej wygląda rozkład temperatur. W przypadku podłogówki cieplej jest przy podłodze niż pod sufitem. Dlatego też na wysokości 1.2 m zmierzona temperatura 21*C jest zupełnie inaczej odczuwalna. Z moich doświadczeń wynika, że 23*C (zmierzone na wys. 1.2m) dają jakieś 24 do 25*C przy podłodze a to z kolei przekłada się na odczucie, że jest wręcz gorąco (a chodzenie wtedy po podłodze na bosaka sprawia niesamowitą przyjemność). Minusy. No napewno duża bezwładność. Podgrzanie powietrza o jeden stopień zajmuje jakieś 3 godziny (ale z drugiej strony i schładza się dłużej). Podsumowując. Ja jestem bardzo zadowolony. Aczkolwiek nie polcałbym robienia całego domu w "rurkach". Wydaje mi się, że sypialnie jednak powinny być wyposażone w kaloryfery. Co do drewna, to tak jak mówił Maciek, w zasadzie nie ma takiego, które by to wytrzymało. Znajomy hudraulik opowiadał mi, że ludzie montowali drewno po 350zł/m2 i... na wiosnę było po wszystkim. Ja wszędzie gdzie jest podłogówka mam kamień. I to chyba wszystko. Pewnie trochę chaotycznie wyszło. Ale jak ktoś by miał taką potrzebę to nie widzę przeszkód rzeby się spotkać i podyskutować.

No to liczby: U mnie na około 110m2 powierzchni jest podłogówka. W sumie zatopionych zostało około 1000m rury. Odległość między rurkami 10cm. Cała instalacja była robiona dwa lata temu więc cen podawał nie będę, ale z tego co pamiętam koszt wykonania ogrzewania podłogowego w porównaniu z konwencjonalnym (kaloryferowym) był około 10% większy. Co do temperatur w rurkach. Faktycznie instalacja podłogowa jest niskotemperaturowa. Dlatego też piec musi być wyposażony w mieszacz (są też "domowe" sposoby na pominięcie mieszacza, czyli podłączenie podłogówki do "powrotu" instalacji CO, ale... ). Sterowanie pieca oczywiście musi być przystosowane do dwóch obiegów. Dla obiegu niskotemperaturowego ustawia się zabezpieczenie na około 50*C ale rzeczywiście temperatura wody na zasilaniu podłogówki nie przekracza 35*C. Tak wynika z obserwacji mojego piecyka. Kolejna ważna sprawa komfort termiczny. W przciwieństwie do kaloryferów inaczej wygląda rozkład temperatur. W przypadku podłogówki cieplej jest przy podłodze niż pod sufitem. Dlatego też na wysokości 1.2 m zmierzona temperatura 21*C jest zupełnie inaczej odczuwalna. Z moich doświadczeń wynika, że 23*C (zmierzone na wys. 1.2m) dają jakieś 24 do 25*C przy podłodze a to z kolei przekłada się na odczucie, że jest wręcz gorąco (a chodzenie wtedy po podłodze na bosaka sprawia niesamowitą przyjemność). Minusy. No napewno duża bezwładność. Podgrzanie powietrza o jeden stopień zajmuje jakieś 3 godziny (ale z drugiej strony i schładza się dłużej). Podsumowując. Ja jestem bardzo zadowolony. Aczkolwiek nie polcałbym robienia całego domu w "rurkach". Wydaje mi się, że sypialnie jednak powinny być wyposażone w kaloryfery. Co do drewna, to tak jak mówił Maciek, w zasadzie nie ma takiego, które by to wytrzymało. Znajomy hudraulik opowiadał mi, że ludzie montowali drewno po 350zł/m2 i... na wiosnę było po wszystkim. Ja wszędzie gdzie jest podłogówka mam kamień. I to chyba wszystko. Pewnie trochę chaotycznie wyszło. Ale jak ktoś by miał taką potrzebę to nie widzę przeszkód rzeby się spotkać i podyskutować.

Podobno tak ale tam gdzie się śpi. Poza tym moim zdaniem rozwiązanie jest sympatyczne. Przy takim ogrzewaniu występuje zupełnie inny rozkład temperatur. Moja rada: jeśli podłogówka - to żadnego drewna na podłogach, coś za coś..

Podobno tak ale tam gdzie się śpi. Poza tym moim zdaniem rozwiązanie jest sympatyczne. Przy takim ogrzewaniu występuje zupełnie inny rozkład temperatur. Moja rada: jeśli podłogówka - to żadnego drewna na podłogach, coś za coś..

Ja mam cały parter w podłogówce (w sumie jakieś 90 m2). Dwa sezony ogrzewania za sobą. Jest to system wodny.

