wozio

Z wilgotnością przy wentylacji mechanicznej jest tak, że walczy się raczej ze zbyt suchym powietrzem w zimie a latem to poniżej tego co na zewnątrz nie zejdziesz choćbyś nie wiem jak wentylował, no chyba że GWC obniży wilgotność nawiewanego powietrza. Ja na początku też się obawiałem wilgotności po prysznicach czy kąpielach ale w praktyce nie ma to żadnego znaczenia. W zimie reku chodzi na minimalnych obrotach cały czas, w lecie na jakieś 50% cały czas.

Co to za plafon? Wygląda fajnie

Myślałem, pytanie ile to wytrzyma? 10mm to pewnie długo ale ile bedzie kosztowac, z tego co widze za sama blache jakies 1200 zł

Ja wymieniałem korytko trójkątne na ta to półokrągłe z własnej inicjatywy podczas robienia kostki sądząc że będzie się łatwiej wjeżdżać. No i w sumie wjeżdża się minimalnie łatwiej, ale niestety tylko minimalnie. Opcję z kratką już rozważałem, jest to opcja najlepsza pod względem trwałości niestety cenowo jest koszmar, jakies 1200-1300 zł (tam jest tego 6mb). Dlatego dopytuje o inne opcje. Jeśli rozbiorę to teraz i wymienię na coś innego to na co? Tam musi spływać woda. Jak patrzyłem po ulicy to ludzie mają takie same cieki trójkątne jak miałem ja oryginalnie ale o wiele płytsze, a ja nie mogę czegoś takiego nigdzie znaleźć.

Witam, Mam taką oto "rynienkę" między moim podjazdem a ulicą: https://drive.google.com/file/d/0B8qhPbdJ7DSgdTRMaTM2X29rSFE/edit?usp=sharing Teraz pytanie jak to załatać żeby się dało normalnie przejeżdżać. Pierwsza myśl to rzucić na to jakąś blachę albo kratownicę, ale niestety albo ceny zaporowe albo zero gwarancji jakiejkolwiek trwałości. No i druga myśl to zalać to betonem, zostawić tylko z centymetr dwa zagłebienia żeby woda spływała i jeszcze ewentualnie jakąś rurkę wzdłuż na dnie położyć coby kałuża za długo nie stała po drugiej stronie. Co o tym myślicie? Będzie to w miarę trwałe? pozdr

Mogę polecić Immergasa ze względu na 5 letnią gwarancję (oczywiście przy corocznych płatnych przeglądach przez serwis). U mnie chodzi 4 rok i na razie odpukać bez problemów. Sterowanie trochę drewniane (ja mam starsze teraz to nowe jest chyba lepsze), pogodówkę w ogole mam odpiętą i nie zauważam różnicy w spalaniu, ale ja mam grzejniki wszędzie, u Ciebie z podłogówką może być inaczej. pozdrawiam

Jak wam się spieszy to możecie osuszacz postawić, nawet taki mały jak chodzi całą dobę to sporo wody wyciąga z domu.

Nie podgrzal, ta temperatura tP to temperatura powietrza zasysanego z zewnatrz przed wymiennikiem. Mozliwe ze jest odczyt jest zafalszowany, ja to rozumiem tak ze jak rekuperator zalacza ochrone przeciwzamrozeniowa na u5 to zasysane powietrze w rekuperatorze sie zatrzymuje i ogrzewa, jak wentylator rusza to temperatura od razu spada.

No u mnie tez niestety jest tak ze ochrona przeciwzamrozeniowa oscyluje caly czas pomiedzy u4 a u5 tzn wentylator nawiewny sie wlacza i wylacza okresowo. GWC nie mam ale miec bede na nastepna zime na pewno bo teraz widac jak to jest potrzebne. Rurki mam na szczescie zakopane tylko nagrzewnica, pompka i reszta pierdolek do zalatwienia

Ile Ci go nadmuchuje? Tyle samo co wyciąga? Bo jeśli automatyka przeciwzamrożeniowa działa w Twoim rekuperatorze tak samo jak w moim to może być tak że nadmuchuje na przykład 3x mniej powietrza niż wyciąga właśnie po to aby nie dopuścić do zamarznięcia wymiennika. Efekt jest taki że pozostała część powietrza jest wsysana do budynku nieszczelnościami. A chyba nie po to robiłeś wentylację mechaniczną z rekuperatorem żeby teraz powietrze Ci omijało całą tą instalację prawda? Po to są właśnie nagrzewnice wstępne oferowane przez chyba wszystkich producentów rekuperatorów żeby podgrzać to powietrze wstępnie do temperatury powyżej 0 żeby rekuperator pracował cały czas optymalnie. My tutaj zamiast nagrzewnicy wstępnej elektrycznej wstawiamy nagrzewnicę GWC.

