Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 4,99 zł
Skocz do zawartości

dzabij

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    2 442

  • Rejestracja

 Typ zawartości 

Zawartość dodana przez dzabij

  1. dzabij
    I zapomnij o używaniu tej prowadnicy z zestawu, to się do niczego nie nadaje. Jeżeli już to dwu metrowa łata (np. poziomica aluminiowa, łata tynkarska) dociśnięta do ciętego materiału na ściski, przyciskasz do tego stopę pilarki i powolutku tniesz. Natomiast najlepsza była by zagłębiarka z dedykowaną listwą prowadzącą. Bywają od czasu do czasu w Lidlu nie najgorsze Parkside - mają przynajmniej solidną odlewaną stopę. Ja akurat kupiłem na allegro jakąś powystawową marki Titan (import z UK), bez listwy, natomiast listwę dorobiłem sobie z panela podłogowego HDF. Działa jak złoto.
  2. dzabij
    Zatem nie rozumiem problemu. Naszkicujesz to proszę jakoś ?
  3. dzabij
    Czy pilarka ma regulację kąta ? Jeżeli tak ustaw aby było prostopadle. Oczywiście nie sugeruj się podziałką w pilarce, muszisz to zrobić kątownikiem. Jeżeli pilarka nie ma regulacji kąta to bubel i do zwrotu.
  4. dzabij
    To prawda, tłumacz przysięgły zapewne. To zabija business case moim zdaniem.
  5. dzabij
    Nie znam niemieckich wytycznych, ale w Polsce projekt architektoniczny budynku to tylko fragment dokumentacji niezbędnej do formalnej zgody na rozpoczęcie budowy. Każdy gotowy projekt - a zakładam że o taki pytasz - trzeba adaptować do konkretnej działki. Przyłącza, zgodność z miejscowym planem itp itd. Czyli w dużym skrócie - w Polsce jak kupisz sobie w sklepie gotowy projekt budynku i dasz go ekipie, to ekipa oficjalnie może sobie nim jedynie napalić w kominku. Spodziewam się że w Niemczech nie jest bardziej liberalnie, a wręcz odwrotnie (ale może tutaj się mylę).
  6. dzabij
    Rzeźnicy, a wystarczyło do cięcia blat obrócić do góry nogami i linia cięcia była by czysta ... Szczerze mówiąc to jeżeli robiła Ci to profesjonalna firma to jest to absolutnie powód do reklamacji. Listwa - no owszem zamaskujesz to paskudztwo, ale nie wiem czy o to chodzi. Jeżeli lubisz się bawić to możesz powklejać w te ubytki "drzazgi" z forniru tego samego gatunku drewna (potem szlif i woskowanie / olejowanie), można też to zaszpachlować pyłem drzewnym ze szlifowania wymieszanym z odpowiednią żywicą (np. resiplast lub dowolna inna chemia do szpachlowania podłóg drewnianych). Są też gotowe szpachlówki, ewentualnie różno kolorowe woski - do nabycia w sklepach z akcesoriami meblowymi (polecam ten filmik jako instruktaż : ). Ja czasami tak naprawiam jakieś elementy fornirowane. Lekko będzie się na pewno różnić, ale będzie o niebo lepiej niż to co jest teraz. Natomiast jeżeli masz jeszcze jakiś zapas blatu to idealnie było by zrobić wpust jednego blatu w drugi za pomocą frezarki i odpowiedniego szablonu - natomiast spodziewam się że ta opcja odpada bo blat jest już dopasowany na styk.
  7. dzabij
    Pewnie, podeślij proszę tylko maila, wklejanie zdjęć na fm to jakaś technologia kosmiczna i z mojego kompa niewykonalne.
  8. dzabij
    Pewne częstotliwości będą tłumione lepiej inne gorzej. Ogólnie im cięższy materiał tym tłumienie lepsze, aczkolwiek "kanapka" z różnych materiałów zazwyczaj działa najlepiej. Ja mam tymi drzwiami oddzielona pralnię pod schodami, po zasunięciu idealnie cicho nie jest ale słuchać zdecydowaną poprawę. Przy tego typu drzwiach problem jest taki że one nigdy nie będą idealnie szczelne (szpara na dole i po bokach) więc na pewno jakaś transmisja będzie.
