Miesięcznik Murator ONLINE

koszyk dostęp od 8,33 zł
Skocz do zawartości

kuń

Użytkownicy
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Liczba zawartości

    22

  • Rejestracja

kuń's Achievements

SYMPATYK FORUM (min. 10)

SYMPATYK FORUM (min. 10) (2/9)

10

Reputacja

  1. kuń
    Witajcie. Nagle szefo bdarował mnie urlopem, wiec na szybko remont, oczywiscie nia drzwi jakie sobie upatrzyłem nie było szans, do czas oczekiwania 4tygodnie. Przeszukałem okoliczne sklepy i lipa, zdecydowałem ze zaryzykuje i kupiłem z alegro, kontrade, arktik albo arctika niepamietam pisowni dokładnie, mniejsza o to. ponizej kilka słow o drzwiach: podają rozmiarówke ,ale to dotyczy całosci -szerokosc dwi + ościerznica. drzwi ciezkie, grube, blacha grubsza niż w martetowych ,możnie bedzie padał na anie deszcz, no zobaczymy jak one bedą sie sprawdzac, narazie mija miesiac od załenia i jest oke to kwesia wypełnienia a mzoe gruboscie, nie wiem,a le nie mozna ich wgiąc jak te z marketu-przy pomocy palucha. termin, jakos 4 dni bo organizwoali transportw moje okolice-inaczej czekałbym około 1 tygodnia. obsługa ok. drzwi przyjechały nieuszdzone ale kiepsko opakowane- karton i falia porwane itp. są w nieco ciemniejszym kolorze niz na zdjeciu, a raczej z wypełnie ciemnym- taki mnej wiecej złoty dąb miał byc a jest prawie ciemny palisander. zmiany wymagały wizjer, zamontowany odwortnie. to samo maskownice zamka. drzwi mają 4szerokie zawiasy, łatwo rególowac a co wazne są stabilne, całośc dobrze spasowana. minusem jest blokada dzienna, jak zona przekreci tą zasówke to nie ma mozliwosci otwarciajej z zewątrz, ta zasówka jest niepowiazana z kluczem, prosty mechanizm,1 rygiel i gotowe. drzwi mają 7cm grubosci skrzydła, w srodku weła, wiec ładnie tłumą. u mnie są zamontowane na klatce schodowej, musiałem jakieś wziąśc a te wygladały jeszce najlepiej.
  2. kuń

