Jak zorganizowac podlogowke?

[Deamos]

Z tego co wiem w kotłach na groszek już tak wesoło nie jest.

 

Przy piecach na eko groszek stosuje sie mieszajace zawory 3-drozne i lepsze 4-drozne, dobrym rozwiazaniem jest podlaczenie do takiego zaworu silownika i sterownika (moze byc z pogodowka) wspolpracujacego z czyjnikiem temperatury. Zawor 4-drozny pracuje idealnie z podlogowkami i pozwala na utrzymywanie na piecu zalecanej temeratury okolo 75 stopni.

 

Mala prezentacja pokazujaca zasade dzialania zaworu 4D

http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html

[skrol]

Z tego co wiem w kotłach na groszek już tak wesoło nie jest.

 

Przy piecach na eko groszek stosuje sie mieszajace zawory 3-drozne i lepsze 4-drozne, dobrym rozwiazaniem jest podlaczenie do takiego zaworu silownika i sterownika (moze byc z pogodowka) wspolpracujacego z czyjnikiem temperatury. Zawor 4-drozny pracuje idealnie z podlogowkami i pozwala na utrzymywanie na piecu zalecanej temeratury okolo 75 stopni.

 

Mala prezentacja pokazujaca zasade dzialania zaworu 4D

http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html

 

 

Ale my własnie rozważamy rak z 75 stopni zrobić 55....... troche nie w tą stronę

[civic9]

duuuuuży zbiornik buforowy?

[Depi]

Skrol - po co ograniczać? Żeby nie wywalać bez sensu kasy? Oczywiście Tobie to wisi, ale inwestorowi pewnie nie do końca. Jeśli się liczy rozstaw rurek, to dla konkretnych parametrów zasilania. Więc należy dobrać sobie temperaturę pożądaną i dla niej policzyć, a nie dawać za dużo rurek, żeby potem ją obniżać.

 

Zresztą jakbyś się dokształcił, zamiast (tak jak i moi hydraulicy) zawsze dawać co 10 (Ty nawet co 8!!!), bo nie chce ci się zastanawiać na tym i, o mój Boże!, LICZYĆ, to byś zauważył, że zagęszczanie bardzo mizerne daje skutki jeśli chodzi o wzrost mocy grzejnika (czyli gęstości strumienia cieplnego). Przykład - dla Tśred=20 st (czyli np. zasilanie-powrót 45/35 st.) i okładziny ceramicznej położenie rurek co 20cm, zamiast co 10cm (czyli 2x mniej rury!!!), obniża moc cieplną grzejnika zaledwie o 11% (ze 110 na 98 W/m2)!!! I który z inwestorów by się na to zgodził, jakby wiedział? Robisz ludzi w balona i tyle, o braku fachowości nie wspominając.

 

Lepiej kazać inwestorowi beknąć i mieć problem z czapy (ma być ciepło? będzie ciepło!). Ale może uprzedzaj ludzi, że to dla Ciebie po prostu wygoda, ale dla nich niepotrzebny koszt. Co więcej - dając za gęsto rurki narażasz inwestora na przegrzanie podłogi, co jest niezdrowe (w przykładzie powyżej temperatura podłogi przekroczyłaby 29st. przy rozkładzie rurek 10cm)!

 

Jasne - można obniżyć parametry instalacji, ale nie zawsze jest to sensowne. Do ilu chcesz obniżać? 25/20?

 

Myślałem, ze tylko ja trafiłem na takich fachowców, ale widać, ze to w "branży" standard.

[Deamos]

Ale my własnie rozważamy rak z 75 stopni zrobić 55....... troche nie w tą stronę

 

Ktos juz to dobrze wymyslil i to nawet jak zrobic duzo mniej stopni

 

Czy ja uloze rorku przy oknach w odstepach 8-12cm z na srodku 15-20cm to bedzie dobrze?, nie wiem jak to liczyc, bardziej na czuja to biore. Staram sie tez przewidziec gdzie beda kwiatki, kanapa... np. przy schodach obok kominka planuje jakies kino domowe i tam juz podlogowki nie bedzie. Ostatnio ktos mi zwrocil uwage, ze dobrze tez nie grzac podlogi pod legowiskiem pieska bo od goracej podlogi wiecej loju sie wydziela i po prostu smierdzi

[19501719500414]

.

Myślałem, ze tylko ja trafiłem na takich fachowców, ale widać, ze to w "branży" standard.

