Ogrzewanie Ceramiczne

[miedziannik]

Witam i życzę dużo zdrowia w Nowym Roku.Nic mądrego ci nie podpowiem bo nie wiem, to pytanie do bogusława,ale przypomniało mi się że wsadziłem 3 miesiące temu folię aluminiową pod blachę na ruszcie i jutro ją wyciągnę o ile się nie spaliła:( jak niektórzy twierdzą.Nie chcę krytykować roboty tych fachowców na zdjęciach ale siatki się tak nie przykleja a nad tą piękną szbybą na tych czerwonych cegłach i powyżej widać ciemną smugę strach pomyśleć jak to będzie wyglądać za kilka lat,wiem jestem chamski:p ale jakoś mi to w oko wpadło.Pozdrawiam.

[Bogusław_58]

Witam w Nowym Roku i życzę, by zaprzestali kraść i robić igrzyska, a zajęli się gospodarką. Wtedy wiadomo: będzie się kręcić, a to da zadowolenie oraz zdrowie .

Ten piec jest zrobiony w ten sposób, że do "słupka", w którym jest palenisko i piekarnik, przytulono kanały opadowe w kształcie dużego"C".

Można to zrobić odwrotnie, czyli zbudować dwa słupki kanałów a po miedzy nimi palenisko. Taka sztuczka daje większe możliwości i jest łatwiej. Zresztą moja lokomotywa też jest tak zrobiona, ale można tak przekombinowywać również mniejsze pomysły

Pozdrawiam.

[Sjan]

.Nie chcę krytykować roboty tych fachowców na zdjęciach ale siatki się tak nie przykleja a nad tą piękną szbybą na tych czerwonych cegłach i powyżej widać ciemną smugę strach pomyśleć jak to będzie wyglądać za kilka lat,wiem jestem chamski:p ale jakoś mi to w oko

wpadło.Pozdrawiam.

 

ta siatka to fiberglass,chłopaki zrobiły to poprawnie,przykleja się ją do cegieł [nie zatapia w masie] ponieważ jedna strona jest lepka. dopiero potem siatke pokrywamy masą. Siatki tej używamy do wielu materiałów,m.in. można ją kleić do suchych tynków [łatać "dziury"]. siatka oczywiście ma zapobiegać pękaniu powierzchni,po wyschnięciu jest twarda i niepękająca.

Okopcenie nad szybą to raczej nieuniknione,kiedy komin jest niewygrzany i dym wali do środka.kiedy się pali regularnie,zjawisko to nie zachodzi,a kanały,piec i komin jest wygrzany.

Zresztą właściciel pieca sam przyznaje,że nie sprawdził ciągu przy pierwszym paleniu na zimno. Zwykle w tych piecach ogrzewa się komin poprzez boczną wyczystkę na dole,za pomoća palnika propanowego lub zwykłej suszarki i to tylko po dłuższym niepaleniu. Ta operacja nie byłaby potrzebna,gdyby piec miał Bogusiowe TD, a ten nie ma,co przy dobrym ciągu w tym piecu nie jest potrzebne.

[barakudashop]

Witam

Miedziannik w zwracaniu uwagi na zauważone szczegóły i jakieś nieprawidłowości nie ma nic chamskiego:yes:.poprostu jest to wymiana pogladów i uwag na dany temat.

Jezeli chodzi o ciąg kominowy to w Stanach i Kanadzie dość popukarny jest tak zwany damper/nie wiem czy dobrze napisałem ,u mnie z angielskim tak samom jak z chińskim:D/ jest to zamknięcie przewodu kominowego na czas niepalenia i tym samym mniejsze wychładzanie komina.

W moim przypadku chciałbym też zastosować to zamkniecie komina ,zrobiłbym szyber na wejściu do komina z pieca i odcięcie dopływu powietrza z zewnątrz.

Po dłuższej przerwie otwarcie "dampera" i szybra na piecu powinno uaktywnić ciąg kominowy ,a jezeli byłyby problemy to pozostałaby rewizja do której mam łatwy dostęp,i ogrzanie poprzez rewizję.