    Dobre ocieplenie starego domu

    kuń odpowiedział KvM → na topic → Izolacje

    Odświerze nieco temat. Remontuje mieszkanie, budynek z roku 1922, kamienica, na dole sklepy, nad sklepami mieszkania i powyżej mieszkań podasze nieużytkowe. Wyrzuciłem stare nieszczelne okna, zastąpiłem je oknami z vetreksu - 3 szyby i gruby profil. Przy obecnych mrozach zauważyłem ze sciana z oknami jest bardzo chłodna zarówno w okolicach okien jak i cała ściana -mieszkanie ogrzewane, obecnie jeszcze trwa remont: równanie podłogi ,panele, i prostowanie ścian, na jednej skończyło sie położeniem regipsów bo nierównosci były za duże. W planach wyszpachlowanie na równo pozostałych ścian -ewentualenie regips. Tutaj pojawił sie pomysł żeby pod regips położyć styrodur a dokładnie płyty styrisol , grubośc płyt 2cm i na to regips. Płyty łaczone na zakładkę. Koszt materiałów znikomy bo na 1 ściane spokojnie starczy mi 1 opakowanie płyt, koszt około 220zł czy takie rozwiązanie ma sens? odrazu uprzedzam odpowiedzi typu : zrób ocieplenie z zewnątrz - obecnie z kilku różnych przyczyn niemożliwe do zrobienia. Jeśli ten styrodur ma sens to na co zwrócić uwage przy montażu? kleić na jakis specjalny klej? ( ze sciany starą tapete napewno trzeba zedrzeć, jakoś przygotować dodatkowo scianę? ) Będ wdzięczny za podpowiedzi.
  3. kuń
    Pozwole sobie odkopać nieco temat. Własnie kupilem w leroyu drzwi wewnętrzne - sosnowe z firmy radex- widziałem je u znajomego, mają około 6 lat i nie ma z nimi problemu. Wbrałem 2 najładniejsze egzemplaże i teraz bedzie zabawa z bejcami. Jakiś czas temu już bejcowałem- fakt ze nie sosnę i używałem bejc wodnych, nie wyszło to fajnie. Kwesia bejcy- pewnie nitro albo jakaś rozpuszczalnikowa - kolory pomijam bo to drugorzędna sprawa . Kupiłem bejcę 3v3 i starwaxa, kolory do zmiany bo wybrałem za jasne a 1 puszka nie starczy mi na położenie 2,3 warstw zeby uzyskać efekt jaki chcę. Próby zrobiłem na sosnie, po pomalowaniu lakierem -pólmat- wygląda to fajnie, docelowo bedzie chyba mat. Jeśli starczy mi samozaparcia to sprubuje choćby 1 drzwi postarzyć: wybrać szczotka mosieżną na wiertarce obszary miękkiego drewna, a twardsze zostanie nieco wypukłe. Zrobiłem próbe i działa. Troche roboty ale efekt bedzie. i tutaj pytanie, przeszukuje foum -nie tylko muratora- zeby dowiedzieć sie jak porządznie w warunkach domowych polakierować te drzwi, bejca wodana z różnych względów odpada, więc nitro/rozpuszczalnikowa, myslałem o tym żeby dać pod tą bejce kapon, ale on śmierdzi, może są jakieś nowsze lakiery podkładowe które można by dac na surowe drewno? Druga sprawa, jakier na bejce, próbowałem jakiś czas temu lakierować wodnymi lakierami, i nie jest to dobre rozwiązanie albo ja używałem słabej jakości lakieru-nazwy nie pamiętam, reklamowany jako nieśmierdzący... lakierowane były na szybko krzesła w mieszkaniu jakie wynajmuje latem ludziom, miałem 4 dni na polakierowanie i pozbycie sie zapachu, fakt nie śmierdział wcale ale powłoka jest żenująco słaba. jaki lakier byście mi poradzili? Odnośnie lakierowania i dyskusji i przydatnosci wałka do lakierowania: jakiś czas temu lakierowałem stary stól, 30letni, z grubym na 3mm fornirem, fornir zeszlifowany odpylony, i malowałem wałkiem, własnie takim najtańszym gąbkowym za 40 groszy, lakier - pólmat , uretanowy? jesli dobrze pamiętam, śmierdział potwornie. Bez problemu uzyskałem powiechnie bez skaz i pęcherzyków , malowałem w