Ogrzewanie Ceramiczne

[Wojtek_796]

Ja14!

 

W sprawie nadproża.

 

Mógłbyś zamieścić zdjęcie Twoich drzwiczek. Szczególnie interesuje mnie wewnętrzna strona

[ja14]

Chwilowo nie mam mozliwosci zamieszczania zdjec bo pisze z telefonu. Jutro mam miec komputer to zamieszcze zdjecia drzwiczek.

Przy okazji - znalazlem e Kielcach firme, ktora oferuje gline - a wlasciwie to mase ceramiczna.

Czy taka masa nadaje sie do spajania cegiel w piecu: http://www.geol-min.pl

[Wojtek_796]

Masa ceramiczna i zaprawa to nie to samo. Z masą możesz się pobawić w garncarza.

Rozumiem, że jesteś z Kielc lub okolic?

 

Wyślę Ci informację na PW.

[Bogusław_58]

 

Boguslaw - na zdjeciu wyglada jakby spawy rusztu z kuchenki zaczely intensywnie rdzewiec. Myslalem, ze do budwy wytwornicy uzywales gliny.

 

Pozdrawiam.

 

Metal podgrzewany zawsze nabiera barwy.Będzie wiadomo w maju, co z tym można zrobić dalej.

Do budowy całego systemu używałem gliny z piaskiem kwarcowym.Z Wojtkiem rozmawiamy o palenisku,które obecnie ,nie jest niczym związane.Wojtek nie poleca takiego rozwiązania.Ja też się zgadzam i też nie polecam tak robić,ale następne zbuduję tak samo.

[ja14]

Dzieki Wojtek za informacje przeslane na PW.

Prawde mowiac myslalem o zastosowaniu gliny a nie zaprawy szamotowej, bowiem debiutuje w charakterze zduna i chcialbym aby w razie potrzeby piec dalo sie latwo rozebrac:-)

Pozdrawiam.

[Wojtek_796]

Witam!

 

Ja14!

 

Wiązaczem w zaprawie szamotowej jest właśnie glina. Zaprawa zwiąże więc na tyle na ile pozwoli jej na to glina. Mówię oczywiście o zaprawie bez dodatków, które omawialiśmy.

Sama glina bez schudzenia w postaci mielonego szamotu będzie się mocno kurczyć i pękać. Poza tym w wyższych temperaturach (jeszcze przed spieczeniem) glina tracąc wodę związaną (chemiczną) traci bezpowrotnie własności plastyczne i wytrzymałość.

Niezwiązane cegły będą się rozjeżdżać na skutek ruchów cieplnych, a fugi się wysypią.

Musisz to jeszcze przemyśleć.

Dlaczego uważasz, że ci się nie uda? Mając do pomocy takiego fachmana jak Bogusław oraz Foresta dbającego o odpowiedni poziom adrenaliny na forum, możesz się nie obawiać. Ja też pomogę technologicznie.

 

Pozdrawiam

[ja14]

Uwazam, ze mi sie uda - ale gdyby jednak sie nie udalo.....

Niepewnosc wynika z tego, ze rozmyslnie i celowo popelniam podstawowy blad - robie za duze palenisko. No coz - chodzi o widok ognia.

Pozdrawiam.

[Wojtek_796]

Ja14!

 

Wyczytałem, że szerokość Twoich drzwiczek to ok. 700mm (podaj dokładny wymiar). Jaką szerokość paleniska planujesz?

Płyty szamotowe (standardowe) kończą się na wymiarze 750 mm, to będzie trochę mało, żeby przesklepić w sposób przedstawiony w fotoreportażu, choć przedstawiony tam patent mi się spodobał.

Wchodzi więc w grę prefabrykowana belka betonowa, trudna do wykonania w warunkach domowych (choć jest to możliwe), małodekoracyjny kształtownik stalowy z zewnątrz lub łuk (nie musi być widoczny).

 

Czekam na zdjęcie drzwiczek i dokładny wymiar paleniska i otworu.

[Bogusław_58]

Uwazam, ze mi sie uda - ale gdyby jednak sie nie udalo.....

Niepewnosc wynika z tego, ze rozmyslnie i celowo popelniam podstawowy blad - robie za duze palenisko. No coz - chodzi o widok ognia.

Pozdrawiam.

 

To co ma być z boku, będzie z przodu.Tak jak w kasecie.

