CO NA DACH?

[statek]

CO NA DACH?

Otwieram ten temat ponieważ chciałbym się podzielić swoją wiedzą na temat pokryć dachowych w budownictwie jednorodzinnym. Przez osiem lat sprzedawania materiałów dachowych trochę się o nich dowiedziałem, a że z pewnych powodów zacząłem opracowywać ostatnio ten temat i napisałem trochę tekstu w Wordzie, podzielę się tym na forum.

 

POKRYCIA DACHOWE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM

 

Na dachy spadziste w budownictwie jednorodzinnym stosowane są cztery podstawowe rodzaje pokryć dachowych.

Są to:

-blachodachówki

-gonty bitumiczne

-dachówki cementowe (betonowe)

-dachówki ceramiczne

Pokrycia te różnią się od siebie wieloma szczegółami, i tak po kolei postaram się przedstawić ich wszystkie właściwości, ich wady i zalety.

 

BLACHODACHÓWKI są to pokrycia dachowe z blach powlekanych przetłaczanych na kształt dachówek (przeważnie esówek). Z reguły są to blachy stalowe grubości 0,5 mm, obustronnie ocynkowane i pasywowane, z powłoką podkładową (gruntującą) gr. 10 mikrometrów, warstwa spodnia to lakier epoksydowy grubości 10 mikrometrów, warstwa wierzchnia to kolorowy lakier poliestrowy. Standardowymi powłokami wierzchnimi są poliestry w połysku lub w macie grubości 20 mikrometrów stosunkowo mało odporne na zarysowania. Blachodachówki z tymi powłokami maja 10-cio letnią gwarancję

Obecnie coraz więcej blachodachówek produkowanych jest z blach powleczonych utwardzoną i grubszą powłoką poliestrową z dodatkiem drobinek ceramicznych (PLANNJA HARD COAT SATYNA* 25 lub 50 mikrometrów – 10 i 15 lat gwarancji) lub drobinek plexiglasu (SSAB PRELAQ NOVA 50 mm – 15 lat gwarancji). Powłoki te dają efekt półmatu.

Blachodachówki produkowane są w arkuszach wielomodułowych z długością modułu 35 lub 40 cm, szerokością kryjącą arkusza od 1 do 1,14 m i 6-10 cm zakładką boczną. Najkrótsza długość arkusza to dwa moduły (przy module 35 to 70 + 14 cm na zakład = 0,84 m. Najdłuższy może mieć długość w zasadzie nieograniczoną. Nie zaleca się jednak krycia dachu arkuszami dłuższymi niż 4-5 m ze względu na możliwość trwałego odkształcenia arkuszy przy transporcie arkuszy na dach.

Długości arkuszy są dobierane specjalnie do konkretnego dachu, wyliczane na podstawie projektu lub obmiaru dachu. Następnie są wytłaczane jednym ciagiem produkcyjnym w fabryce, na sterowanych komputerowo maszynach, ze zwoju blachy powlekanej . Później spakowane na palecie czekają na odbiór. Blachodachówka na 300 metrowy dach tworzy paczkę wysokość 20-30 cm, a wiec bardzo niewielką. Odpowiednie ustawienie maszyny i dokładność tłoczenia mają wpływ na dopasowanie arkuszy układanych na dachu. Dla estetyki dachu istotne jest aby połączenia arkuszy były jak najmniej widoczne na co ma wpływ właśnie dokładność wytłoczenia blachodachówki jak również dobre spasowanie i fachowe przykręcenie arkuszy przez dekarza.

Mniejszy udział na rynku mają blachodachówki panelowe jednomodułowe długości 1,30 m (blachodachówki z posypką np. METRO-TILE i AHI-ROOFING) i długośi 4,20 m (blachodachówki powlekane samonośne PLANNJA REGOLA).

Na system pokryciowy z blachodachówki składają się:

-blachodachówka, blacha obróbkowa lub gotowe obróbki, gąsiory kalenicowe – wszystko z blachy powlekanej.

-wkręty farmerskie 4,8x35 ocynkowane, lakierowane w kolorze blachodachówki, z podkładkami z tworzywa EPDM czyli kauczuku syntetycznego odpornego na starzenie.

-piankowe uszczelki kalenicowe i okapowe które są słabym punktem systemu* i powinny zostać zastąpione zapożyczonymi z systemów dachówkowych: grzebieniem okapowym z PVC i kalenicową taśmą aluminiową.

*uszczelki piankowe kruszeją pod wpływem promieniowania słonecznego i są wydziobywanie przed ptaki.