zaimprowizowanej lakierni- strych z odcietym folią malarską małym "pokoikiem" otwarte okno ,malowałem jakoś 2 miesiece tamu, moze było z 8 stopni na zewnątrz , na strychu tyle samo bo zupełnie nieocieplony itp . Spokojnie da sie uzyskać gładką powierzchnię , malowałem lakierem przyniesionym z domu wiec ładnie sie rozlewał ,był znacznie cieplejszy niż jakby stał na strychu , malowanie było raz wzdłóż słojów, raz w poprzek bo fornir nierówny i zniszczony. zgadzam sie że tzreba szybko rozprowadzić lakier i dać mu sie nieco rozlać i wyrównać, jak zacznie jusz schnac to nie ma obcji poprawki bo bedzie to widać .
  4. kuń
    Troche to trwało ale dzisiaj szczesliwe zakończenie jakiegoś etapu. Po obejrzeniu dokładnym komina od srodka- wyrwaniu czesci jego sciany- okazał sie ze jest pełen dziur, zaprawa rozsypuje sie po dotkniecy palcem. Wolałem nie ryzykować. Władowałem w komin wkład bertramsa 2mm grubosci. Przekrój komina to 150mm/180mm ale w rzeczywistości to rura 130mm musiała być nieco modyfikowana-czyli spłaszczana w imadle żeby wogóle dało sie ją wepchnąc do komina bo okrągła 130mm odrazu utkneła -jedna cegła wmurowana za głeboko w komin i gotowe, nie można było wcisnąć tej rury. Takich niespodzianek było kilka. Oczywiscie nie obyło sie bez problemów, łatwo wymierzyć co do 1 cm na jakiej wysokosci ma być umieszczone wejscie trójnikiem do komina, inna sprawa to zrobić, chyba rury siadły pod swoim ciezarem i wsunęły sie nieco głebiej w siebie - efektem jest to że na długości komina 10m zabrakło mi jakieś 4cm do idealnej wysokosci - względem podłogi pokoju- na jakiej jest wejscie do komina z pieca . Obecnie na podłodze mam dechy poniemieckie, zostawiam je bo są bardzo zmaltretowane, nie ma sensu zdzierać farby i próbować cyklinować. Na te dechy bedą kładzione płyty osb 22mm ,na to podład i panele. Pod piecem wylewka-na samej płycie osb-nie na palenach i na wylewkę gres. Koza ma wyjscie górne ,kupiłem set bertamsa - połączony na stałe szyber z kolanem stałym, do tego dochodzi kolanko ruchome i reukcja ( set 150mm komin 130mm ) Wszytsko ładnie sie spasowało pod względem szczelności ale jest problem: wspominane brakujące 4cm powodują że piec jesli będzie ustawiony na nowych płytach osb będzie tak stał że rura odprowadzjąca spaliny będzie równoległa do podłoża i wejscie do komina będzie dokłądnie na tej samej wysokosci co poziom rury. Natomiast jak będe chciał zrobić wylewkę i gres pod piec to już będzie problem, żeczone 4cm, bo rura od pieca -idąca równolegle do podłogi - będzie nieco wyżej niż miejsce wejścia tej rury do komina. Brakujące 4cm wyrównałem odpowiednio ustawiając kolanko ruchome i redukcje, ale tak jak wspomniałem, spaliny wychodzą z pieca, idą równolegle do podłogi ,nastepnie na kolanku i redukcji muszą nieco zejść niżej o jakieś 4cm róznicy poziomów i dopiero jest wejscie do komina. Czy tak to można zostawić? Na logike to niby przewód spalinowy powinien iść nieco do góry a najwyższym punktem powinien być punkt wejscia do komina żeby ułatwić odprowadzanie spalin. Czy można zostawić układ tak jak opisałem ? Czy jednak kombinować i jakoś podnieść całość komina tak żeby punkt wejscia spalin wypadał powyżej poziomu rury?
  5. kuń
