Komentarze do Prawie konkursowy, ale nasz :) m02a BasH'owy

[BasH]

Ewentualny mostek będzie tylko na skosie, bez pionów - piony (ściana kolankowa) będzie miała ciągłość 15cm styro. Nie wiem, czy warto przy tym grzebać... Przemyślę - dzięki za informacje.

[tomraider]

Ewentualny mostek będzie tylko na skosie, bez pionów - piony (ściana kolankowa) będzie miała ciągłość 15cm styro. Nie wiem, czy warto przy tym grzebać... Przemyślę - dzięki za informacje.

 

Do całej powierzchni wewnętrznej deskowania nie może nic poza krokwiami dotykać, żadne pianki, musi być wentylowana inaczej już zacznij zbierać kasę na nową więżbę i ocieplenie.

pozdrawiam.

[tomraider]

Ewentualny mostek będzie tylko na skosie, bez pionów - piony (ściana kolankowa) będzie miała ciągłość 15cm styro. Nie wiem, czy warto przy tym grzebać... Przemyślę - dzięki za informacje.

 

Rysunek jest faktycznie niedokładny, dobry z opise zamieściłem u NETbeta. Poczytaj i przemyśl.

[tomraider]

....długość pianowanej izolacji na jednym skosie to zaledwie 2,5 metra x 0,24 (szerokość bloczka - wyszła nam powierzchnia słabiej izolowana = 0,6 m kwadrat * 6 takich szczytów = 3,6m kwadrat.) Mam grubo ponad 200 metrów kwadrat elewacji k=0,2 i 30 metrów okien k=1 więc... Więcej wyleci przez veluxy i grawitacyjną - nie panikujcie : )

Piana ma dwukrotnie lepsze ka niż styro.

 

BasH niestety mylisz się, jak czasem każdy, nic w tym ,poza uporem złego. Górną powierzchnię ścian szczytowej ocieplamy aż do kalenicy z obu stron, potem łączymy na długości wewnętrznej z ociepleniem skosów, a ponad ociepleniem sufitu z ociepleniem ,,szarego trójkąta z rysunku u NETbeta’’. W każdy innym przypadku

masz ,,czerwone strefy’’.

BasH piszesz tak jak uparty kierowca formuły 1 : mam super silnik, super trzy opony, to nic że jedna tylna jest od traktora, nie warto jej zmieniać ,dam radę.

Podajesz k=0.2 ściany , a jakie jest k takich warst: dachówka- papa- 2,5 cm deska ( ze szparami)- 2 cm pianki montażowej –zawilgocony bloczek BK ?

k=2 a może więcej? Ja nie martwie się ucieczką ciepła to pikuś, ale wilgocią i grzybem.

Właśnie takie cóś będziesz mieć na ścianie szczytowej jak zaczniesz ogrzewać poddasze.

Przemyśl, fan prosi!!!!!!

Pozdrawiam

Edytowane 6 Stycznia 2011 przez tomraider

[BasH]

BasH niestety mylisz się, jak czasem każdy, nic w tym ,poza uporem złego....{cut} Ja nie martwie się ucieczką ciepła to pikuś, ale wilgocią i grzybem. Właśnie takie cóś będziesz mieć na ścianie szczytowej jak zaczniesz ogrzewać poddasze.

Przemyśl, fan prosi!!!!!!

Pozdrawiam

 

Nie upieram się kolego - co więcej, przyznaję wam wszystkim rację, że jest to miejsce słabiej izolowane, potencjalnie grożące tym, co napisałeś.

 

Rzucam do przemyślenia inny fragment mojego projektu - płyta tarasowa nad salonem i jadalnią.

Problem: skuteczna izolacja termiczna i przeciwwodna + odprowadzenie (małych bo małych - zadaszenie) ilości wody opadowej:

 

http://images8.fotosik.pl/578/cd266ca4e54e0de8.jpg

 

Jak widać podciąg (a właściwie wystający nadciąg) na którym stoi szczyt jest wyniesiony, zamiast terrivy zrobiłem płytę, aby mieć miejsce na warstwy ociepleniowe.

 

Planowałem w te dwie wanny dać bitumiczną izolację na wodzie, grubą folię, 16 styropianu (lub -duru) do wyrównania się z wieńcem, na to jeszcze z 2 cm styropianu, aby pokryć całość łącznie z wieńcami, folia, wylewka ze spadkiem, folia w płynie, klej elastyczny S2 mrozo i płytki. Problematyczne może być opierzenie brzegu. Plus jest taki, że cały taras jest zadaszony, więc nawet po śnieżycach śniegu na nim jak na lekarstwo. Pod płytą bedą dwa mega konwektory omywające ciepłym powietrzem (pewnie) chłodniejsze naroża.

Edytowane 6 Stycznia 2011 przez BasH

[tomraider]

Witam .

Czarne – wypełnienie z bloczka BK lub stryro (bez znaczenia), czerwone –papa lub folia ,dysperbit.