 

Konserwacja dachu z blachodachówki polega na okresowych przeglądach. Po pierwszym roku należy obejrzeć dokładnie wszystkie połaci i podokręcać pojedyncze wkręty „wykręcone” przez wysychające łaty. Należy powyciągać zalegające w koszach liście i zmyć ptasie odchody. Po 20-30 latach może zajść potrzeba pomalowania na nowo całego dachu.

 

Trwałość blachodachówek trudno ocenić, ale porządna blacha w nieagresywnym środowisku powinna poleżeć ładne paredziesiąt lat np. 50. Pisząc porządna mam na myśli sprawdzone blachy znanych firm.

Najlepsze to szwedzka blacha koncernu SSAB i fińska RUUKKI.

 

PLUSY

 

mały ciężar – 5 kg/m2

szczelność – zastosowanie od 14 st. spadku dachu

szybkość, łatwość i koszt montażu

stosunkowo niska cena

bezobsługowość w użytkowaniu

mniejsza podatność na porastanie glonami niż dachówki

 

MINUSY

 

jest to imitacja dachówki

mniejsza żywotność i krótsza gwarancja niż dachówek

nagrzewanie połaci do 80 st. C

skraplanie wody również na spodniej stronie blachy tzw. roszenie blachy

odgłos padającego deszczu na blachę

do 20% strat na ścinki przy skomplikowanych dachach (blachodachówki arkuszowe)

 

 

tematy:

 

dachówka betonowa + i -

dachówka ceramiczna + i -

deski i papa czy folia na krokwie?

oraz kilka cennych uwag

zamieszczę po weekendzie majowym

 

Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji

[labas1]

CO NA DACH?

Otwieram ten temat ponieważ chciałbym się podzielić swoją wiedzą na temat pokryć dachowych w budownictwie jednorodzinnym. Przez osiem lat sprzedawania materiałów dachowych trochę się o nich dowiedziałem, a że z pewnych powodów zacząłem opracowywać ostatnio ten temat i napisałem trochę tekstu w Wordzie, podzielę się tym na forum.

 

POKRYCIA DACHOWE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM

 

Na dachy spadziste w budownictwie jednorodzinnym stosowane są cztery podstawowe rodzaje pokryć dachowych.

Są to:

-blachodachówki

-gonty bitumiczne

-dachówki cementowe (betonowe)

-dachówki ceramiczne

Pokrycia te różnią się od siebie wieloma szczegółami, i tak po kolei postaram się przedstawić ich wszystkie właściwości, ich wady i zalety.

 

BLACHODACHÓWKI są to pokrycia dachowe z blach powlekanych przetłaczanych na kształt dachówek (przeważnie esówek). Z reguły są to blachy stalowe grubości 0,5 mm, obustronnie ocynkowane i pasywowane, z powłoką podkładową (gruntującą) gr. 10 mm, warstwa spodnia to lakier epoksydowy grubości 10 mm, warstwa wierzchnia to kolorowy lakier poliestrowy. Standardowymi powłokami wierzchnimi są poliestry w połysku lub w macie grubości 20 mm stosunkowo mało odporne na zarysowania. Blachodachówki z tymi powłokami maja 10-cio letnią gwarancję

Obecnie coraz więcej blachodachówek produkowanych jest z blach powleczonych utwardzoną i grubszą powłoką poliestrową z dodatkiem drobinek ceramicznych (PLANNJA HARD COAT SATYNA* 25 lub 50 mm – 10 i 15 lat gwarancji) lub drobinek plexiglasu (SSAB PRELAQ NOVA 50 mm – 15 lat gwarancji). Powłoki te dają efekt półmatu.

Blachodachówki produkowane są w arkuszach wielomodułowych z długością modułu 35 lub 40 cm, szerokością kryjącą arkusza od 1 do 1,14 m i 6-10 cm zakładką boczną. Najkrótsza długość arkusza to dwa moduły (przy module 35 to 70 + 14 cm na zakład = 0,84 m. Najdłuższy może mieć długość w zasadzie nieograniczoną. Nie zaleca się jednak krycia dachu arkuszami dłuższymi niż 4-5 m ze względu na możliwość trwałego odkształcenia arkuszy przy transporcie arkuszy na dach.