Przy ciagłym paleniu podejrzewam ,że piec miałby odpowiednią jeszcze temperaturę i dałby radę przepchnąć zimne powietrze po otwrciu szybra przed paleniem.

Bogusław nie bardzo rozumię Twoją propozycję z modernizacją ,w orginale też palenisko jest pomiędzy dwoma kanałami opadowymi.Jak to powinno wyglądać w Twoim wydaniu.

[Bogusław_58]

Posłużę się opisem uproszczonym Barakudaszop.

Wiadomo jak się buduje komin z cegły. Zbudujmy takie dwa w jednej linii na wysokość 150 cm, oddalone od siebie np. 50 cm. Połączmy je teraz wspólnym kanałem na dole, a kanał połączmy z prawdziwym kominem. Po między tymi dwoma klockami(odbiornikami) łatwo zbudować palenisko, ponieważ klocki te dają stabilność dla całej konstrukcji. Za miast paleniska można wcisnąć tam kasetę i rozdzielić jej spaliny na prawy i lewy klocek w którym są kanały opadowe. Jeśli nie kaseta to ścianka z tyłu i przodu po między klockami i dekiel lub dopalacz. No i mamy cały piec .

Pozdrawiam.

[Sjan]

Barakudashop

 

Może trzymaj się tej strony,którą podałeś,schemat chyba masz [do twojej lekkiej modyfikacji wzgl tych komór do grzania powietrza].

 

Japońskie chłopaki [po prawdzie to tylko klient z przyjaciółmi,głownymi wykonawcami byli Amerykanie z MHA] zastosowali recznie gietą blachę klejoną silikonem na szamotowy korpus. Zwróciłbym na to uwagę - blacha jest po to,aby szybko oddac ciepło z korpusu pieca do komory powietrznej,a dalej rurami do radiatora/ów na górze.

Nie można dać w to miejsce za bardzo cegły,bo grzanie powietrzem grawitacyjnym straciłoby sens. Musiałbyś poszukać jakiś wysokotemperaturowy silikon,choć oni zastosowali zdaje sie ogólnie dostępny taki do 250*C.Konstrukcja w miare prosta i skuteczna.Reszta zależy od ciebie.

co do tego schematu,jest w miare czytelny i dobrze rozrysowany,obliczenia też już masz gotowe. To chyba pierwsze zastosowanie tego pieca do grzania grawitacyjnym ciepłym powietrzem,hybryda myślę udana,bo chłopaki się cieszą i jeszcze coś nagotowali dobrego ;D

Powodzenia.

[miedziannik]

Witam.Fiberglass to z niem. wibrujące szkło a konkretnie włókno szklane jest to siatka o wiele lepszej rozciągliwości niż z włókna polietylnu i chodzi mi o to że nie zatapiając jej tworzą się pod nią małe pęcherze powietrza ale jak tak ma być to ich sprawa.Co do ciemnej plamy to używam okazyjnie kominek od 6 sezonów i zapewniam że jest czysty z zewnątrz jak nowy a spaliłem coś 12-15 mp. w tym czasie a komin na poddaszu nieużytkowym jak nad dachem nieocieplony.Nie można wszystkiego zwalać na komin może konstrukcja coś nie tak ale nie wiem.Damper też mam zamontowany na czopuchu fabrycznie i też używam i bezpośrednio przed paleniem otwieram a jak po paru godzinach komin i szamot w palenisku nagrzany to podaję tak mało PP i PW że mi nikt nie wierzy.Bogusław dobrze to wymyśliłeś z twoim paleniskiem i pamiętasz jak ci pisałem jakieś 3 miesiące temu że włożyłem zwykłą folię aluminiową pod blachę na ruszcie w kotle.Dziś ją wyjąłem i wygląda jak nowa poza kilkoma miejscami gdzie się porobiły małe dziurki i jakby trochę bardziej łamliwa.Przypuszczam że cały sezon by wytrzymała ale żeby się zjarała to nieprawda jak nie wierzysz to sprawdż,a stało się tak ponieważ na blasze zawsze zostaje trochę popiołu(izolator) i palę od góry więc wysokich temperatur przez dłuższy czas nie ma.Więcej nie krytykuję bo sam robię masę błędów.Pozdrawiam.