    Odpowiadając : Panie piotrze -Kominki Piotr Batura - przekrój to 20/25cm jesli dobrze zmierzyłem, planuje wkład 150mm ewentualnie 180. Jest jeszcze obcja taka żeby dać wyczystke z denkiem na skropliny + odcinek wkładu 1m albo 50cm + trójnik do wpięcia sie piecem, i odcinek 1m rury tak żeby wyjśc wkładem nad mój strop ( nad moim mieszkaniem jest mój strych narazie nieużywany ) tam komin wygląda na cały i nie jest popękany . Jeśli nie dawałbym wkładu aż nad dach oszczędzę ponad 1500zł a to już sporo przy obecnym budżecie po remoncie chaty. Pytanie czy takie rozwiązanie ma sens ? Żeby dawać tylko na części komina wkład? Śąsiad podłączył podobny piecyk do innego komina w obrębie naszego budynku- też idzie przez moje mieszkanie - i nie skarży sie, u mnie w mieszkaniu nie czuć spalin , żadnego problemu ze skroplinami itp Wyczystke i tak musze zrobić -bo obecnie jej nie ma - trójnik i tak musze dać , tak czy inaczej te koszty musze ponieść, tylko czy takie kombinacje są dopuszczalne? Wkład chciałem dać bo komin w obrębie mieszkania miał pełno pęknięć -kilka starych i źle połatanych wkuć pieca jaki tam kiedyś stał. Poza wyczyszczeniem cegieł jakie wyjąłem przy zbijaniu tynku + porządne ich ułożenie z odpowiednią ilością porządnej zaprawy - jak już bede składał komin . Chciałem dać wkład żeby choć na długości komina o obębie mieszkania + przejscie przez strop spaliny szły wkładem. pytanie wieć czy tak można zrobić, a kolejne to i tak musze jakoś umocować wycentrować wkład w kominie wiec i te obejmy z wąsami by sie przydały albo inny sprytny system o jaki pytałem kilka postów wcześniej.
  6. kuń
    Szukałem informacji o wkładach żarodpornych z MK Żary i tak trafiłem na ten temat. Przeryłem już troche opini i biorę wkład z Żar , mam natomiast pytanie: Wkład będzie umieszczony w kominie w kamienicy poniemieckiej, komin drożny ( sam wywalałem sadzę bo " kominarzom " sie nie chciało - opisze ich wyczyny w nieuczciwych wykonawcach ). Samego komina bedzie jakieś 10m , żeby było ciekawiej to nie mam możliwości wejscia na dach - tzn można wejśc ale prawdopodobnie ten co wejdzie zjedzie z dachówkami bo dach bardzo stary i w kiepskim stanie , podejście z wysiegnikiem też odpada , w związku z tym będzie wkadanie wkładu od dołu- mam rozkuty komin na wysokości około 1m -pozostałość po wybieraniu sadzy - i przez tą dziurę będe wkładał komin w odcinkach ,czyli 1m rura do komina, podnieść ją wyżej, kolejny odcinek do komina- spasować całośc zeby była szczelna i tak aż do wyjścia wkładu nad komin ceglany, pytanie jest nastepujące, czy jest jakiś sprytny system pozawlający ustabilizować wkład kominowy? Widziałem takie obejmy z blaszanymi " wąsami " ale jak je założe to nie ma szans zebym przepchnał wkład w góre komina. To samo odnośnie obejm do przykręcania wkładu do ściany komina, nia mam zabardzo dostepu żeby je załozyć i przykręcić ( chodzu mi o wyższe partie komina ) Czy są jakieś sprytne stabilizatory ? obejmy które po wsynieciu do komina można jakoś rozsunąc/ rozłożyc? będe wdzieczny za podpowiedzi.
  7. kuń
    Podłączę sie do pytania. robie remont, kamienica prawie 100 letnia, przebudowywana i remontowana nie wiadomo jak,kiedy i jakimi materiałami, nie wiadomo na co sie trafi w scianie itp. Ściania miedzy mną a pokojem sąsiada - była kiedyś ścianą działową- pokój jaki obecnie zajmuje sąsiad nalezał do mojego mieszkania,stare dzieje, ściana z cegłu pełnej plus tynki. Dosyć mocno słychać dźwiek telewizora od sąsiada i dodatkowo zegar powieszony na ścianie jak wybija godziny to jest mocno słuszalny u mnie, zastanawiam sie nad wyciszeniem tej ściany. Wyczytałem że najlepsze będzie połączenie