Depi srasz se w papiury

[skrol]

Depi...... znam programy które obliczają rozstawy i sam też to potrafię......

Ale program to nie wszystko...... warto też trochę pomyśleć........

Założeniem jest to aby z podłogi zrobić grzejnik który jest w stanie ogrzać dom przy odpowiednich parametrach zasilania........ ale nie można z tego grzejnika zrobić farelki która w mroźne dni będzie zasuwała na maxa aż kurz będzie parował.

[Deamos]

na moje niefachowe oko na tej powierzchni wystarczy 6 petli: 3 w salonie (1 w ksztalcie litery L wzdluz scian z oknami i 2 prostokatne), 1 w lazience, 1 w gabinecie i 1 w kuchni. Korytarza nie obdarzalabym indywidualna pętlą, jeśli centralka będzie w kotłowni i tam będą dochodzić wszystkie rurki, oczywiście przez korytarz.

 

Tez tak mysle, tylko ta eLke bym po srodku dal ciensza bo wzdluz sciany planuje kanape (naprzeciwko kominka i strefy obok kominka na kino domowe ) i moze jakias palme w roku

Nad korytarzem jeszcze mysle, jakies rurki beda przez niego szly, ale to za duzo nie bedzie, moze dam jedna zadsza petle.

 

Mam jeszcze tylko uwagę na temat organizacji przestrzeni w ogóle (dlatego pytałam wcześniej, czy ściany stoją). Zrobiłabym drzwi z korytarza do kuchni i poszerzyłabym wejście z salonu do kuchni (drzwi przesuwane albo wcale). Poza tym pomyśl, czy nie przenieść powierzchni roboczych na ściany zewnętrzne (te z oknami) - to juz bez względu na to, czy zdecydujesz sie na dodatkowe drzwi. Światło dzienne jest bardzo cenne do pracy.

 

Troche masz racji, do kuchni jest teraz dosyc daleko od wejscia, ale za to blisko do salonu, miedzy salonem nie planuje drzwi, wejscie jest szersze i jakis ladny luczek wystarczy. Cenie sobie to, ze hol jest zamkniety i jak sie nie chce wyjsc z domu albo isc do kotlowni to nie trzeba go otwierac. Poza tym drzwi miedzy holem a kuchnia zdezorganizowaly by mi ustawnosc kuchni. Czesc robocza kuchni jest po tej stronie glownie ze wzgledu na piony (wentylacja, kanalizacja) i chyba wole miec jasniejsza czesc jadalna W samej kuchni sprzet bedzie inaczej rozmieszczony niz to jest na planie. W dolnej czesci zabudowa ze zlewem pewnie wejdzia troche na okno, plyta grzewcza od strony holu a przy sciance z salonem wysoka zabudowa z piekarnikiem, jakimis szafkami i lodowka

[Depi]

.

Myślałem, ze tylko ja trafiłem na takich fachowców, ale widać, ze to w "branży" standard.

Depi srasz se w papiury

 

Jak zwykle, jak zwykle

 

Założeniem jest to aby z podłogi zrobić grzejnik który jest w stanie ogrzać dom przy odpowiednich parametrach zasilania........ ale nie można z tego grzejnika zrobić farelki która w mroźne dni będzie zasuwała na maxa aż kurz będzie parował.

 

No i właśnie o to chodzi! Jak zrobisz rurki za gęsto, to kurz będzie parował. Że można obniżyć jeszcze bardziej temperaturę zasilania? No niby można, ale po osiągnięciu jakiegoś poziomu nie ma już w tym większego celu? No chyba, że grzejemy PCi, to wtedy dT faktycznie im mniejsze tym lepiej, więc POLICZYWSZY, ile ew. zyskamy na takim zabiegu, MOŻNA zdecydować się na taki zabieg, ale na pewno nie zawsze i nie jako zasada.

 

Obliczenia są robiona dla temperatury obliczeniowej wynoszącej w mojej strefie klimatycznej -20 stopni, czyli do tej temperatury wszystko powinno banglać bez problemu, jednocześnie utrzymując temparaturę posadzki w ryzach.

 

A to zakładając, że ktoś zrobi na styk - ja dałem sporo zapasu (strefy brzegowe 10cm, w salonie rozstaw 25 zamiast 30, troche pętli w pomieszczeniach, gdzie teoretycznie w ogóle nie trzeba by było grzać itp), i chyba więszkość jednak bierze jakąś poprawkę na niedoskonałość zarówno metod obliczeniowych jak i np. błędy wykonawcze.