[barakudashop]

Witam

Sjan ,wydaje mi się ,że ta "japońska " konstrukcja powinna się sprawdzić w moim przypadku i nie bardzo chciałbym modyfikować sprawdzoną konstrukcję.

Generalnie ta konstrukcja nie jest tak do końca przestarzała skoro teraz też są budowane piece o tej konstrukcji.

Mam zamiar zastosować silikon o temp. ok. 350 st i blachę kwasówkę 0.8 -1,0 mm.

Zastanawiam się tylko nad jedną modyfikacją , a mianowicie grubość ścianek kanałów opadowych chciałbym postawić z cegły na rąb czyli jakieś 6,5 cm .orginalnie są płytki 3 cm.Teoretycznie zmiana ta zwiększyłaby pojemność akumulacji i opóżniłaby oddawanie ciepła co w moim przypadku byłoby wskazane.

Bogusław .

Z tego co napisałeś ,można zrozumieć ,że w zasadzie konstrukcja i zasada działania jest podobna ,piec z dwoma kanałami opadowymi .W Twoim przypadku dodałeś ściankę kanału opadowego od strony paleniska i zrezygnowałbyś z piekarnika ,który chciałbym zachować.Nie wiem jaka jest skuteczność tego piekarnika ,ale skoro dużo osób wykonuje piece w tej wersji to chyba nie jest tak żle.Te konstrukcje przez długie lata były budowane i nic nie zmieniali ,to chyba świadczy o jego poprawnej konstrukcji.

Miedziannik,ten damper na czopuchu to raczej seryjny szyber ,który nie ma nic wspólnego z damperem ,Jeden i drugi ma inną rolę do spełnienia.Szyber zmniejsza ciąg a damper zamyka dostęp do przewodu kominowego na samej górze u wylotu na dachu lub trochę niżej w zależności od konstrukcji.Damper ma zapobiegać wychładzaniu się komina a szyber tego nie jest w stanie zrobić.Pomocny jest w miarę szczelny szyber na wejściu do komina ,zminimalizuje straty ciepła po wygaszeniu pieca.

Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim piecem:rolleyes:

[Bogusław_58]

Piec z linku Barakudaszop jest dobry i chętnie go robią na wszystkich kontynentach:).

Pomysł tej konstrukcji ma pewnie około stówki lub więcej, a został uproszczony dzięki tym "doczepianym " kanałom z każdej strony i wylewce z betonu żaroodpornego pod piekarnikiem. Chętnie więc go budują nawet amatorzy.

W mojej konstrukcji piekarnik posiadam, ale w odbiorniku a na dodatek sporo niżej, co pozwala nie tylko na podgrzewanie potraw, ale wygodne grzanie rąk lub kręgosłupa w jego niskich kręgach, przy normalnym staniu tyłem do otwartego piekarnika. Również piekarnik ten służy do rozładowywania termosu co robię 12 godzin po ostatnim paleniu. Niskie położenie daje te podgrzane powietrze stosunkowo nisko co jest zaletą. Najzwyczajniej otwieram drzwiczki i idzie z niego ciepłe powietrze. Jednak dopalacz, który zamontowałem(fot. na str. 183) daje możliwość wykorzystywania go również jako piekarnik, w dodatku z możliwością skutecznego pieczenia w nim każdej potrawy. Trzeba tylko zamontować drzwiczki.

Pozdrawiam.

[barakudashop]

Witam

Bogusław , z tego co piszesz to ta konstrukcja jest dla mnie ponieważ jestem typowym amatorem i powinienem dać sobie radę.

Jeżeli chodzi o płyty ,które chcę odlać z betonu andaluzytowego ,powinny lepiej spełnić swoją rolę niż szamot, ze względu na lepszą akumulację i oddawanie ciepła.Powinna być lepsza skuteczność pieczenie,ale to tylko moje subiektywne przemyślenia .