A to zobacz bo u mnie przy obecnych temperaturach praktyczne cały czas chodzi na maksymalnej ochronie przeciwzamrożeniowej czyli wyłączony jest wentylator nawiewny. Efekt zapewne jest taki że zasysa zimne powietrze nieszczelnościami budynku. Nie do końca mi się to uśmiecha więc będe się starał uruchomić GWC jak najszybciej. Na szczęście rurki mam zakopane

Nie jestem pewien, ale jakis powod tego zachowania musi byc. Sprawdziles moze jakie sa rzeczywiste predkosci wentylatorow u Ciebie?

O jest ktoś zainteresowany tematem Ja się coraz bardziej skłaniam ku zmontowaniu bramki, którą zalinkowałem tylko zmodyfikować musiałbym firmware żeby wszystko szło do pcta i żeby pc mógł odpowiadać. A czasu brak koszmarnie... Pozdrawiam

Każdy wentylator ma określoną minimalna moc przy której może pracować, poniżej niej się po prostu zatrzymuje. Ta moc daje przy określonych oporach jakieś tam obroty które to dają jakąś tam wydajność, jeśli opory są zbyt małe obroty przy minimalnej mocy są zbyt duże żeby utrzymać 50 m3/h i wychodzi z zadanej mocy większa wydajność. Założę się że w miarę zabrudzania się filtrów rzeczywista wydajność zacznie spadać aż osiągnie 50m3/h. Jak opory będą dalej rosnąć to sterownik będzie zwiększał moc wentylatorów żeby utrzymać te 50m3/h. Przynajmniej ja to tak rozumiem, że to tak działa.

Oczywiście że kalibruję. Nie da się bez kalibracji skasować tego komunikatu o filtrze. A sprawdzić aktualne wydajności wentylatorów można sprawdzić w samym rekuperatorze przytrzymując OK i F przez 5 sekund, pojawia się wtedy zestaw parametrów bardzie zaawansowanych. Jest tam aktualna wydajność wentylatorów z rozbiciem na wyciąg i nawiew. Myślę, że ta minimalna wydajność wynika z tego że wentylatory nie są w stanie pracować przy niższej mocy, a ta daje właśnie te 77 m3/h. W miarę wzrastania oporów na filtrach ta wartość będzie malała. Pozdrawiam

Sprawdź jaką naprawdę masz prędkość wentylatorów. Ja jak ustawię na 50 to przy czystych filtrach pokazuje 77 m3/h. Więc mała różnica pomiędzy 100 a 50 może wynikać z tego że mimo ustawienia na 50 rekuperator pracuje na wyższej prędkości. Pozdrawiam

Z tego co wyczytałem, sterowanie przez OpenTherm daje o wiele większe możliwości, te sterowniki Tron to nic innego jak trochę ładniejsze zamienniki tych trójpozycyjnych sterowników standardowych z dodanym zegarem i wyświetlaczem, z możliwością zaprogramowania. Tutaj można by było sterować prędkością wentylatorów osobno, bypassem, no i możliwość podpięcia poprzez komputer do instalacji automatyzacji budynku. A do tego ile zabawy

Witam, Nie wiem czy zauważyliście, że na naszym rekuperatorze są złącza oznaczone jako OpenTherm, ktoś próbował rozpracować temat? Nie ukrywam, że standardowe sterowanie jest mocno hmmm... ubogie i kusi mnie żeby coś pokombinować lepszego. Jedyne co znalazłem darmowe i możliwe do zrobienia samemu o OpenTherm to to: http://www.tclcode.com/opentherm/index.html Jest tu jakiś elektronik z wolną chwilą? Pozdrawiam

Możesz napisać jak zrobiłeś tłumik? U mnie też słychać niestety i też się zastanawiam nad tłumikiem. Pozdrawiam

Ja mam bardzo duze straty na kanałach biegnących na nieogrzewanym poddaszu. Są zaizolowane tą wełną z 1 cm co dają standardowao. Będę docieplał ale ja zrobię o wiele więcej niż 5 cm, w sumie jak się zastanowić to powinno być tego ocieplenia w zasadzie tyle samo co ocieplenia poddasza. W końcu tamtędy płynie powietrze w temperaturze zbliżonej do pokojowej więc jak tego ocieplenia jest mniej to tak jakbyś miał w dziurę w ociepleniu. Albo nawet gorzej bo tam jest ciągły ruch powietrza więc to ciepło jest cały czas oddawane. Jakbym robił teraz zrobiłbym kanały w podwieszanych sufitach i byłby spokój z dociepleniem. Pozdrawiam