  9. dzabij
    Dlaczego ma się chwiać ? Na dole daje się prowadnik który stabilizuje drzwi. Bez tego prowadnika drzwi dowolnej grubości będą się chwiały - wiem, mam i to przetestowane Odnośnie kołków - zależy jaki masz strop. Ja mam u siebie teriva i używałem kołków do pustych przestrzeni, np. jak w linku, dawałem albo 8mm albo 10mm. https://allegro.pl/kolek-stalowy-do-pustych-przestrzeni-mhd-6x12-36-i7491281445.html Jak masz żelbet to pasowało by dobrać coś do żelbetu. Nie wiem czy można zastosować kołki z koszulkami nylonowymi; takie kołki są ok gdy pracują na ścinanie, natomiast w tym zastosowaniu będzie na nie działała siła wyrywająca. Pewnie jak dasz 8 sztuk to wystarczy ale warto by tutaj poszukać dedykowanego rozwiązania. Poczytaj karty katalogowe na stronach Wurtch albo Fischer, na pewno coś znajdziesz. Odnośnie listwy - u mnie jest aluminiowa.
  10. dzabij
    Moje drzwi z 50 kg ważą ale z przesuwaniem problemów zero. Przy 75kg zastanowił bym się nad 3-ma wózkami, trochę lepiej przeniosą ciężar na listwę i co ważniejsze wkręty do zawiesi systemowych będą mniej obciążone - ryzyko wyrwania wkrętu z materiału znacznie mniejsze. Montaż - u mnie jest dokładnie taka sama sytuacja, też przewiercałem się przez szynę - bez problemu działa. Trzeba tylko dobrać śruby / wkręty z możliwie niskimi łbami; regulacja tego ustrojstwa polega na wkręcaniu / wykręcaniu w wózek śrub i przy skrajnym wkręceniu może zahaczać o wkręty montażowe listwy. Oczywiście w takim przypadku zawsze można skrócić / wymienić te śruby regulacyjne.
  11. dzabij
    No cóż, o wszystko ... Im więcej detali dostaniesz w wycenie tym lepiej. Okna - choćby czy pakiety 3 szybowe (montaż mniej istotny gdy dostajesz pakiety dwuszybowe). Rurka do podłogówki - najtańsze marketowe kosztują 1,5 PLN za metr, cokolwiek z wyższej półki to minimum 3 PLN za metr. Na kilometrze rur trochę da się zaoszczędzić. I tak ze wszystkim, rodzaj i marka styropianu, kleju, tynku, kotła, drzwi, bramy, dachówki, papy .... Można się doktoryzować w nieskończoność.
  12. dzabij
    Jak tych wykwitów nie masz dużo to Karchera sobie odpuść i od razu atakuj Capatoxem. Ja na wiosnę zmyłem całą elewację Karcherem i była poprawa ale nie idealnie. Jesienią zaaplikowałem dwie albo 3 warstwy Capatoxu i jest czyściutko, elewacja jak nowa. U mnie robiłem to po ok. 10 latach od nałożenia, tynk Ceresit Silikonowy, wieś, elewacja północna i zachodnia. Pierwsze punktowe wykwity pojawiły się po ok 5 latach od nałożenia, natomiast ostatnie lata to już było bardzo widoczne. Oczywiście latem gdy słońce operowało na obie elewacje glon się cofał, jesienią i wiosną powracał. Myślę że co 2 lata będę powtarzał ten zabieg profilaktycznie. Aplikowałem trochę niezgodnie z kartą bo wałkiem (z dość długim włosiem), natomiast mogłem całość wykonać bez rusztowania w zasadzie z poziomu gruntu (wałek na teleskopowym wysięgniku, w szczytach stawałem na drabince). Jedna elewacja ok 1,5-2 h.\ warstwa.