Mam kilka zanaków zapytania n/t szczegółów wykonawczych, nie wiem czy obudowę robić tylko z cegły klinkierowei na płask ,czy na rąb i okleić płytkami z kamienia naturalnego.Osobiście bardziej mi się podobają piece z elewcją z kamienia ale nie wiem czy takie łączenie warstw nie za bardzo pogorszy oddawanie ciepła .Jakie jest Wasze zdanie ,może Macie swoje doświadczenia .

[Sjan]

Mam kilka zanaków zapytania n/t szczegółów wykonawczych, nie wiem czy obudowę robić tylko z cegły klinkierowei na płask ,czy na rąb i okleić płytkami z kamienia naturalnego.Osobiście bardziej mi się podobają piece z elewcją z kamienia ale nie wiem czy takie łączenie warstw nie za bardzo pogorszy oddawanie ciepła .Jakie jest Wasze zdanie ,może Macie swoje doświadczenia .

 

wg norm niemieckich,adoptowanych do realiów amerykańskich, "ciężki" piec to taki,którego "grubość" scian wynosi 4.9-5.5 cala, jest to właśnie ww piec finski,którego scianki zewnętrzne to płytka szamotowa 1.25 cala plus cegła pełna szer 4 cali [na płask]. Do tego dochodzi dylatacja pomiedzy szamotem a pełną cegłą ~0.25 cala [zwykle karton lub "mata fiberglassowa"]. wszystko to daje ok 5.5 cala.

 

Do obudowy szamotowego korpusu najbardziej nadaje się cegła pełna zwykła budowlana,jeśłi ma być widoczna to klinkierowa.

Największe napręzenia tego pieca mają miejsce nad drzwiczkami paleniskowymi i na tylnej ścianie pieca. Daje sie tam grubszą dylatację. Dylatacja ma za zadanie oddzielić szamotowy korpus pieca od obudowy,a jednocześnie nie może być za duża,co skutkowałoby zmniejszonym transferem ciepła z szamotowego korpusu na zewnetrzną obudowę. aby pozbyć się ww. ryzyka wypełnia się powstałą pustkę między obudową [cegła,kamień] a kartonem/wełną mineralną/fiberglasową matą zaprawą murarską a najlepiej zaprawą glinową.

Dzięki temu zaprawa sciśle przylega do obudowy i dociska separatora do korpusu. Jednocześnie zachowana zostaje dylatacja [ów karton] a korpus szamotowy ma swobode ruchów, w tym wypadków wyłącznie w pionie.

Jeśli dasz cegłę na rąb plus kamień elewacyjny, grubość całkowita zostanie zachowana i nie wpłynie to na pracę pieca.

 

PS. Za grubość sciany przyjąłem w tym przypadku sumę zewnętrznego oblicowania+ dylatacja + ścianka kanału.

Korpus w moim tekscie to konstrukcja szamotowa łącznie z całkowicie niezależnymi kanałami opadowymi

 

http://s18.postimg.org/63rez1fqt/g_flow.jpg

[barakudashop]

Witam

Duże dzieki za tak dokładną i konkretną odpowiedż.Tak powinny brzmieć odpowiedzi na konkretne pytanie.Widzę ,że znasz temat,czy osobiście wykonywałeś taki piec .

Jezeli można to czy z Twojego doświadczenia i wiedzy jest sens ścianki kanałów robić z cegły na rąb czyli zwiekszyć grubość .Czy to zwiekszy akumulację ciepła czy lepiej nie kombinować i robić tak jak w sprawdzonej konstrukcji z płytki 30 mm.

Wracając do obudowy to czy wybrałbyś cegłe pełną klinkierową czy zwykła pełną czerwoną ,pomijam cenę .Chodzi o lepszą akumulację i przewodność.

Przepraszam Sjan za pytania ,ale chciałbym ,jezeli można ,skorzystać z Twojej upszejmosci i chęci pomocy.