Długości arkuszy są dobierane specjalnie do konkretnego dachu, wyliczane na podstawie projektu lub obmiaru dachu. Następnie są wytłaczane jednym ciagiem produkcyjnym w fabryce, na sterowanych komputerowo maszynach, ze zwoju blachy powlekanej . Później spakowane na palecie czekają na odbiór. Blachodachówka na 300 metrowy dach tworzy paczkę wysokość 20-30 cm, a wiec bardzo niewielką. Odpowiednie ustawienie maszyny i dokładność tłoczenia mają wpływ na dopasowanie arkuszy układanych na dachu. Dla estetyki dachu istotne jest aby połączenia arkuszy były jak najmniej widoczne na co ma wpływ właśnie dokładność wytłoczenia blachodachówki jak również dobre spasowanie i fachowe przykręcenie arkuszy przez dekarza.

Mniejszy udział na rynku mają blachodachówki panelowe jednomodułowe długości 1,30 m (blachodachówki z posypką np. METRO-TILE i AHI-ROOFING) i długośi 4,20 m (blachodachówki powlekane samonośne PLANNJA REGOLA).

Na system pokryciowy z blachodachówki składają się:

-blachodachówka, blacha obróbkowa lub gotowe obróbki, gąsiory kalenicowe – wszystko z blachy powlekanej.

-wkręty farmerskie 4,8x35 ocynkowane, lakierowane w kolorze blachodachówki, z podkładkami z tworzywa EPDM czyli kauczuku syntetycznego odpornego na starzenie.

-piankowe uszczelki kalenicowe i okapowe które są słabym punktem systemu* i powinny zostać zastąpione zapożyczonymi z systemów dachówkowych: grzebieniem okapowym z PVC i kalenicową taśmą aluminiową.

*uszczelki piankowe kruszeją pod wpływem promieniowania słonecznego i są wydziobywanie przed ptaki.

 

Konserwacja dachu z blachodachówki polega na okresowych przeglądach. Po pierwszym roku należy obejrzeć dokładnie wszystkie połaci i podokręcać pojedyncze wkręty „wykręcone” przez wysychające łaty. Należy powyciągać zalegające w koszach liście i zmyć ptasie odchody. Po 20-30 latach może zajść potrzeba pomalowania na nowo całego dachu.

 

Trwałość blachodachówek trudno ocenić, ale porządna blacha w nieagresywnym środowisku powinna poleżeć ładne paredziesiąt lat np. 50. Pisząc porządna mam na myśli sprawdzone blachy znanych firm.

Najlepsze to szwedzka blacha koncernu SSAB i fińska RUUKKI.

 

PLUSY

 

mały ciężar – 5 kg/m2

szczelność – zastosowanie od 14 st. spadku dachu

szybkość, łatwość i koszt montażu

stosunkowo niska cena

bezobsługowość w użytkowaniu

mniejsza podatność na porastanie glonami niż dachówki

do 20% strat na ścinki przy skomplikowanych dachach (blachodachówki arkuszowe)

 

MINUSY

 

jest to imitacja dachówki

mniejsza żywotność i krótsza gwarancja niż dachówek

nagrzewanie połaci do 80 st. C

skraplanie wody również na spodniej stronie blachy tzw. roszenie blachy

odgłos padającego deszczu na blachę

 

tematy:

 

dachówka betonowa + i -

dachówka ceramiczna + i -

deski i papa czy folia na krokwie?

oraz kilka cennych uwag

zamieszczę po weekendzie majowym

 

Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji

 

Na tyle praktyki a takie byki .

Nie widziałem jeszcze żeby blachodachówka miała tak grube powłoki lakiernicze : 10 mm , 20 mm .

Kolego cosik pieprzycie

[statek]

Dzięki za zwrócenie uwagi.

Poprawiłem.

Symbol "mikro" czyli "m" w Wordzie pisana w czcionce "Symbol" się nie przyjęło i wyszły milimetry

[labas1]

No , teraz lepiej

[statek]

Zaraz jadę na majówkę.

Po weekendzie zamieszczę tematy:

 

dachówka betonowa + i -

dachówka ceramiczna + i -

deski i papa czy folia na krokwie?

oraz kilka cennych uwag

 

Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji

[sylwia1891]

czekam cierpliwie

[kamionkal]

Myślę, że dla szukających podstawowych informacji to fajan "pigułka"

 

Kwestię pt.

do 20% strat na ścinki przy skomplikowanych dachach (blachodachówki arkuszowe)

 

przerzuciłbym raczej do - niż +

 

a z Twojego (i innych forumowiczów) doświadczenia - na ile dobrze zrobiona izolacja (czyli wg Was jaka?) i pełne deskowanie są w stanie wyeliminować problemy związane z blachodachówką i bębnieniem deszczu i nagrzewania sie latem pomieszczeń na poddaszu?