różnych materiałów, dżwiek tłumiony w różnych ośrodkach itp. czyli ściana lita- masywna - to mam, dodatkowo dałbym np wełnę 8cm ( pytanie jaką ? jakiej gęstości? ) teoria mówi ze tą lżejszą , plus regips. Całość na szielecie drewnianym, szkielet zamocowany do ścian bocznych ,sufitu i podłogi ale bez mocowania do ściany jaką chcę wygłuszyć , żeby nie przenosić przez żadne sztywne połczenia drgań i dźwieków. ewentualnie może styrodur?, podobno ma niezłe własciwości tłumiące a mam dostęp do w miarę taniego i dobrego. Pierwsze pytanie jest nastepujące, czy takie wygłuszenie cokolwiek da, drugie czy dobrze rozumuje z taką konstrukcją , i trzecie jakiej wełny używać. Będę wdzieczny za podpowiedzi.
  8. kuń
    Jestem po wyborze okien, wybrałem vetrex , obecnie mają tą samą cene na szybe 0,7 i 0,5 . Porównanie do oknoplestu- wyceny jakie dostawałem z kilku miejsc- szczecin- wychodziły z vetrexu taniej i to znacznie taniej . Porównanie z wycenami z turplastu ( top tur szyba 0,5 ) różnica rzędu 20-25% na korzyść veterex-u Poza tym bardzo duże różnice w wycenach samego montażu w różnych firmach ale to chyba standard. Zamówiłem w firmie Matek ze szczecina - montaż 4 okien z demontażem starych skrzynek i montażem nowych parapetów wewn. i zewn. 750zł więc do przeżycia, tym bardziej ze dają gwarancje 5lat na montaż miłe „zaskoczenie”
  9. kuń
    Czekan na wycene okien z hekaplastu, pytanie czy ktoś z forum korzystal w okolicach szczecina z usług firmy budtrans? Chodzi mi głownie o poprawność obsadzenia okien i gwarancje na montaż , 5 lat to miła niespodzianka- srednio inne firmy dawały 2 a wiekszośc 1 rok. Będe wdzieczny za podpowiedzi .
  10. kuń
    Witam wszystkich z szeroko pojętej okolicy szczecina, wymieniam okna w międzyzdrojach , nalepsze wyceny dostałem z turplasta w punktu w kołobrzegu i z firmy fabryka okien Zakrzewski swiat okien na okna z fabryki w Swarzędzu ( na frofilu idal 7000 ) niestety mimo kilkudniowych intensywnych poszukiwań znalazłm chyba jedną opinie w necie o tej firmie, pozatym nie mogę znalźć zadnych namiarów na stronę itp. Ktoś miał doczynienia z tą firmą? jakiś refleksje / uwagi? Podobne pytania odnośnie ekipy wstawiającej okna z kołobrzebu z turplasta. Polecacie nie polcacie? Bede wdzięczny za podpowiedzi.
  11. kuń
    kolejne wyceny spływają, obecnie najniższa cene dostałem z kołobrzegu, za 4 okna na profilu 7000 pasiv roundline ( okna jednoskrzydłowe bez szprosu ) pakiet 3 szyby 4-14 cena 2350zł. Obsadzenie 4 okien 760zł - z wyrwaniem starych ) do całości Vat 8% łącznie 3357zł robione będą w Swarzedzu w fabryce martom . Jakies sugestie? polecacie nie polecaccie? cena przystepna czy jeszcze szukać? ( inne wyceny na ten profil były niby niższe ale oczywiscie dopłaty do pakietów 3 szybowych itp i wychodziło znacznie drożej ) inne okna ,typu top tur z tur plasta wycenili mi na 5600. wiec różnica spora - cały wekend myslałem ze może jednak z turplasta bo mają dobrą opinie....okazało sie że w punkcie w wolinie dają rok gwarancji na montarz...kpina . Bo w rok to czasem jak sie trafi slaba zima to nawet nie bedzie można sprawdzić czy są naprawde ciepłe . A mozę tak tylko mi sie wydaje i roczna gwarancja to "standard "
  12. kuń