  13. dzabij
    Z fotek niewiele wynika, natomiast ja bym zrobił to następująco (improwizacja) : - do sufitu przykręcamy ramę z listewek drewnianych. Rama powinna być niższa od docelowej wysokości lampy o grubość poliwęglanu mlecznego i wysokość źródła światła. Tak na ok - o 2-5 cm niższa niż planowana docelowa wysokość lampy - do boków kantówki przykręcamy pasy z płyty na przykład gipsowo kartonowej (ale może też być cokolwiek innego zależy od oczekiwanej estetyki), tak aby utworzyć korytko dookoła ramy. Pasy powinny mieć wysokość docelowej lampy. - całość szpachlujemy, szlifujemy, gruntujemy, malujemy tak aby zlewała się z tynkiem na suficie. - w korytku instalujemy źródło światła - zamawiamy formatkę z mlecznego plexi / poliwęglanu. Idealnie było by wyciąć ramkę na jakiejś maszynie CNC tak aby idealnie pasowała w stworzony ramiak / korytko. W domu używając frezarki też da radę, pytanie jakie masz narzędzia. - i teraz najtrudniejsze - wymyślamy sposób montażu mlecznego plexi / poliwęglanu w korytku. Powinno być demontowalne aby można było ewentualnie wymienić zużyte źródło światła, powinno być też przeźroczyste aby nie tworzyć ciemnych punktów. Przyznaję że z tym mam największy problem. Najlepsze były by przyklejone od środka poliwęglanu wręgi / tulejki z tego samego materiału, w które to można by na końcach wkleić magnesy które to trzymały by poliwęglan (w listwę drewnianą wystarczyło by wkręcić wkręty stalowe i do tego łapały by magnesy. Można też przykleić / przykręcić bezbarwne kątowniki po obwodzie ramki (od środka) i na tym opierać od góry poliwęglan, ale to będzie na pewno mniej estetyczne. Tutaj najlepszym było by podpatrzenie jak to zostało rozwiązane w tym co prezentujesz na zdjęciach.
  14. dzabij
    Myślałem że pytasz tylko o źródło światła Ogólnie to tak, musisz zmontować sobie jakieś korytko - ramę, w której zamontujesz źródło światła i przykryjesz to mlecznym plexi/poliwęglanem. Jak zrobić korytko - sposobów jest wiele. Jak na suficie to można zrobić zabudowę z płyt GK. Można zrobić korytko z listew drewnianych albo płyty meblowej lub fornirowanej, lakierowanego MDF, sklejki liściastej itp. Tak na prawdę wszystko zależy od oczekiwanej estetyki. Ze zdjęcia nie wiele widać, nie jestem w stanie ocenić z czego to jest zrobione. Jak możesz to zrób zdjęcie w lepszym oświetleniu i z bliska, coś doradzimy.
  15. dzabij
    Moim zdaniem wystarczą taśmy lub świetlówki led ale to trzeba obudować mleczną plexi lub poliweglanem (lity, nie komorowy) który będzie rozpraszał światło.
  16. dzabij
    A dom koniecznie musi mieć dach skośny ? Jak MPZP pozwala to zrób z dachem płaskim. Solidny żelbetowy strop najlepiej tłumi dźwięki, przy okazji jest tańszy niż skośny.
  17. dzabij
    Offtopic o korkach - od wielu lat pracuję w Warszawskim centrum "zła" - mordor. Bywa że ok. godzinę opuszcza się parking podziemy do szlabanów parkingu, bywa że można porzucić samochód na parkingu i iść do kina na dwa seanse, bywa że szybciej wracam 30 km na wioskę na południe od Warszawy niż koleżanka która mieszka 2km w linii prostej od biura. Ale to przypadki kilka razy w roku gdy spadnie deszcz/śnieg/spłonie most. Zazwyczaj te 30 km robię w godzinę natomiast mieszkańcy dzielnic Warszawy 30-40 minut. Natomiast ten dodatkowy dystans kosztuje paliwo, amortyzację samochodu, relacje towarzyskie gdy trzeba opuścić firmowe piwko aby zdążyć ostatnim autobusem do domu. Warto to wszystko przekalkulować bo może się okazać że na dużym obrazku ekonomiczniej będzie mocniej się zakredytować i być bliżej niż teoretycznie przyoszczędzić i być dalej. Moja wioska jest piękna - rzeka, lasy, sarny, lisy, stada dzików (?) ale z ekonomicznego punktu widzenia uważam że popełniłem błąd. Inna sprawa gdybym miał wolny zawód i nie musiał być między 8 a 9 rano w gotowości operacyjnej... Ale do bloku i tak bym za żadne skarby nie wrócił
  18. dzabij
    Grubość ścian łatwo sprawdzić inwazyjnie - zaopatrzcie się w długie wiertło (takie z 50 cm) małej średnicy i w mało widocznym miejscu wywierćcie dziurę. Jak przejdzie do sąsiada - temat prosty. Oczywiście eksperyment róbcie oczywiście w porozumieniu z sąsiadem. Taki testowy odwiert łatwo zamaskować / naprawić. To trochę gdybanie, ale moim zdaniem ściany mogą być osobne, ale strop może być wspólny. Być może ekipie wygodniej tak było zalać bez robienia dylatacji. Jeżeli tak jest to dźwięk kroków i stuków będzie się niósł nawet po postawieniu dodatkowej ścianki, niestety.
  19. dzabij
    Ależ wpływa, na zdrowie psychiczne.