[Gość M@riusz_Radom]

Deskowanie rozwiąże problem hałasu związanego z deszczem. Jeśli chcesz mieć rozwiązany problem z nagrzewaniem się poddasza, to zainwestuj w porządną izolację poddasza. Było o tym sporo na forum.

[odlo78]

a czy kolega przewiduej również speach o blachach płaskich ? bo takie mnie interesują, np maxi classic lub plannja emka. Czym obydwie się różnią ? I co zrobić by uniknąć problemów takich jak swego czasu miał mieczotronix - czyli efekt falowania

z góry dziękuję za odp

[Zby5]

Tyle było pisania na forum na temat rodzajów, właściwości i za i przeciw różnym rodzajom pokryć dachowych ze pan fachowiec od sprzedaży pokryć moze sobie darować tym bardziej że widać jego wiedza pochodzi z instrukji od producentów

[statek]

a z Twojego (i innych forumowiczów) doświadczenia - na ile dobrze zrobiona izolacja (czyli wg Was jaka?) i pełne deskowanie są w stanie wyeliminować problemy związane z blachodachówką i bębnieniem deszczu i nagrzewania sie latem pomieszczeń na poddaszu?

 

Odgłos padającego deszczu na blachę jest głośniejszy od deszczu padającego na dachówkę. Jednak nie aż tak bardzo jak się niektórym wydaje. Trzeba pamiętać że wyprofilowana blacha wydaje w deszczu dużo mniej donośny odgłos, niż blaszany parapet z „luźnej=nienaprężonej” blachy. Cała przegroda dachu złożona najczęściej z płyty z kartongipsu, wełny mineralnej miedzy krokwiami i ewentualnie desek tłumi w dużym stopniu odgłos deszczu. Udział deskowania w tłumieniu dźwięku deszczu jest na tyle niewielki że nie uzasadnia jego zastosowania głównie w tym celu. Koszt desek to ok. 20 zł/m2 plus robocizna. Całe tłumienie idzie na marne gdy w dachu są okna dachowe i dużo bardziej słychać krople deszczu spadające na blachodachówkę i … na szybę. Przeważnie jest to tylko usypiający szum. W końcu oberwania chmury zdarzają się niezbyt często

A nagrzewanie poddasza jest nieuniknione również dlatego że ciepłe powietrze z całego domu wędruje do góry.

Pomaga:

-wentylacja pomieszczeń na poddaszu (nawiew i wywiew)

-możliwie gruba izolacja termiczna - obecnie 25-30 cm staje się standardem

-zewnętrzne markizy lub rolety na okna dachowe

 

a czy kolega przewiduej również speach o blachach płaskich ? bo takie mnie interesują, np maxi classic lub plannja emka. Czym obydwie się różnią ? I co zrobić by uniknąć problemów takich jak swego czasu miał mieczotronix - czyli efekt falowania

z góry dziękuję za odp

 

O blachach na rąbek napisze oddzielnie.

Aby uniknąć efektu falowania należy przede wszystkim układać blachę na rąbek na równym podłożu z płyt OSB lub desek na pióro i wpust. Rozszerzalność termiczna blach (zwłaszcza stalowych) jest stosunkowo niewielka – przy temperaturze wyższej o 10 stopni C od temperatury montażu blacha stalowa na 10-cio metrowym odcinku płata wydłuża się tylko o 1,2 mm. „Na stałe” blacha powinna być zaczepiona w pobliżu kalenicy haftrami (żabkami) stałymi. W celu zniwelowania naprężeń w kierunku okapu blacha powinna być mocowana haftrami (żabkami) ruchomymi z kilkumilimetrowym luzem umożliwiającym niewielki ruch kurczącej i rozszerzającej się blachy.

A jeżeli falowanie nie jest spowodowane nierównością podłoża, ani ruchami termicznymi to pozostaje błąd montażu - wybrzuszające naprężenia w blasze spowodowane zbyt ścisłym (za bliskim) zamocowaniem zabek z boku pasa blachy.

 

Tyle było pisania na forum na temat rodzajów, właściwości i za i przeciw różnym rodzajom pokryć dachowych ze pan fachowiec od sprzedaży pokryć moze sobie darować tym bardziej że widać jego wiedza pochodzi z instrukji od producentów

 

Trochę uporządkowanych informacji w jednym miejscu nikomu nie zaszkodzi, a wielu może zainteresować. W instrukcjach od producentów jest napisane głównie o sposobie układania blachodachówki, o tym że nie należy ciąć blachy diaksem bo powoduje to wytopienie cynku z powłoki ochronnej i momentalne rdzewienie w miejscu cięcia. Przy cięciu nożycami ręcznymi lub elektrycznymi (niblerem) warstwa cynku zachodzi częściowo na odsłonięty rdzeń i patynując się osłania go przed korozją. Można też oczywiście (powinno się) zabezpieczyć cięte krawędzie farbą zaprawkową. Widziałem kawałek szwedzkiej blachodachówki zakopanej na kilka lat do ziemi. Zero rdzy również na ciętej krawędzi. Ale w instrukcji piszą tylko zeby nie ciąć blachy diaksem...