Doradzam zrobić tak,żeby było "rozbieralne".Na pewno są takie rozwiązania,tylko trzeba trochę"pogrzebać".Może Forest-Natura coś dorzuci na ten temat.

[ja14]

Witam.

 

Oto zdjęcia drzwiczek:

http://img66.imageshack.us/img66/6906/dscn2157k.th.jpg

http://img201.imageshack.us/img201/9126/dscn2159p.th.jpg

http://img66.imageshack.us/img66/4729/dscn2160.th.jpg

 

Szerokość drzwiczek to 70 cm a wysokość 50. Nadroże musi być szersze od drzwiczek o 22 cm czyli min 90 cm. To oczywiście wymiar przybliżony bo to zależy w którym miejscu mierzyć.

 

Szerokość paleniska planuję na 3 cegły - czyli 69 cm, a głębokość na 2 cegły czyli 46 cm.

 

Pozdrawiam.

[Wojtek_796]

No to może zanim wilk wyjdzie z lasu ja przedstawię pierwsze rozwiązanie.

 

Betonowa belka prefabrykowana.

http://images46.fotosik.pl/213/79b7aadaf6c826c3med.jpg

Szerokość belki to szerokość warstwy cegieł (np. 114mm), wysokość trzech warstw (ok. 200 mm), długość 1000 mm.

 

W belce wkomponowana na stałe powiercona rura wodociągowa 5/4" (trzeba ją oczywiście oddylatować) i rząd dysz. Dysze zaformowane poprzez wbicie w otwory rury np. kołków drewnianych fi 10 lub 12, potem do rozwiercenia.

Formowanie oczywiście "do góry nogami" w stosunku do widoku na rysunku.

Można taką belkę zaformować samodzielnie w domu w drewnianej formie zamocowanej na blacie wyposażonym w wibrator. Dobrym wibratorem może być (proszę żadnych kudłatych myśli) np. wyrzynarka (bez brzeszczota) przykręcona sztywno do blatu lub inne epileptyczne narzędzie.

Materiał beton ogniotrwały BOS125, trzeba by kupić 50 kg, co daje koszt około 75 zł. Reszta potrzebnych materiałów na pewno znajdzie się na budowie.

Ważne jest aby forma była szczelna.

Belka w temperaturze pokojowej będzie gotowa do zabudowy po 24 h.

 

Pozdrawiam

[ja14]

A teraz reportaż z wygrzewania wełny:

 

Najpierw 15 minut na gazie: (dłużej się nie dało bo strasznie śmierdziało )

http://img381.imageshack.us/img381/2061/dscn2146.th.jpg

 

temp. pczątkowa 25 st.

po 5 min. 37 st

po 10 min 40 st

po 15 min 55 st

zgaszenie płomienia

po 20 min 65 st

po 35 min 40 st.

Tak wygląda wełna po zabiegu:

http://img63.imageshack.us/img63/9565/dscn2147.th.jpg

Wełna zachowała strukturę i sprężystość

 

Następnie inny kawałek trafił na 2 godziny do kominka (zawinięty w folię aluminiową żeby się nie pobrudził):

http://img66.imageshack.us/img66/7497/dscn2151.th.jpg

http://img100.imageshack.us/img100/3237/dscn2152l.th.jpg

Po odpakowaniu wyglądał tak:

http://img381.imageshack.us/img381/1794/dscn2153.th.jpg

Z powyższego wyciągam wniosek, że w zastosowaniach domowych, o ile nie włożymy wełny bezpośrednio do paleniska to powinna sobie poradzić.

[ja14]

Wojtek - super rozwiązanie - dzięki!

Zwróciło moją uwagę słowo "oddylatować". Nie bardzo rozumiem - to ta rura nie będzie "zbrojeniem" dla betonu? Przecież na tym będzie jeszcze z 15 warstw cegły.

 

Pozdrawiam.

[Wojtek_796]

Oczywiście będzie zbrojeniem rozciąganej warstwy. Poza tym okrągły przekrój nie będzie nam tworzył karbów (betony mają zerową wytrzymałość na działanie karbu). Warstwa dylatacji (2-3 warstwy lakieru nitro) ma zadanie zniwelować różnice w rozszerzalności stali i betonu. Na gorąco zostanie zaciśnięta. Można by oczywiście tę różnicę dokładnie policzyć, ale 0,5 mm lakieru się sprawdza. Dodatkowo lakier skoksuje się i nawęgli powierzchnię rury pasywując ją.