Ja mam cały parter w podłogówce (w sumie jakieś 90 m2). Dwa sezony ogrzewania za sobą. Jest to system wodny.

Z bloczków betonowych.

No to i ja się pochwalę. Wcześniej jakoś nie znalazłem czasu. Zdjęcia są z zeszłego roku tuż przed wprowadzeniem. http://img179.imageshack.us/img179/628/hpim3628ln0.th.jpg http://img179.imageshack.us/img179/4938/hpim3627am0.th.jpg http://img179.imageshack.us/img179/8864/hpim3626vr8.th.jpg http://img179.imageshack.us/img179/2545/hpim3625nl1.th.jpg http://img179.imageshack.us/img179/2627/hpim3624am0.th.jpg http://img179.imageshack.us/img179/6980/hpim3623ug9.th.jpg http://img179.imageshack.us/img179/9601/hpim3621cp6.th.jpg http://img179.imageshack.us/img179/1482/hpim3620ua9.th.jpg http://img227.imageshack.us/img227/4980/hpim3619dv4.th.jpg http://img155.imageshack.us/img155/6070/hpim3618gn3.th.jpg http://img155.imageshack.us/img155/2771/hpim3617rp1.th.jpg

U mnie jest ocieplona i myślę, że błędem mimo wszystko byłoby nie ocieplanie tego fragmentu.

Ja też jej nie mam i w sumie nic się nie dzieje. Okna faktycznie pomagają.

Wyliczenie dla BRAAS Celtycka (dla Manueli "Lustro") 1. Dachówka podstawowa: 2131 szt. (cały dach bez okien dachowych), 2. Gąsior: 113 szt. 3. Dachówka boczna prawa: 53 szt. 4. Dachówka boczna lewa: 46 szt. 5. Klamry BRAAS 470/53: 125 szt. 6. Uszczelka gąsiora PCV: 13 szt. 7. Figaroll: 35mb. 8. Gąsior początkowy: 3 szt. 9. Firafix: 3 szt. 10. Kosz z blachy aluminiowej: 13 szt. 11. Klamra do mocowania koszy 80 szt. 12. Klin uszczelniający kosz: 40 szt. 13. Folia Divoroll Pro: 4 rolki (około pół rolki zostało) 14. Klamra boczna: 500 szt. 15. Mocowanie łaty kalenicowej Typ 3 40/260: 66 szt. 16. Łącznik gąsiorów: 2 szt. 17. Kratka wentylacyjna z grzebieniem: 53 szt. 18. Blacha płaska Lindab: 17 arkuszy. 19. Taśma Wakaflex: 11 mb. 20. Listwa kominowa 2m: 4 szt.

jeszcze nie

jeszcze nie

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 5. (13) 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: ... 2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników... Prawnikiem nie jestem ale wydaje mi się, że bez względu na późniejsze zmiany projekt instalacji elektrycznej mieć musisz i nie chodzi tu o głównie o rozmieszczenie "gniazdek i żarówek". I chyba nie ma tu znaczenia czy jest to projekt gotowy czy od architekta. A jak wybrnąć? Przedstawić w powiecie projekt instalacji elektrycznej na sztukę (tylko zrobiony przez osobę z uprawnieniami), który i tak później będziesz mógł zmienić (zaadoptować).

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 5. (13) 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: ... 2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników... Prawnikiem nie jestem ale wydaje mi się, że bez względu na późniejsze zmiany projekt instalacji elektrycznej mieć musisz i nie chodzi tu o głównie o rozmieszczenie "gniazdek i żarówek". I chyba nie ma tu znaczenia czy jest to projekt gotowy czy od architekta. A jak wybrnąć? Przedstawić w powiecie projekt instalacji elektrycznej na sztukę (tylko zrobiony przez osobę z uprawnieniami), który i tak później będziesz mógł zmienić (zaadoptować).

No właśnie cały sęk w tym, że w Manueli ten "stół" nie jest niczym podparty. U mnie na przykład najpierw była więźba a później ścianki działowe. Także nie rozumiem w czym problem? Tam po prostu nie ma co podpierać!!! A jeżeli u Ciebie jest to zrobione inaczej to ktoś popełnił poważny błąd. Przyjrzyj się projektowi i zobaczysz, że cała więźba jest oparta na ścianach (dlatego podwójny wieniec i inne wzmocnienia). Ta więźba nie ma podparcia bo mieć nie musi - taki projekt.

Jeżeli chodzi o Manuelę to nie jest przesada. Zauważ, że ten dach nie ma nigdzie indziej podparcia. A jeżeli chodzi o stal to jeszcze nie koniec poniaważ czeka Cię jeszcze jeden wieniec.