Pozdrawiam

[Sjan]

Witam

 

Jezeli można to czy z Twojego doświadczenia i wiedzy jest sens ścianki kanałów robić z cegły na rąb czyli zwiekszyć grubość .Czy to zwiekszy akumulację ciepła czy lepiej nie kombinować i robić tak jak w sprawdzonej konstrukcji z płytki 30 mm.

Wracając do obudowy to czy wybrałbyś cegłe pełną klinkierową czy zwykła pełną czerwoną ,pomijam cenę .Chodzi o lepszą akumulację i przewodność.

Przepraszam Sjan za pytania ,ale chciałbym ,jezeli można ,skorzystać z Twojej upszejmosci i chęci pomocy.

Pozdrawiam

 

Roman,nie ma sensu robić kanałów z pełnej cegły na rąb, ew. zyski w postaci wiekszej masy szamotu/dłuższe oddawanie ciepła przez piec niwelowane jest oczywiście przez dłuzsze nagrzewanie szamotu/przedłużoną reakcję konstrukcji. Mówiąc prostym językiem piec bedzie dłuzej oddawał ciepło,ale dłużej zajmie mu "naładowanie". Piec obliczony jest, aby oddawać ze swojej masy ciepło 18-24h, w praktyce palisz w nim 1 dziennie pełnym załadunkiem przykładowo rano,aby cieszyc sie ciepłem po południu, oczywiscie paląc regularnie masz komfortową sytuację cieplną całą dobę,ponieważ piec już jest nagrzany.

Piec finski "cięzkiego" rodzaju ma to do siebie,ze w pewnym sensie mozesz regulować jego działanie,to jednak nie "gazówka" i ciepła nie otrzymasz natychmiast. gdy jest np ok -7-10*C przepalasz 2 razy dziennie połową załadunku,gdy na plusie,możesz zmniejszyc załadunek lub palic np co dwa dni - do jak najlepszego wykorzystania pieca operator takiegoż musi dojść sam. Nie można w nim palić w sposób ciągły ani zwiększoną ilością dziennego paliwa [dzienne/24h zapotrzebowanie tego pieca na drewno to po prostu załadunek pełnego paleniska ok 30 kg]. można przepalać 1,2,3 dziennie, dzieląc 24godzinne zapotrzebowanie przez liczbę przepaleń.

 

Co do cegły wybór należy do Ciebie, nie przypisywałbym poszczególnym rodzajom cegły czy kamienia jakichś szczególnych właściwości oprócz tego,że materiał naturalny dobrze kumuluje ciepło i to powinno wystarczyć, jedynym kryterium powinno być kryterium estetyczne,czyli co ew właścicielowi się podoba. Gwoli ciekawości najpopularniejszą cegłą w Północnej Ameryce jest u nas niedoceniana cegła licowa elewacyjna czyli taka,która ma współczynnik nasiąkliwości 15-17%, cegła stricte klinkierowa jest o wiele drozsza i nie wydaje się,aby miało to jakiś wpływ na trwałość w tym klimacie. Cegieł nie spoinuje się oddzielnie,stosuje zaprawę uniwersalną.

Edytowane 18 Stycznia 2014 przez Sjan

[barakudashop]

Witam

Dzieki za kolejną obszerną odpowiedż.Wniosek mój i chyba nie tylko mój jest jeden nie poprawiać konstrukcji sprawdzonych i użytkowanych przez wielu.

Też myślałem nad cegłą elewacyjną .Są takie formowane ręcznie i jest ich dość duży wybór .Różnią sie troche wymiarowo 210x102 chyba a normalna 250x120 i chyba lepiej jest zastosować pełną nie perforowaną ,lepsza przewodność i akumulacja.Piszesz ,że mozna zastosować zwykłą uniwersalną zaprawe do murowania elewacji pieca ,pytanie czy ta zaprawa wytrzyma zmienne warunki temperaturowe ,jeżeli tak to jaką byś proponował.