[statek]

teraz trochę o dachówkach betonowych...

DACHÓWKI CEMENTOWE (BETONOWE) są to dachówki zakładkowe wykonane z mieszanki piasku, wody, cementu portlandzkiego i pigmentu wg. Opracowanej i sprawdzonej receptury ze ściśle określonymi proporcjami skłdników. Dzięki dobremu zagęszczeniu oraz niskiemu w/c (stosunek masy wody do masy cementu) dachówki uzyskują małą nasiąkliwość i odpowiednia wytrzymałość. Przed malowaniem dachówki dojrzewają w optymalnych warunkach. Malowanie odbywa się poprzez kilkukrotne natryskiwanie farbą akrylową zabarwioną trwałymi, naturalnymi tlenkami żelaza lub innych metali (podobne barwniki znajdują się mieszance z której powstała dachówka). Farba w pewnym stopniu niweluje chropowatość dachówki. Gładszą powierzchnię dachówki uzyskuje się dzięki wierzchniej warstwie z zaprawy cementowej z mikrowypełniaczem (proporcje i wielkości ziarn piasku i mikrowypełniacza są tak dobrane aby maksymalnie wypełnić pory i uzyskać gładką powierzchnię podobnie jak w betonie architektonicznym. Lepsze wypełnienie mikroporów zapewnia mniejszą nasiąkliwość i większą mrozoodporność dachówki (np. tzw. technologia CISAR w dachówkach BRAAS).

http://www.monier.pl/uploads/pics/podwojnestech2.jpg

Podstawowymi parametrami użytkowymi dachówek są: nośność, nasiąkliwość, przesiąkliwość i mrozoodporność. Beton jako materiał może dorównywać trwałością ceramice. Dachówki cementowe mają mniejszy „prestiż” i dostępne są w ograniczonej liczbie kształtów i kolorów. Podstawowe kolory to cegła, czerwień, brąz i grafit. Podstawowe kształty to podwójne S i dachówka Romańska. Niektórzy producenci oferują jeszcze inne kształty i kolory. Standardowy wymiar dachówki to 42x33 cm – szerokość krycia 30 cm, długość krycia 31-34 cm. Rozstaw łat=długośći krycia zależy od spadku dachu i tak przy spadku dachu 45 st. można rozmierzać łaty co 31-34 cm, a przy spadku dachu 30 st. należy zapewnić odpowiedni zakład górny i rozmierzać łaty co 31-32 cm. Waga jednej dachówki to ok. 4,5 kg co prz zużyciu ok. 10 szt/m2 daje wagę pokrycia 1 m2 dachu 45 kg. Wbrew opiniom wielu ludzi jest to waga mniejsza od większości najpopularniejszych dachówek ceramicznych (50-55 kg/m2). Dachówki pakowane są w zgrzewkach po 40 szt. na paletach po 6 zgrzewek = 240 szt. = 24 m2. Teoretycznie dachówki betonowe można układać przy spadku dachu powyżej 16 st. w przy pełnym deskowaniu i papie asfaltowej oraz powyżej 22 st. przy folii dachowej. Bezpieczniej jest stosować tę dachówkę od 25 i 30 st.- zwłąszcza w przypadku „połamanych dachów (a takich w Polsce jest większość).

Na system pokrycia dachowego z dachówek betonowych składaja się:

dachówki podstawowe

dachówki połówkowe

dachówki wentylacyjne – wspomagające wentylację pokrycia dachowego od spodu

dachówki szczytowe – do wykończenia szczytów (wiatrownic) dachu

dachówki przelotowe – do wyprowadzenia kominków wentylacyjnych

gąsiory kalenicowe – do przykrycia kalenic i naroży dachu (skośnych kalenic)

gąsiorów początkowe – pierwsze gąsiory naroży (zaokrąglone na „chlebek”)

zaślepki gąsiora – zaślepienie gąsiora w kalenicy

trójnik gąsiora – połączenie gąsiorów w miejscu połaczenia dwóch naroży i kalenicy lub dwóch kalenic i naroża.