 

Nie jest to jednak uzasadnienie dla dawania wszędzi po 10 (czy 8-12) cm! Zauważ jaki monstrualny błąd logiczny w tym tkwi - przecież nie jest tak, że każde pomieszczenie ma takie samo zapotrzebowanie na cieplo (oczuwiście stosunkowe, wyrażone w W/m2, a nie bezwzględne), więc dając wszędzie tak samo w jedne miejsca możesz dawać nawet dobrze (np. w północno-wschodnim, narożnym pomieszczeniu o dużych przeszkleniach), ale w innych mocno przesadzasz. Regulacje, mieszacze itp. to już potem sposób na poradzenie sobie z problemem, który sam stworzyłeś. Z lenistwa!

 

[PS. Wiem, wiem - który inwestor będzie chciał zapłacić, za przeliczenie mu domu w OZC... A może jednak sie tacy znajdą?]

[skrol]

Depi........ to co opisujesz steruje się przepływomierzami i mieszaczem....

no ale oczywiście dla Ciebie to strata kasy.....

[bladyy78]

Od dawna jest wiadomo że niższa temp. zasilania to same korzyści. I akurat jak się robi samemu to lepiej dać gęściej rurki niż rzadziej na pewno to nie zaszkodzi(oczywiście trzeba pilnować długości pętli żeby nie były zbyt długie).

Przypływy wyreguluje się na rozdzielaczu. Temp. ustawi na mieszaczu. Projektu nikt nie zrobi za darmo a jak mam za niego płacić to na jedno wyjdzie czy położę gęściej rurki czy rzadziej z projektem. Po co zasilać podłogę temp. np 55*C jak można zasilać ja np 35*C. A znając życie to projekt podgłówki wykonany przez projektanta może okazać się pomyłką. Z reszta w każdym projekcie domu jest wyszczególnione zapotrzebowanie na ciepło każdego pomieszczeni i na podstawie tego można bez problemów wyliczyć samemu długość pętli w każdym pomieszczeniu.

[Deamos]

Przykład - dla Tśred=20 st (czyli np. zasilanie-powrót 45/35 st.) i okładziny ceramicznej położenie rurek co 20cm, zamiast co 10cm (czyli 2x mniej rury!!!), obniża moc cieplną grzejnika zaledwie o 11% (ze 110 na 98 W/m2)!!!

 

Ciekawe

Najwieksza zaleta podlogowki nad grzejnikami to nizsza temperatura zasilania wynikajaca glownie z powierzchni dzialania. Po zastanowieniu sie niekoniecznie gestsze upakowanie rurek ma duzy sens bo sprawnosc calosci spada i w pewnym momencie traci to sens bo i tak temperatury zasilania mocno sie nie obnizy.

 

To takie moje rozwazania - teoretyka bez doswiadczenia

[civic9]

Przykład - dla Tśred=20 st (czyli np. zasilanie-powrót 45/35 st.) i okładziny ceramicznej położenie rurek co 20cm, zamiast co 10cm (czyli 2x mniej rury!!!), obniża moc cieplną grzejnika zaledwie o 11% (ze 110 na 98 W/m2)!!!

 

Ciekawe

Najwieksza zaleta podlogowki nad grzejnikami to nizsza temperatura zasilania wynikajaca glownie z powierzchni dzialania. Po zastanowieniu sie niekoniecznie gestsze upakowanie rurek ma duzy sens bo sprawnosc calosci spada i w pewnym momencie traci to sens bo i tak temperatury zasilania mocno sie nie obnizy.

 

To takie moje rozwazania - teoretyka bez doswiadczenia

 

Ale jak ktoś chce mieć naprawdę niskotemperaturowe ogrzewanie, np. 35/25 to te wartości są jak 53W/m2 do 33W/m2. Już różnica zauważalna. Dla popularnych tak teraz podłóg drewnianych na podłogówce jeszcze bardziej to może być istotne. A czemu chcieć? A to już pozostawiam Wam, żeby nie wchodzić w niepotrzebne filozofowanie Oczywiście warto przeliczyć, może i 30W/m2 starczy, zwracam tylko uwagę na nieliniowość.

[Depi]

Dats what me say, G: niech sobie każdy przeliczy i przemyśli, bo to JEST dodatkowa kasa, która tylko MOŻE mieć jakiś sens. Ale tekst, że należy dawać co 10cm, "bo nie zaszkodzi" jest .... co najmniej informacją niepełną.