    Też na chłopski rozum tak mi sie wydaje że lepiej brać mniej emisyjną szybe bo procentowo to wieksza powierzchnia niż rama - profil - ale wolałem zapytać narazie męcze sprzedawców o wyceny i upusty. Mniej wiecej przy zamównieu na około 4- 4,5 tys - bo tyle wychodzą srednio wyceny na te 4 okna z obsadzeniem ile moge urwać, 15% to realny upust? jakie macie doswiadczenia? oczywiscie ze do top tur-a można władować pakiet 3 szyby dający 0,5 ale cena zamiast 1178 jak w solidzie wynosi już 1400zł przy 4 oknach różnica 700zl niby nic a już coś tymbardziej ze kasy mało na remont.
  13. kuń
    Dostałem dzisiaj wycene z innego punktu tur plastu. Cena wersji solid z szybami Uw 0,5 jest nieznacznie droższa - o jakies 50zł na sztuce - od wersji top tur Uw 0,7 obydwa okna 3 szybowe . Co bedzie lepszym wyborem? lepszy profil- 3 uszczelki - i nieco gorszy pakiet czy lepszy pakiet szybowy i nieco "gorszy" profil.?
  14. kuń
    Witam. Jakiś czas temu pytałem o okna na poddasze, niestety chyba na razie trzeba będzie sobie poddasze odpuścić i wyremontować mieszkanie poniżej. Przeglądam od jakiegoś czasu forum w poszukiwaniu informacji o oknach, będę wymieniał okna w starym budownictwie-poniemieckim- z tzw: pustką powietrzną-czyli okna skrzynkowe. Będzie ogrzewanie gazowe ( w kuchni albo w łazience ) tam już są okna wymienione, bede wyminiał teraz okna w 2 pokojach łacznie 4 okna ( możliwe ze w jednym z pokoji bedzie piec tpu koza ) Kierując się opiniami na forum wytypowałem kilka firm/profili, dostałem wstępną wycenę: Szerokość 1200mm wysokość 1600mm Tur plast Wersja solid; 0,7W/m2K cena za 1 okno 1 połaciowe -946 zł ( 2 szprosy wew. Szyb. ) 2 połaciowe ( słupek stały ) 1133 zł Wersja Top tur cena za 1 okno pakiet 0,7 W/m2K 1 połaciowe 1150 zł ( 2 szprosy wew. Szyb. ) 2 połaciowe 1 okno ( słupek stały ) 1490zł . Pakiet 0,5W/m2K cena za 1 okno 1 połaciowe 1280 zł ( 2 szprosy wew. Szyb. ) 2 połaciowe ( słupek stały ) 1596zł słupek ruchomy 1607 zł Montaż 120zł okno- z wyrwaniem starego okna, bez tynkowania – będzie później położony styropian. plustec -karabela za 2 okna: cena 1942zł ( pakiet 3 szybowy k =0,8 Z ciepłą ramką za 2 okna 2175 ( 2 połaciowe słupek ruchomy Pakiet 3 szybowy k =0,8 + ciepła ramka Ideal 7000 pasiv roundline za 2 okna 1920zl 1 połaciowe doplata za pakiet 3 szyb, k=0,6 z ciepłą ramką za 2 okna 2020zł okna 2 połaciowe słupek Ruchomy, pakiet 3 szybowy k=0,6 z ciep. Ram W cenie z karabeli doliczone 530zł zł obsadzenie i transport z kołobrzegu . Patrząc na ceny, karabela pasiv 7000 z pakietem 3 szybowym, k=0,6 i słupkiem ruchomym wychodzi 2020zł ( jeśli okna 1 połaciowe to cena około 1920zł za 2 okna ) Tur plast …z podobnymi parametrami ale 3 uszczelki ( 2 połaciowe, słupek ruchomy ) kosztuje już 3500zł za 2 okna wliczając montaż. Pytanie czy tur plast jest aż tak dobry żeby były takie różnice? Oczywiście będę próbował coś urwać z ceny , ale czy jest sens wbijać się w turplast-a czy jednak ten model 7000 z karabeli wystarczy? A może inny profil? Np. 6000? Będę wdzięczny za podpowiedzi.
  15. kuń
    Charlie to że okna energoszczedne mają sens to wiem, to oczywiste, ale chodziło mi o to czy kupować veluxy pasywne za 2660 netto za sztuke czy wybrać onko onergoszczedne z pakietem 59 za 1381zł netto ,róznica znaczna, na 4 sztukach wyjdzie jakies 5tys różnicy , pytanie czy jest sens ładowac sie w te pasywne,czy oszczedność na ogrzewaniu bedzie aż tak odczuwalna żeby miało to uzasadnienie ekonomiczne?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Forum:

Grupa ZPR Media:

Grupa Murator:

Serwisy internetowe:

Miesięczniki:

© 2024 Grupa ZPR Media, hosting: Supermedia