 

System uzupełniają:

taśma kalenicowa aluminiowa (rolki po 5 mb) taśma aluminiowa z otworami, służąca do uszczelnienia w linii połączenia dachówek i gąsiorów oraz do zapewnienia ujścia powietrza wentylującego pokrycie (szczelina 2,5 cm między folią dachową lub papą a dachówką) jak również ujście powietrza wentylującego wełnę mineralną (szczelina miedzy wełną a deskami i papą. Zamiennikiem taśmy kalenicowej może być „szczotka kalenicowa” – plastikowy element długości 1 mb z włosiem z tworzywa sztucznego. Włosie to może wypłowieć pod wpływem promieni słonecznych.

grzebień okapowy z kratką wentylacyjną – plastikowy element okapowy zapewniający wlot powietrza wentylującego pokrycie dachowe (min. 200 cm2 na 1 mb okapu), montowany na pierwszej łacie, na pasie dorynnowym, pod pierwszym rzędem dachówek. Grzebień ma za zadanie uszczelnić linie okapu i ochronic przed ptakami próbujacymi uwic sobie gniazko pod pokryciem dachowym.

wspornik łaty kalenicowej – stalowy element mocowany w styku krokwii w kalenicy i w krokwie narożne (grzbietowe), mocujący łatę kalenicową wspierający gąsiory do której przykręcane są aluminiowe klamry przytrzymujące gąsiory.

klamra do dachówki – klamra stosowana do zamocowania dachówki do łaty. Zaleca się stosować co ósmą dachówkę w połaci i każdą brzegową (okapową, szczytową, kalenicową).

klamra do ciętej dachówki lub drut montażowy – stosowane do mocowania przyciętych dachówek np. w koszach lub przy narożach (grzbietach).

 

PLUSY

 

+niska cena

+estetyka i wygląd dachówki

+trwałość porównywalna z ceramiką

+30 lat gwarancji

+wyciszenie padającego deszczu

 

MINUSY

 

-ograniczona ilość kształtów i kolorów

+/-zalecany spadek powyżej 16 i 22 stopni

najlepiej minimum 25 stopni.

+/-ciężar 45 kg/m2

-porastanie glonami

-droższa robocizna niż przy blachodachówce

-potrzeba konserwacji – wysuwające się dachówki, czyszczenie dachówek z porostów

 

tematy:

 

dachówka ceramiczna + i -

deski i papa czy folia na krokwie?

blachy na rąbek

zamieszczę już niedługo

 

Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji

[TOMASZQS]

Możesz wytłumaczyć akapit, wysuwające się dachówki ?

[statek]

Jak pewnie dobrze wiesz dachówki betonowe nie mają zakładki górnej w postaci zamka. Kazda z dachówek brzegowych powinna być zamocowana do łat wkrętami, spinkami lub drutem. Wiekszość dachówek w połaci dachu nie jest mocowana dodatkowo - zazębiają sie jedna z drugą z jednego boku i z góry (na zakładkach). Od spodu dachówka oparta jest w górnej części na łatach Opierają sie na łatach na dwóch wystających noskach. W sytuacji gdy z powodu dużego rozstawu krokwii w środku rozpiętości łata sie ugina i "ucieka" z zasięgu nosków dachówki, dachówka opiera sie na dachówce nizszej i jest przytrzymywana przez dachówka boczną i górną tylko siłami tarcia. W niesprzyjajacych warunkach pod wpływem siły wiatru dachówka może pokonać opór sił tarcia i wysunąć się. Nie blokuje tego zakładka górna bez zamka, a profilowana zakładka boczna nie blokuje zsuwu w linii tej zakładki.

Powodem wysuniecia dachówki moze być tez zastosowanie nieodpowiednich łat drewnianych. Krawędź łaty podpierajacej dachówkę powinna być równa (kat prosty). Zaokrąglona krawęź np. z oflisem nie zapewnia odpowiedniego podparcia nosków. Reasumując dachówki betonowe mogą sie wysuwać na skutek błędów projektanta, cieśli lub dekarza. Oczywiście dekarz powinien przewidzieć następstwa i dodatkowo zabezpieczać dachówki przed wysuwaniem (w newralgicznych miejscach) .