Ja tuż po wybudowaniu domu z porothermu pw 25 cm i ociepleniu 15 cm styropianu wiem że teraz stawiałbym dom z silikatow. Jednak co lity materiał to lity. Wiercenie dziur do powieszenia czegoś na tym pustaku to koszmar. Przy ocieplaniu trzeba bardzo pilnować ekipy albo robić samemu bo najdrobniejsza nieszczelność kończy się wianiem z gniazdek. Mi na parterze łopocą nogawki spodni jak przechodzę koło gniazdek bo w paru miejscach nie doszczelniony jest dobrze cokół a i nie dopilnowałem ekipy i pierwsza płytę styropianu na dole przykleili na same placki, bez opaski. Silikaty nie mają żadnej z tych wad, są lite, twarde, wieszanie na ścianach to bajka. Mają dużą akumulacyjność ciepła. Mają tylko wadę taką że są zimne i przez to trzeba uważać na typowe mostki cieplne i odpowiednio je zlikwidować (docieplenie ścian szczytowych na przykład). Mają jeszcze jedną zaletę: bardzo dobrze tłumią dżwięki. Dlatego często są wykorzystywane do budowania ścianek działowych. Pozdrawiam

75 zł za wersje 160mm plus 50 za pompkę i 1 za szmate w sumie 150 zł i można się bawic. Ewentualnie jak ktoś ma uprawnienia spawacza to może sobie pudło zrobić sam

Aby zmaksymalizować wydajność można by zastosować obieg wody. Malutka pompka np taka: http://allegro.pl/comet-pompka-do-wody-elegant-8-litrow-12v-i1334571575.html zraszająca nieustannie szmate. Pompka zanurzona w wiadrze z wodą i to co spłynie ze szmaty spowrotem do wiadra. Uzupełniać wodę w wiadrze kiedy brakuje. Nawet łatwo obliczyć wydajność . Nie udało mi się znależć pompki o wydajności dla naszych potrzeb (z 2 l/h max) żeby zminimalizować zużycie energii, ewentualnie może pompka pracować okresowo np przez minutę co minutę. Byleby szmata była cały czas jak najbardziej mokra. Pozdrawiam

No tak ale to jest jakbyś chciał wilgotność od 0% podnieść do 60%. Jak masz podnieść z 30% do 60% to juz wychodzi 0,6 l/h. Bo powietrze nawiewane nie jest całkowicie pozbawione wilgoci. Trzeba tylko uzupełnić różnicę. No chyba że trzeba więcej wymian to wtedy znowu ilość wody się zwiększa. Ciekawe jaką teoretycznie twoje rozwiązanie może miec wydajność. Może by wetknąć kawałek mokrej szmaty do rury rekuperatora i sprawdzić jak szybko wyschnie Tylko wylać na nią znaną ilość wody W sumie jak jest taki ciąg jak zaraz za rekuperatorem to powinno to oddawać tą wodę całkiem szybko, no i powietrze suche, a pół litra na godzine to nie jest w sumie dużo wody. Hmmm może by coś pokombinować ale jakoś tak boję się lać wodę do kanałów Pozdrawiam

Trochę to policzyłem czysto teoretycznie i wychodzi mi że tej wody nie potrzeba aż tak bardzo dużo do dostarczenia. https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AsqhPbdJ7DSgdHY3VjUyOGFwZFFCTEl3OGl4RFh0T2c&hl=pl Ale nie wiem czy się gdzieś nie walnąłem Wychodzi że żeby osiągnąć wilgotność nawiewanego powietrza 60% przy 22 C to musi być w nim 0,0117 l wody na 1 m3. Czyli jeśli masz nawiew 100 m3/h to potrzeba rozpylić okolo 1,2 l/h. No i według teorii to powinno wystarczyć żeby wilgotność była taka lub większa. Tak naprawdę to powinno wystarczyć mniej bo powietrze nawiewane już jakąś tam wilgotność ma, no i jeszcze dochodzą źródła wewnątrz domu. W wersji podstawowej rozpylanie z dyszy na szmatę i regulacja ręczna zaworkiem Dla zaawansowanych automatyka: czujniki wilgotności przed nawilżaczem za nawilżaczem i na powrocie do rekuperatora Pozdrawiam