Białe –styro,Niebieskie styroXP. Kaflami na tarasie pocieszysz się tak długu do póki będą szczelne fugi i one są tu najważniejsze. Wanny nie uszczelniać !!!!!!!, raczej w dwóch zewnętrznych rogach powiercić i od dołu wymyślić odprowadzenie przecieków (kiedyś napewno będą a woda ciężka bracie) na boki.

Pozdrawiam

PS. i tak będą mostki po bokach, trudno.

Edytowane 6 Stycznia 2011 przez tomraider

[BasH]

Wszystko byłoby OK, gdyby to był balkon, a nie taras.

 

Zmodyfikowałem Twój rysunek pod moją sytuację - zerknij swoim fachowym okiem.

 

http://images8.fotosik.pl/911/ee5c2377a2adcd78med.jpg

[compi]

Kaflami na tarasie pocieszysz się tak długu do póki będą szczelne fugi i one są tu najważniejsze.

 

Dodam jeszcze, że:

- klej ma wypełniać pod spodem całą płytkę. Inaczej wykropli się para ipodczas przymrozków mogą powstać często widziane owalne odpryski na szkliwie. Nie wszystkie płytki tak reagują, ale nie będziesz wstanie określić, czy te które kupiłeś są najlepsiejsze.

- pole powyżej 12m2 powinno się dylatować. Nie wiem jak duży masz planowany taras, ale daj lepiej dylatację dla pola 9m2. Nie żałuj na sznur dylatacyjny, daj silikon w kolorze fugi i będziesz zadowolony

[BasH]

1,5m x 7,5m - około 12 metrów kwadrat

 

http://images8.fotosik.pl/881/db9cb0f4f059f87a.jpg

 

po lewej

[amstrong89]

Nie wiem czy dobrze widzę ale chyba na twoim rysunku BasH do wanien dałeś styropian zwykły - lepiej daj xps bo nie nasiaka wodą albo coś mocniejszego bo zwykły może się z czasem powgniatać.

[TINEK]

Wszystko byłoby OK, gdyby to był balkon, a nie taras.

 

Zmodyfikowałem Twój rysunek pod moją sytuację - zerknij swoim fachowym okiem.

 

http://images8.fotosik.pl/911/ee5c2377a2adcd78med.jpg

 

Witam

Mam identyczną sytuację 9,5x1,5 (z tym że pod spodem na połowie salon, druga połowa jest balkonem, pod spodem "nic")

Sam to wymyśliłem na etapie projektu i teraz uważam to za największy błąd, trzeba było nie robić żadnego balkony/tarasu, byłoby pewniej i taniej.

Ale do rzeczy, z "warstwami myślałem podobnie", ale masz już wymyślony jakiś szczegółowy patent na zamocowanie balustrady,

jeśli coś posiadasz to chętnie poznam szczegóły.

 

pozdrawiam

[tomraider]

Witam.

Ups, sorry. Koniecznie trzeba pozbyć się wanny !!!!!!.Do wanny 5cm rzadkiego betonu , na to przycięte bloczki BK jako tanie wypełnienie i znowu ze 5 cm betonu żeby wannę szczelnie zlikwidować, ocieplenie w niej nie ma większego sensu, a gdyby zebrała się w niej woda to masz sufit jadalni i przyległe ocieplone ściany do remontu, nie warto ryzykować.

Pozdrawiam.

PS. kleje , fugi i sylikony polecam z Sopro.

[BasH]

Nie zgadzam się z tobą. Takie tarasy robi się specjalnie odchudzone, aby pomieścić warstwy izolacji termicznej. Trzeba ją (izolację) zabezpieczyć przed parą penetrującą strop od dołu oraz wodą (śladowe ilości) od góry. Planuję na górnej, cieńkiej warstwie styroduru wylać wodoszczelną warstwę spadkową i na niej wodoszczelny system mapei łącznie z jego klejami. Drogi, ale warty ceny.

[BasH]

Witam

Mam identyczną sytuację 9,5x1,5...i teraz uważam to za największy błąd, trzeba było nie robić żadnego balkony/tarasu, byłoby pewniej i taniej.

Ale do rzeczy, z "warstwami myślałem podobnie", ale masz już wymyślony jakiś szczegółowy patent na zamocowanie balustrady,

jeśli coś posiadasz to chętnie poznam szczegóły.

 

Nie zgadzam się. Patrząc w ten sposób można powiedzieć, że największy błąd robimy w ogóle zaczynając budowę. Ja wprojektowałem ten taras z pełną świadomością odpowiedzialności dobrego wykonania go, tym bardziej, że mam z niego fajne widoczki.

Pytam Was o porady, bo z każdej dyskusji można wyciągnąć inne spojrzenie, które daje czasem po głowie i słusznie - nikt nie jest "alfą i omegą", stąd też cieszę się m. in. ze zmuszających do myślenia postów tomrider'a, compiego, Piotra Nowego (dawno niewidziany), netbeta, Tinka i masy wspaniałych ludzi tu przewijających się.