[TOMASZQS]

Dobrze piszesz, ale nie przekonałeś mnie , porządnie ułożona i zapięta dachówka (nawet betonowa) nie ma prawa wysunąć się z połaci dachowej, no chyba że ktoś posłucha Twojej podpowiedzi że wewnątrz połaci mocujemy co ósmą dachówkę , zapomniałaś dodać ,że klamrowanie zależy od rodzaju strefy wiatrowej (różnej dla każdego regionu Polski)z tego co wiem mocujemy nie rzadziej niż co czwartą dachówkę, a nawet co trzecią, pozostałe systemowe tak jak wcześniej napisałeś, może się zdarzyć i taki dach , że trzeba będzie mocować każdą sztukę (takie dachy robią sobie nasi górale ) ale ok. pisz dalej , ciekawy temat stworzyłeś

[Andrzej Wilhelmi]

Powiem tak dachówka cementowa praktycznie nie ma żadnych minusów a przy dzisiejszych cenach jest to najekonomiczniejsze pokrycie. Wybór kształtów jest wystarczający a paleta kolorów bardzo bogata. Ciężar pokrycia nie jest jego wadą a wręcz zaletą. Ciężkie pokrycia stabilizują więźbę nadając jej naprężenia wstępne. Takie pokrycia są ozdobą budynku więc powinny być montowane na dachach, które widać choć można pokryć dach o nachyleniu 10~11*. Porastanie dotyczy wszystkich pokryć nawet blachodachówki więc trudno to nazwać wadą. Są nawet środki wspomagające porastanie. Stare porośnięte dachy są piękne (to oczywiście rzecz gustu). Wysuwanie się dachówek nie jest winą dachówek tylko tak jak tu było wcześniej wspomniane niewłaściwym doborem łat i złym wykonawstwem (dotyczy to każdego pokrycia). Robocizna tylko nie wiele droższa od montażu blachodachówki (wielkoformatowej). Dodatkowe zalety to:

- łatwość wymiany uszkodzonych elementów,

- łatwość montażu okien połaciowych w istniejącym dachu,

- w razie potrzeby duża łatwość poruszania się po dachu,

- dość prosta możliwość zmiany koloru,

- możliwość wielokrotnego użycia.

Pozdrawiam.

[statek]

Cieszę sie że dyskusja sie rozwija z udziałem innych forumowych "dachowców".

Mam nadzieje, że zaowocuje to profesjonalnym rozwinięciem tematu i wartościowymi uwagami. Może stanie się cennym źródłem informacji dla zainteresowanych

 

z tego co wiem mocujemy nie rzadziej niż co czwartą dachówkę

 

Nie wiem na jakiej podstawie piszesz o konieczności mocowania co trzeciej lub czwartej dachówki w połaci. Na 90% obszaru Polski jest pierwsza strefa wiatrowa poza obszarem części Pomorza i obszaru gór. Dachy nowych budynków jednorodzinnych w pierwszej strefie przeważnie mają nachylenie w przedziale 30-45 stopni. Zalecenia odnośnie mocowania dachówek dotyczą w zasadzie tylko dachówek brzegowych – należy zamocować każdą dachówkę szczytową, pierwsze dachówki w linii okapu, ostatnie w linii kalenicy, każdą dachówkę całą lub przyciętą w liniach naroży (grzbietów) i w liniach koszy, dodatkowo dachówki przy ścianach oraz okalające okna dachowe i lukarny. Teoretycznie dodatkowe mocowanie dachówek „okrążonych” przez inne dachówki jest bezzasadne. Ale po uwzględnieniu poprawki na newralgiczne punkty dachu i wady materiałowe można przyjąć pewną ilość dodatkowych klamer do dachówek. A czy będzie to co trzecia czy co ósma zależy od „wyczucia” dekarza lub zaleceń producenta dachówek. Wydaje mi się że mocowanie co trzeciej dachówki w połaci jest trochę zbyt asekuracyjne – równie dobrze można mocować każdą. Są dachy na których nie ma potrzeby stosowania dodatkowych klamer i są dachy do których przydałyby się w większej ilości.

W przypadku dachów o dużych spadkach rzędu 60 st. – mansardowych i „góralskich” zachodzi potrzeba mocowania każdej dachówki ze względu na to że siła „wysuwająca” dachówkę przybliża się przy dużym nachyleniu do siły grawitacji, a wypadkowa siły grawitacji trzymajaca dachówkę na łacie jest mniejsza, co zwiększa prawdopodobieństwo wysunięcia dachówki.

Przeważnie dekarze stosują klamry w ilości odpowiadającej liczbie dachówek na obrzeżach dachu + niewielki zapas i równa się to mniej więcej 1/10-1/8 ilości wszystkich dachówek.

Nie rozpisuje się więcej...i tak sporo literek wyszło...

 

Powiem tak dachówka cementowa praktycznie nie ma żadnych minusów a przy dzisiejszych cenach jest to najekonomiczniejsze pokrycie. Wybór kształtów jest wystarczający a paleta kolorów bardzo bogata. Ciężar pokrycia nie jest jego wadą a wręcz zaletą. Ciężkie pokrycia stabilizują więźbę nadając jej naprężenia wstępne. Takie pokrycia są ozdobą budynku więc powinny być montowane na dachach, które widać choć można pokryć dach o nachyleniu 10~11*. Porastanie dotyczy wszystkich pokryć nawet blachodachówki więc trudno to nazwać wadą. Są nawet środki wspomagające porastanie. Stare porośnięte dachy są piękne (to oczywiście rzecz gustu). Wysuwanie się dachówek nie jest winą dachówek tylko tak jak tu było wcześniej wspomniane niewłaściwym doborem łat i złym wykonawstwem (dotyczy to każdego pokrycia). Robocizna tylko nie wiele droższa od montażu blachodachówki (wielkoformatowej). Dodatkowe zalety to:

- łatwość wymiany uszkodzonych elementów,

- łatwość montażu okien połaciowych w istniejącym dachu,

- w razie potrzeby duża łatwość poruszania się po dachu,

- dość prosta możliwość zmiany koloru,

- możliwość wielokrotnego użycia.

Pozdrawiam.

 

Staram się być obiektywny i gdybym napisał że dachówka cementowa nie ma zadnych minusów to bym skłamał...

Zgadzam sie z tym że jest to ekonomiczne pokrycie i że montaz okna dachowego w istniejacym dachu pokrytym dachówka jest łatwiejszy niz w przypadku dachu przykrytym arkuszową blachodachówką.

O ciężarze napisałem że może być + jak i -. Np. w przypadku remontowanych dachów ogranicza sie cięzar pokrycia ze względu na nieokreśloną nośność konstrukcji.

Porastać może dachówka i blachodachówka. Jednak podatność na porastanie dachówek jest jest sporo większa od blachodachówek i zależna głównie od porowatości powierzchi i nasiąkliwości dachówki. Blachodachówka ma zerowa nasiąkliwość, a wilgoć zatrzymana w dachówkach sprzyja czepianiu się pyłków z powietrza, gromadzeniu ich w porach i porastaniu.

Napisałeś tez o swobodnym poruszaniu sie po dachu. Co masz na myśli?

 

Pozdrawiam i zapraszam do rzeczowej dyskusji

[Andrzej Wilhelmi]

Wilgoć zatrzymana w dachówkach to wilgoć wydostająca się z budynku przez folię wysoko paroprzepuszczalną. Przy profesjonalnym wykonaniu dachu (dobór kontrłat o odpowiedniej grubości, stosowanie dachówek wentylacyjnych wspomagających, poprawne wykonanie okapu) umożliwiającym wentylację połaci problem porastania jest skutecznie zminimalizowany. Poruszanie się po dachu z dachówkami bez górnych zamków nie nastręcza żadnych problemów gdyż podsuwanie tych dachówek jest bardzo łatwe. Pozdrawiam.

[TOMASZQS]

Dlaczego napisałem żeby klamrować co trzecią czy czwartą, otóż uważam że lepiej dwie więcej niż jedną za mało, dla mnie problemu to nie stanowi, klienta też zbytnio nie obciąża, więc co stoi na przeszkodzie ? za to dość często jestem wzywany na poprawki po dekarzach typu (co ósma, dziesiąta dachówka lub "panie po co to klamrować, jak to samo pod ciężarem leży " ) z doświadczenia wiem, iż przydaje się taka wrodzona upierdliwość

[statek]

Wilgoć zatrzymana w dachówkach to wilgoć wydostająca się z budynku przez folię wysoko paroprzepuszczalną. Przy profesjonalnym wykonaniu dachu (dobór kontrłat o odpowiedniej grubości, stosowanie dachówek wentylacyjnych wspomagających, poprawne wykonanie okapu) umożliwiającym wentylację połaci problem porastania jest skutecznie zminimalizowany. Poruszanie się po dachu z dachówkami bez górnych zamków nie nastręcza żadnych problemów gdyż podsuwanie tych dachówek jest bardzo łatwe. Pozdrawiam.

 

Miałem na myśli wilgoć pozostałą w dachówkach po opadach deszczu. Mozna powiedzieć że bliską zera nasiakliwość ma dachówka ceramiczna glazurowana, a powierzchnia dachówki cementowej nie jest idealnie szczelna i przyjmuje odrobinę wody.

Chodziłem po różnych dachach i powiem szczerze najłatwiej i najpewniej chodziło mi się po blachodachówce.