[Sjan]

Witam, używamy zaprawy murarskiej do cegły,ciekawy artykuł tutaj:

 

http://www.inzynierbudownictwa.pl/drukuj,267

 

Można wg uznania zaprawy wapiennej,glinowej. Ilu budowniczych,tyle opinii.

[barakudashop]

Witam

Tak jak pisałem wcześniej rozpatruję również cegłę na rąb i na to kamień naturalny.Chyba do murowania zastosuję dobrej jakości cegłę pełną czerwoną klejoną takim samym klejem jak szamot w korpusie pieca.Podobnie było robione w piecu w Nagano w/g relacji ,którą podawałem we wcześniejszym poście.Oni też chyba stosowali zwykłą cegłę czerwoną .Cegła pełna czerwona jest dość ciężka,w/g danych u sprzedawców waży ok.4,5kg, czyli powinna być

dobrym akumulatorem i przewodnikiem ciepła.

Do klejenia płyt kamiennych dobry powinien być klej o dużej elastyczności

na przykład taki

 

http://www.sopro.pl/init/products/tfp/prace-glazurnicze/fnk/fliesenkleber/9767/file.html?acp=1

 

Coraz bardziej skłąniam się do elewacji z cegły i kamienia chociaż cegła klinkierowa ,a szczególnie ręcznie formowana też ładnie by wyglądała ,ale na to mam jeszcze trochę czasu.

W tej chwili jestem na etapie domawiania zamówienia materiałów na rdzeń pieca czyli cegły szamotowe As,beton ,kleje i zaprawy.Chciałbym przed końcem zimy zrobić wstępne palenie,może mi się uda.

[Dragster3]

Witam. Przeczytałem wszystko i jestem pod wrażeniem ,choć raczej nie zbuduję takiego pieca.Mam prośbę do Bogusława58,pisałeś wcześniej że piec rakietowy daje dobrą kitę ognia i można zrobić dyszę i dopalacz.Czy mógłbyś rzucić szkic jak Ty byś to widział i jaką byś sugerował wysokość kanału wznośnego przy średnicy 15 cm.Jesteś dobry w tym co robisz i moje gratulacje za to monstrum które wykonałeś,zazdroszczę Ci dokładności i perfekcji wykonania.Chcę jeszcze powiedzieć że miałeś rację że ruch wirowy spalin w rakiecie nie jest korzystny,przekonałem się o tym dotkliwie.Zbudowałem takie coś i pięknie wirowało do momentu przykrycia beczką.Zimny nie chciał wystartować,a potem też było do bani.Nie miał ciągu i kopcił jak klasyczna koza.Po przeróbce działa poprawnie.Pozdrawiam i czekam na pedagogiczne wyciągnięcie do mnie ręki.

[Bogusław_58]

Witaj.

Kanał wzniosły dałbym jako wyjściowy o wysokości 30-40 cm. Nad kanałem odwrócona miska o średnicy nie większej jak 30 cm i nie wyżej licząc od dyszy do najwyższego punktu miski jak 25 cm. Taki "modelik" trzeba zrobić i odpalić, a następnie po sprawdzeniu co i jak, podnosić lub opuszczać kanał wznośny oraz przemieszczać miskę(dopalacz).

Pozdrawiam.

Edytowane 25 Stycznia 2014 przez Bogusław_58

[Dragster3]

Dzięki. Ale jeszcze dwa pytania, pisząc dysza Masz na myśli koniec rury czy gardziel ,przewężenie?,a jeśli chodzi o miskę to pewnie jakaś ceramika, może odlew ?czy może być żeliwo

[Bogusław_58]

Chodziło mi Dragster o koniec rury, która w swej końcówce może mieć włożoną dyszę(przewężenie) lub nie. Materiał do prób nie musi być wyszukany, by nie wchodzić w koszty. Nawet zwykłe blachy wytrzymują długie testy a świetnie się je modeluje i spawa bez problemów. Nie ma też problemów z owinięciem ich np wełną mineralną stymulującą ocieplenie.

Pozdrawiam.