  20. dzabij
    OK - już wiem o co chodzi, tak też sobie to wyobrażałem. Co do licowania boku szafy ze ścianą w salonie to ja bym to sobie darował; wizualnie to i tak będzie oddzielone szczeliną na drzwi i nie będzie tworzyło jednej płaszczyzny. Ale jak bardzo chcesz - można tą płytę GK przykręcić do boku szafy, technicznie problemu nie będzie. Odnoście samych drzwi, jeżeli mają przypominać ścianę to nic prostszego. Ramiak z kantówek (koniecznie wzmocnienia po przekątnych), oklejasz to surową płytą MDF i malujesz farbą akrylową do ścian. MDF to taki sprasowany papier czyli to samo co płyta gips karton. Jak po pierwszym malowaniu płyta stanie się chropowata, zrób delikatny szlif papierem ściernym (zawsze po pierwszym malowaniu podnoszą się włókna). Mdf jest higroskopijny więc oszczędnie z ilością farby, lepiej więcej warstw ale dobrze rozsmarowanych i wysuszonych między warstwowo. Tak pomalowane powinny bardzo dobrze przypominać fakturę ściany. Oczywiście zawsze warto najpierw zrobić próbę na jakimś kawałku odpadu MDF.
  21. dzabij
    A czy możesz wrzucić jeszcze rzut pomieszczeń ze szkicem zmian (idealnie takie ad-hoc rysuje się w paint ) ? Ze zdjęć trudno skumać co ma się zdarzyć. Natomiast ogólnie chyba wiem co chcesz zrobić. Ja zastosował bym drzwi podwieszane do sufitu, krajowa laguna ma system wózków i szyn do tego zadania. Mam to osobiście w domu, spisuje się zacnie. Drzwi zrobiłem sam osobiście - też mają ok 2,6 m. wysokości. Ramiak sklejony z kantówek drewnianych, na ramiak przykleiłem płytę MDF 10 mm (oczywiście z obu stron) i na to został przyklejony fornir modyfikowany palisander. Całość wykończona woskiem, wygląda zacnie a kosztowało ... może 300 pln ? (plus jeden dzień roboczy pracy rozłożony powiedzmy na tydzień, czyli codziennie pop godzince mniej więcej, bo pewne procesy jak wiązanie kleju trochę trwają). Drzwi przesuwają się na podwieszanej do sufitu listwie aluminiowej, na łożyskowanych wózkach. Całość bez problemu przesuwa moja 1,5 roczna córka. Link do systemu : http://laguna.pl/produkty/lider/
  22. dzabij
    Jak pod stopą czuć nierówności, to raczej nie dżdżownice i pędraki tylko coś większego, stawiał bym na nornice. One ryją płytkie poziome korytarze. Które mogą być wyczuwalne pod stopą. Na pędraki najlepszy kret, ale wiadomo co on robi z ogrodem
  23. dzabij
    U mnie będą stalowe z drewnianymi stopniami. Zaprojektowane pod konkretną wysokość stropu, wycięte plazmą na CNC z blachy stalowej. Jak by policzyć robociznę i materiał za żelbetowe - stalowe drożej nie wyjdą.
  24. dzabij
    Wszystko się da, pytanie o sens. Ja celowo wywalam schody żelbetowe bo zazwyczaj wychodzą krzywo i trzeba je korygować. Na pewno trzeba będzie zrobić trochę demolki, rozkuć częściowo nadproże stropu, być może rozkuć podłogę aby wylać fundament. Konkretny plan gry powinien ustalić konstruktor wspólnie z kierownikiem budowy.
  25. dzabij
    Zrób porządnie i kup aluminiowy albo nierdzewny; zwykły stalowy skoroduje. To będzie notorycznie narażone na wilgoć a w domu nie jesteś w stanie nałożyć odpowiednich powłok ochronnych. Może gdybyś dał do lakierni proszkowej i dał podkład cynkowy i na to lakier proszkowy, ale koszt myślę że będzie taki sam lub wyższy niż kupić profil z docelowego materiału. poszukaj na OLX, czasami ludzie sprzedają w dobrych cenach, np : https://www.olx.pl/oferta/profil-nierdzewny-40x40x1-5-304-poler-najwyzsza-jakosc-CID628-IDfn51f.html#e29ce7a8d5 https://www.olx.pl/oferta/profil-nierdzewny-kwasowka-wym-40x30x1-5-mm-1-mb-CID628-IDujXJH.html#fb937b82ce
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia