Jak ocieplic moj Stary Dom? Jak obnizyc koszty ogrzewania?

[siggialka]

Witam,

Dom w ktorym sie wychowalem, a ktory ma teraz z 27 lat wymaga naprawy elewacji. Tynk zaczyna powoli sie luszczyc. Niebawem zostanie wymieniona reszta starych drewnianych okien na plastikowe. Dom z klatka schodowa ma 3 x 140mq powierzchni uzytkowej czyli prawie 420mq. Tylko dwie z trzech kondygnacji sa uzytkowe. Strych ma ocieplony dach 10cm welna (prowizorka)

 

http://images29.fotosik.pl/251/d4de09b1d9fab406m.jpg http://images33.fotosik.pl/326/26b710eec6f97ceam.jpg http://images26.fotosik.pl/252/ad7ee611a79df03cm.jpg http://images27.fotosik.pl/251/a1ffde0d1b06ea65m.jpg http://images29.fotosik.pl/251/3923b973f17eca23m.jpg

 

Sciana domu to pelna cegla polozona na szerokosc (24cm) pozniej jest przerwa 5 albo 10cm (mama nie jest juz pewna) w ktorej nie znajduje sie zadna welna czy styropian i pozniej jest pustak suporex 24 cm. Na to wszystko tynk. Latem jest przyjemnie chlodno, zima zreszta tez . Mamy piec na miał i tej zimy "poszlo 10 ton miału. Jak widac na zdjeciach fasada wyglada szpetnie. Czy docieplac ja? Jezeli tak, to jaka warstwa? Slyszalem juz wiele opinii, ze przy takiej grubosci muru to nie trzeba, inni mowia, ze trzeba min. 10cm. Jezeli trzeba ocieplic, a jestem budowlancem, tylko, ze zajmuje sie wykonczeniami, zrobie to sobie sam. Jako ze w tej materii nie mam doswiadczen prosilbym o porady jakie systemy docieplen uzyc itp itd. Myslalem o Caparolu bo mam do tej marki zaufanie. Co o tym wszystkim sadzicie?

[siggialka]

wlasnie zmierzylem sciane i ma grubosc 42,5 cm czyli mniej niz myslalem. Czyli wychodzi na to, ze po odjeciu tynku 3cm, cegly i suporexu przerwa ma z 3 cm.

[siggialka]

Dlatego tez chcialem pojsc na latwizne i zapytac jak grubo trzeba docieplic. Wiem, ze firmy opowiedza mi bajki ale Wy, nie macie w tym zadnego interesu zeby mnie cyganic . Moja Mama wciaz uwaza ze nie trzeba docieplac.

[siggialka]

chcialem wlasnie 12stka, bez jakiegos wiekszego wyliczania, tzn im grubiej tym lepiej. Jakies konkretne systemy? To znaczy chcialbym plyty "pioro-wpust", kleje siatki -wszystko jednego producenta.

[Wgregor]

W satrych ścianach jest szczelina wentylacyjna do odprowadzenia zimą wilgoci. Wypełnienie jej to katastrofa.

[Wgregor]

Przy tak grubym murze kładzenie styropianu na zewnątrz nie wróży nic dobrego. Prześledź przepływ ciepła. Najpierw ściana wewnętrzna z fundamentem, potem wentylacja lub mokre wypełnienie (jak sie m.... posłuchasz) dalej grzanie kolejnej ściany z fundamentem. Nie wydaję mi się możliwe by ciepło z twojego ogrzewania dotarło do styropianu!

 

Lepiej tak jak radzi xella jesli chodzi o ekonomiczność

http://www.xella.pl/html/pol/pl/fermacell_ekonomicznosc.php

 

pamiętać też nalezy od wentylacji.

[siggialka]

czyli mam ocieplac wewnatrz? nie ma niestety takiej mozliwosci bo wnetrza mam zrobione na cacy.

[siggialka]

to skoro nie mozecie mi dac jasnej odpowiedzi na podstawie jakichs konkretnych wyliczen (ktorych sam nie jestem w sam zrobic) to prosilbym, zebyscie sie nie k łócili w moim temacie :

[Mirek_Lewandowski]

Mam tyż tak . Tyle ,że cegły 12 cm (Ty masz główką), zresztą silikat. Dziura, zapewne jak i u Ciebie grubości różnej, bo te pustaki to miały różnice w wymiarach i 5 cm, i dziura służyła murarzowi również do tego, żeby to zgubić. 3-5-7 cm. No i dobrze, wentyluje się . Trzy lata temu dołożyłem 10 cm styro- jestem zadowolony. Kieszeń też. W dachu mam 25 wełny, 30 się nie za bardzo dało.

[siggialka]

no,jakis trop duze oszczednosci? dom wychladza sie wolniej? nawijaj

[Mirek_Lewandowski]

Zapewniam Cię, że zainwestowane pieniążki zwrócą sie szybko, nie mówiąc o komforcie. I nie słuchaj bzdur o ocieplaniu od środka.

A o wentylacji przy szczelnych oknach trzeba pomyśleć.

[Wgregor]

muszę się zgodzić Czytałem posty M Lewandowskiego. on izoluje by zimno nie weszło. Ale takie cuda są tylko w fizyce budowli . W normalnej fizyce ciepło może w minimalnym stopniu dotrzeć do styropianu przez dwie ściany i wentylacje,

prawidłowo to tak jak radzi Instytut Budownictwa Pasywnego przy rewitalizacji. http://www.ibp.com.pl/

 

obrazek

http://zae.home.pl/www/ibp/index.pl?&b=6&co=galerial2004&gal=2004_21.jpg&opis=Izolacja wewnętrzna - folia paroszczelna

[siggialka]

ale ja nie robie domu 1 litrowego.

od jakiej wyskokosci powinienem zaczac ocieplanie? czyli na jakiej wyskokosci montowac szyne startowa? widzicie u mnie na ostatnim zdjeciu jaki mam syfiasty cokół. wywalic go i co dac? klinkier? skuc ten betonowy chodniczek wokol domu ? (zdjecie z miotla)

[siggialka]

Trollowi chyba podziekuje za wsparcie.

Wgregor, nie obraz sie ale smiecisz mi w temacie.

Mpoplaw, pisales cos o punkcie rosy. Moglbys wyliczyc mi, o ile posiadasz wolny czas i umiejetnosci jaki styropian najlepiej zakupic?

[Wgregor]

Paroizolacja od środka jest po to by do punktu rosy nie dostawało się ciepłe powietrze z wnetrza domu. Dlatego sciany bez folii mają zwiększoną wilgotność, a jak dodamy do tego mostek termiczny do gruntu i utrudnienia w precyzyjnym programowaniu tempertury, to mamy pełny obraz dlaczego podziękowano "fachowcom" od kładzenia izolacji termicznej za notorycznym odbiornikiem jakim jest ściana na fundamencie.

[sys]

cena styropianu śmiesznie niska 130zł/m3 i nawet nie zauważysz różnicy w kosztach między 8 a 10 a 12 czy nawet 15 cm

 

...tylko tak w kwesti formalnych wyliczeń

siggi&alka pamiętaj że płacisz za "m3"styropianu, chcesz docieplić dom 5cm zaplacisz np 2tys.zł za styro, jeżeli dasz 10cm zapłacisz już 4tys jeżeli 15cm to 6 tys... do tego w Twoim przypadku jak widzę po fotkach (zresztą znam to również z autopsji-28letni dom) max. styro możesz dać 10cm, a może i nawet 8cm... gdy zwiększysz grubość zacznie się kocioł z przedłużaniem dachu, przeróbkami rynien itd....i wtedy zacznie się zabawa

[sSiwy12]

Koszty, to nie tylko (w tym przypadku) cena styropianu i możliwe problemy pokazane przez sys. To również nie mały koszt robocizny, materiałów "wtórnych" i "przyzwoitego" rusztowania, bo budynek do ocieplenia, praktycznie 3 kondygnacyjny.

Mimo, że "zwalczam" kłamstwa i farmazony głoszone przez naszego "wypasionego trolla", to może się okazać, ze w tym konkretnym przypadku docieplenie od wewnątrz będzie bardziej korzystne.

Można zastosować istniejące na naszym rynku płyty ocieplające z GK z warstwą styropianu (od 3 do 5 cm). Mimo tak "cienkiej" warstwy styropianu konkretny efekt powinien być podobny do warstwy 10cm styropianu na zewnątrz, a koszty jednostkowe mniejsze.

Dodatkowa zaletą tego rozwiązania jest fakt, ze nie musisz robić wszystkiego "na raz" - masz "kasę" ocieplasz jedno pomieszczenie, potem następne.

Ale uwaga - jeśli elewacja wymaga "gruntowego remontu", to ocieplenie zewnętrzne może być jednak tańsze.

Pozdrawiam

[aru]

w tym przypadku w wypowiedzi Ssiwego12 jest dużo racji

ja bym tylko sprawdził, czy ta pustka jest wentylowana, jeżeli nie - służyła tylko za "izolację"

można wtedy nadmuchać hydrofobowej izolacji termicznej, powinno pomóc, wilgoć nie zaszkodzi, pod warunkiem prawidłowej wentylacji

 

swoją drogą mpoplaw coś komuś zarzuca w sposób podlegający pod te same prawa, atakujesz osobę nie poglądy, nie jesteś wcale lepszy

[siggialka]

dzieki za wypowiedzi. Jak juz wczesniej wspomnialem ocieplanie wewnatrz zdecydowanie odpada bo dom w srodku mam ladnie zrobiony. Ocieplanie wchodzi w gre tylko z zewnatrz, albo o ile to jest mozliwe i mniej kosztowne to wypelnienie przerwy miedzy murami. Z rynnami nie ma problemu. Przy dachu dam ladne kolanko w ksztalcie litery "S" i przykrecam do muru nowe rynny. Rowniez z przepierzeniem dachu nie ma problemu. dach mam z balachy ocynkowanej i dekarz moze dosztukowac (dolutowac), tak, aby wystawalo poza ocieplenie. Dom ocieple sobie sam wiec robocizna praktycznie odpada.

 

ja bym tylko sprawdził, czy ta pustka jest wentylowana, jeżeli nie - służyła tylko za "izolację"

można wtedy nadmuchać hydrofobowej izolacji termicznej, powinno pomóc, wilgoć nie zaszkodzi, pod warunkiem prawidłowej wentylacji

jak mam to sprawdzic czy jest wentylowana czy nie?? Z zewnatrz nigdzie zadnych kratek nie widze, mysle wiec ze to sluzy jako "izolacja".

[Wgregor]

w tym przypadku w wypowiedzi Ssiwego12 jest dużo racji

ja bym tylko sprawdził, czy ta pustka jest wentylowana, jeżeli nie - służyła tylko za "izolację"

można wtedy nadmuchać hydrofobowej izolacji termicznej, powinno pomóc, wilgoć nie zaszkodzi, pod warunkiem prawidłowej wentylacji

 

 

 

Aru, te przerwy w ścianie to wentylacja, nie izolacja. Tak się budowalo. dołozenie izolacji termicznej na zewnątrz, w środku, czy od wewnatrz, zawsze skutkuje obniżeniem temperatury tynku zewnętrznego ! a to powoduje, że początek krzywej rosy (punkt rosy) przesuwa się do wewnatrz, czyli wsześniej w ścianie woda może się wykraplać. Dodatkowo to zjawisko poglębia wyższa zimą wilgotność w pomieszczeniu, niż zakładał wiele lat temu projektant. Są szczelniejsze okna.

dlatego paroizolacja od środka jest niezbędna!