 

Dodatkowo można polepszyć jeszcze ten element dodając rozproszonego zbrojenia zarówno z włókien polipropylenowych i żaroodpornych. Jak nie masz dostępu do włókien stalowych (żaroodpornych) to mogą być też z włókna szklanego. Przy mieszaniu trzeba tylko uważać, żeby nie zbiły się w kłębek, a mają do tego skłonność.

 

Co do wełny - pamiętaj, że dokonałeś próby wytrzymałości doraźnej. Włókna wełny mineralnej to zamrożona faza szklista (nie mają struktury kryształu), która będzie z czasem zmieniać kształt do kulki, tak jak robi to każda ciecz.

 

Pozdrawiam

[Bogusław_58]

Nie polecam budowania paleniska cegłą na płask(12 cm),ale na rąb(6-6,5 cm).Lepiej jest dać dwie na rąb niż jedną na płask.

Podobnie jest z nadprożem .Za miast jednego,lepiej jest dać 2 lub3 nadproża,obok siebie,niezależnie pracujące

Nadproże wykonane jako monolit za każdym rozpaleniem będzie się wyginać łukowato i po ostygnięciu,wracać do swego pierwotnego kształtu(ale nie do końca).Po jakimś czasie pęknie w 2-3 miejscach.No,więc jeśli nie jest wykonane jako łukowate,powinno być za zbrojone.

Co do wymiarów paleniska:

Drewno najefektywniej spala się w warstwie grubości 20-25 cm.No ,więc na raz będziesz musiał włożyć do paleniska dwa naręcza drewna.Z punktu widzenia efektywności ,lepiej jest tą ilość drewna spalić na dwa razy,a wtedy głębokość paleniska powinna mieć 25-32 cm.

Bardzo praktyczne jest palenisko na jedne naręcze,ponieważ łatwy jest transport.Drewno trzymane w domu ma tę wadę,że po mieszkaniu będą latać mole i" inne",gdyż przed zimą tam znalazły sobie "mieszkanko".

Pozdrawiam.

[ja14]

Boguslaw - piszac o glebokosci paleniska mialem na mysli odleglosc miedzy szyba a tylnia scianka paleniska. Oczywiscie drewno nie moze dotykac szyby wiec i tak nie mozna wykorzystac calej glebokosci.

Jesli chodzi o scianki to chce zrobic tak jak Ty - z zewnatrz na plask, w srodku na rab. Faktycznie ta warstwa wewnetrzna zmniejszy podane wczesniej wymiary paleniska.

[Bogusław_58]

DRUGIE PODŁOŻENIE

 

Zmieściły się tylko dwa grube pieńki i w nagrzanym palenisku palą się jak "głupie". Przypomniał bym tu, też opisane przez Foresta doświadczenie z piecem do pizzy: gdy piec się nagrzał, to wszystko spalał rewelacyjnie.

http://img202.imageshack.us/img202/7281/1008019.jpg

[Wojtek_796]

Nie ma problemu.

 

Przedstawiam zatem nieco rozszerzone rozwiązanie.

http://images38.fotosik.pl/210/4ce00ed0618a1dcbmed.jpg

 

Dwa niezależne nadproża, osobno moje ogniotrwałe w palenisku, osobne budowlane w ścianie elewacyjnej. Ścianki te mogą wtedy pracować niezależnie. Między ściankami szczelina ok. 10mm do konwekcji lub zamknięta.

[Bogusław_58]

Proponował bym po między dwie ścianki włożyć jeszcze jedną na rąb, też z nadprożem.

[Bogusław_58]

Ja-14 Tak na prawdę to Ty chcesz zbudować palenisko jak kasetę ,tylko z ceramiki.

Moja pierwsza wytwornica była tak projektowana(szerokość drzwiczek-54 cm).Kopuła spełniała rolę nadproża i czopucha.W następnych projektach odrzuciłem tę koncepcję "rekreacyjną"na rzecz "solidnej spalarni".

Nigdy nie miałem już czasu do tego powrócić.Wymaga to solidnych prób z nieustającą "rozbieranką" w tle.Można ,to trochę przyśpieszyć, budując skrzynkę z ceramiki i nakładając na to metalowy czopuch od kominka lub inny.Następnie czopuch rurą do komina i ognia.

Pozdrawiam.