 

Dziwi mnie najbardziej to, że w przypadku instalacji typu pro-eko (np. solary, o tym, jak boli 500PLN na ŚE to nawet nie wspomnę ) wszyscy oglądają każdą złotówkę pod światło, i stwierdzają "że się to nie opłaci", a tutaj wywalenie paru tysięcy w błoto każdy akcpetuje "a tak na wszelki wypadek". A kiedy sie opłaci ta dodatkowa rura? U siebie zaoszczędziłem minimum 3000 PLN (1 km rury Wavin) - kiedy by mi się to zwróciło, jakbym mógł obniżyć Temp powrotu o kolejne 5 czy 10 st? Różnica w sprawności kotła wyniosłaby może 2-3 pproc.

 

bladyy78 Jak się robi samemu, to właśnie lepiej dać rurki rzadziej! Mniej roboty. Jak płacisz komuś, to masz to w d... No i pokaż mi projekt, do którego dołączone jest wyliczenie zapotrzebowanie na ciepło! {KAŻDY! ROTFL!}

[civic9]

kiedy by mi się to zwróciło, jakbym mógł obniżyć Temp powrotu o kolejne 5 czy 10 st? Różnica w sprawności kotła wyniosłaby może 2-3 pproc.

 

chyba, że ktoś chce mieć plan B w postaci PC na dalszą przyszłość, nawet nie instalując jej teraz. np. na wypadek dużej zmiany cen nośników, sprzętu (gdy kocioł gazowy trzeba będzie wymienić), permanentnych problemów z dostawą gazu, itp. czy ten plan B ma tak duży sens to nie wiem. przyszłość pokaże.

[bladyy78]

Depi kupiłem typowy projekt domu firmy archon i tam jest projekt c.o. , woda, gaz. Jest wyliczone zapotrzebowanie na energie całego domu u mnie wynosi 7.1kW oraz podane są moce grzejników w każdym pokoju. Nie ma problemów przeliczyć to na podłogówkę. Myślę że każdy gotowy projekt ma takie wyliczenia podane. Wiec nie widzę takiej potrzeby żeby robić dodatkowo jakikolwiek projekt.

[sure]

Laickie pytanie:

 

czy według was, doświadczonych "podłogowców" taki system sterowania podłogówki ma szansę wystarczyć? W planach jest spora powierzchnia, ok. 110m2, więc trochę sie obawiam. Pętli wychodzi 5, dwie na pokój dzienny 50m2, 1 - kuchnia, 1 pokój 10m, i 1 na małą łazienkę i przedpokój...

Jt. zestaw Afriso:

http://www.lazienki.nazwa.pl/images/podl3.jpg

[Deamos]

Laickie pytanie:

 

czy według was, doświadczonych "podłogowców" taki system sterowania podłogówki ma szansę wystarczyć? W planach jest spora powierzchnia, ok. 110m2, więc trochę sie obawiam. Pętli wychodzi 5, dwie na pokój dzienny 50m2, 1 - kuchnia, 1 pokój 10m, i 1 na małą łazienkę i przedpokój...

Jt. zestaw Afriso:

 

A jaki kociol?, jesli na paliwo stale to j bym zastosowal zamiast zaworu mieszajacego 3-droznego zawor 4-drozny.

 

Mozesz powiedziec co to za termostaty pokojowe?

[sure]

Niewiele wiem na ten temat., ale jt. zestaw taki, jak tu: http://sklep.pgi.com.pl/zestaw-ogrzewania-m178-p-15983.html

Kocioł będzie gazowy, kondensat, jeszcze nie wybrałam konkretnego modelu. Btw, zauważyłam, że w tym zestawie L3 Afriso są trzy, a mam mieć 5 pętli?

[Deamos]

Niewiele wiem na ten temat., ale jt. zestaw taki, jak tu: http://sklep.pgi.com.pl/zestaw-ogrzewania-m178-p-15983.html

Kocioł będzie gazowy, kondensat, jeszcze nie wybrałam konkretnego modelu. Btw, zauważyłam, że w tym zestawie L3 Afriso są trzy, a mam mieć 5 pętli?

 

Sa tez na 5

http://sklep.pgi.com.pl/zestaw-ogrzewania-m178-p-15987.html

 

Nie wiem jak jest przy kondensatach, czy stosuje sie zawory mieszajace, na bank takie zawory stosuje sie przy kotlach na paliwo stale (np. eko groszek)