Ale do rzeczy.

Na pewno nie będę przebijał warstw od góry - planuję coś takiego (balustradę sobie pospawam z prętów kwadratowych i płaskowników) - coś prostego na kształt obecnego płotu - jak nie zapomnę to zrobię jutro fotkę jaka wygląda

Mój pomysł na balustradę:

 

http://images8.fotosik.pl/913/cd9cdb915910bcc1med.jpg

[tomraider]

Nie zgadzam się z tobą. Takie tarasy robi się specjalnie odchudzone, aby pomieścić warstwy izolacji termicznej. Trzeba ją (izolację) zabezpieczyć przed parą penetrującą strop od dołu oraz wodą (śladowe ilości) od góry. Planuję na górnej, cieńkiej warstwie styroduru wylać wodoszczelną warstwę spadkową i na niej wodoszczelny system mapei łącznie z jego klejami. Drogi, ale warty ceny.

 

Też tak można i napewno nie będzie żle, tylko trochę drożej, zrobisz jak uważasz to Twój dom.

[compi]

http://images8.fotosik.pl/913/cd9cdb915910bcc1med.jpg

 

Jestem zdania, że przed wodą ma chronić hydroizolacja. Tak samo ważną rzeczą jest zlikwidowanie potencjalnego mostka termicznego i słusznie, że docieplasz maksymalnie taras. Wg mnie mocowanie balustrady powinieneś przewidzieć już teraz. Z różnych względów będzie potrzebny już na tym etapie jej projekt. Powinieneś zamocować już teraz elementy do których później przykręcisz samą balustradę. Czy będą mocowane do pionowej krawędzi czy do poziomej, należy zastosować na etapie wykonania hydroizolacji kołnierze uszczelniające. Wtapiasz je w masę i przykrywasz drugą warstwą. Później na etapie płytek to już chyba wiadomo czym je wykończyć. Z tego względu, że będziesz pewnie mocować balustradę również do ścian, punktów podparcia w płycie tarasu nie musi być więcej niż trzy na te 9 metrów. Oczywiście czym bardziej przestrzenna konstrukcja tym bardziej sztywna i można zmniejszyć tę ilość nawet do dwóch. Oczywiście prosta balustrada może wymagać ich więcej, aby zachować sztywność. Jeśli ten sposób ci podejdzie to radziłbym już teraz rozplanować płytki. Nic tak nie wkurza jak wklejanie wycinanek łowickich podczas obróbki wystających metalowych elementów. Moim zdaniem ten sposób montażu jaki widać na Twoim rysunku ma swoje wady. A tutaj kołnierze. Ma je między innymi Mapei i Sopro

[TINEK]

Dzięki BasH za rysunek, ten element kotwiony na żywicę, to będzie wchodził w strop, czy z wierzchu "leżał" na płycie tarasu i mocowany tą żywicą.

Czy ten element "oparcie na płytach" jest konieczny, co on daje, jak będzie zbyt mocno dociśnięty do płytek, to czy płytka nie pęknie?

 

Ja też mam fajny widok z tego tarasu i niewątpliwie dodaje uroku chałupie

[TINEK]

Compi, czyli jesli dobrze zrozumiałem, Ty proponujesz mocowanie tradycyjnie "od góry" poprzez terakotę i wszystkie warstwy

Pomysł BasH'a bardziej skomplikowany, ale wydaję mi się bezpieczniejszy

[tomraider]

Witam

BasH jaką długość będzie miała docelowo u góry balustrada , czy całośc mogłaby być prostokątem z dołączonymi po bokach u dołu na skosach jakimiś ozdobami z kutego pręta stalowego, czy ma być trapezem? sam będziesz spawał? machnij rysunek jak widzisz balustradę.

pozdrawiam.

Edytowane 6 Stycznia 2011 przez tomraider

[compi]

Compi, czyli jesli dobrze zrozumiałem, Ty proponujesz mocowanie tradycyjnie "od góry" poprzez terakotę i wszystkie warstwy

Pomysł BasH'a bardziej skomplikowany, ale wydaję mi się bezpieczniejszy

 

Pomysł Bash'a nie pasuje mi w tym właśnie miejscu o który przed chwilą pytałeś, a więc opieranie metalowego elementu o płytkę. Kotwienie jedynie w poziomie na żywicę elementu który może pracować jest moim zdaniem też ryzykowne. A jak mocować? Wg mnie czy od góry czy od czoła tarasu zależy od konstrukcji. Jeśli już taki układ poziomy stosować to proponuję jeszcze przemyśleć zakotwienie w betonie kształtownika w który wsunie się dolne elementy balustrady. Skręcenie śrubami byłoby bardziej skuteczne niż kotwienie w żywicy. Jeśli kształtownik byłby z kwasówki to już całkiem wypas. Teoretycznie w pionie można wykonać mocowanie na które skolei nasuniemy balustradę. Ja wolę poziome : D