Ogrzewanie Ceramiczne

[leśny_ziutek]

Jeszcze wrócę do poruszanej przez was wcześniej kwestii wytrzymałości kominów na temperaturę. Znalazłem takie przykłady:

 

1 Plewa - dwa systemy: Uni-fu, Uni-fe - na stronie napisali, że oba przystosowane do pracy ze spalinami o temp. 600 C.

 

Wyglądają konkretnie.

Sam bym chciał się dowiedzieć do jakiej temperatury można te kształtki nagrzać i ile razy.

Pozdrawiam.

Tylko dlaczego producent pisze, że wkłady mogą pracować do 600 C, a atesty robi tylko na 200 i 400 C?

 

Znalazłem jeszcze atesty dla wkładów IBF - tu wszystko się zgadza:

Classic: T600-N1-D-1-G50

Universal: T600-N1-D-1-G50, T400-N1-W-1-O50

Kombi: T200-N1-W-1-O50

 

Ciekawy jest ten Universal - ma atest dla pracy suchej do 600 C i mokrej do 400 C.

[Bogusław_58]

Prawdopodobnie, te wszystkie kominy co je wymieniasz, są w "podobnej klasie".

Określenie,że może pracować na sucho do 600*C nie wiele mówi.Należało by zapytać sprzedawcę(producenta) co to właściwie znaczy.Tak na prawdę to najlepiej żeby pokazali badania,którymi dysponują.

[leśny_ziutek]

Badania niezbędne do oznaczenia zgodności są określone w normach.

 

EN 13063-1 "Wymagania i badania dotyczące odporności na pożar sadzy."

EN 13063-2 "Wymagania i badania dotyczące eksploatacji w warunkach zawilgocenia."

EN 13063-3 "Wymagania i badania powietrzno-spalinowych systemów kominowych."

 

Tak więc aby dowiedzieć się jak to było badane i co dokładnie oznacza np. T600-N1-D-1-G50 trzeba przeczytać te normy - niestety ja nie mam do nich dostępu.

 

Krótki opis oznaczeń kominów - dokument ze strony dystrybutora ciekawych kominów betonowych, bez wkładu: http://www.timkominy.pl/ Można zauważyć, że wymagania dla takich konstrukcji określa inna norma niż dla kominów z wkładem ceramicznym (podobnie inna norma jest dla kominów ceramicznych jednowarstwowych Effe2).

[leśny_ziutek]

Dla nie znudzonym tematem kominów do pieców jeszcze artykuł o oznaczeniach, w którym napisane jest jeszcze jak wygląda test na odporność na pożar sadzy.

[ja14]

He, he, dociekliwy jestes...

Pozdrawiam.

[Wojtek_796]

Witam!

 

Poczytałem ten artykuł i nasuwa mi się jedna refleksja.

W piecach przy których najczęściej się kręcę, żeby "zbić" temperaturę procesu rzędu 1000 st. do przepisowej 70-tki na płaszczu zewnętrznym, potrzebna jest wielowarstwowa wymurówka o co najmniej półmetrowej grubości.

Tutaj osiąga się to na kilkunastu centymetrach - cuda jakoweś?

 

Grzanie przez 30 min. wcale nie jest takie krótkotrwałe.

 

Pozdrawiam

[Forest-Natura]

Witam.

Nie cuda, tylko efekt wentylacji powietrza otaczającego taki komin.

Wojtek - generalnie w całym wątku i innych również odnosisz wszystko do "przemysłu" zamiast do prostych i mniej skomplikowanych instalacji domowych...

Pozdrawiam.

[Wojtek_796]

Witam!

 

Miałem się już o te kominy nie kłócić, ale nie mogę obok czegoś takiego przejść obojętnie.

 

Akapit z artykułu z linku Ziutka:

 

"izolacja termiczna kominów izolowanych musi: być całkowicie odporna na działanie deklarowanych temperatur spalin, mieć odpowiedni współczynnik oporu cieplnego (dobre izolacje mają współczynnik oporu cieplnego przy temperaturze ok. 250°C mieszczące się w granicach od 0,4 do 0,6 W/(m˛•K), być odporna na krótkotrwałe działanie wysokich temperatur np. pożaru sadzy, tj. 1000°C. Norma nie określa grubości izolacji, jaka powinna być stosowana do izolacji kominów. Jednak powyższych warunków nie spełni zbyt cienka izolacja, szczególnie w odniesieniu do próby spalania przeprowadzanej w temperaturze zapłonu sadzy;"

 

Zwróćcie uwagę na jednostki, w których wyrażony jest „współczynnik oporu cieplnego” - co to w ogóle jest? O.K. jeżeli już, to powinno być [m*K/W]. Ale jeżeli autor miał na myśli wsp. przewodnictwa cieplnego (odwrotność wsp. oporu) to winno być [W/m*K]. A jeżeli tak jest, to wartość liczbowa (jeżeli chcemy się pochwalić, że jest niska, bo taki to ma czerwona cegła) powinna być 10 razy mniejsza.

 

W tych jednostkach z artykułu wyraża się tzw. wsp. przejmowania ciepła „alfa” z powierzchni do otoczenia. Ten przyjmuje znów inne wartości. Zupełnie bez sensu.

 

Znowu namieszałem, ale tego typu "homilie" nie nawrócą mnie na "właściwą" wiarę.

 

Pozdrawiam

[pit79]

Bogusałw jako ojciec chrzestny jesteś proszony na kontrole do mojego watku

[ja14]

Dalsze testy z szybami.

 

Jak zwykle na palniku gazowym podgrzewałem 2 szybki. Jedną zwykła żaroodporną a drugą szmoczyszczącą. Palnik nastawiłem na taką samą moc (przynajmniej próbowałem).

Następnie mierzyłem temperaturę chłodniejszej powierzchni szybki w odstępach 5 minutowych:

 

zwykła samoczyszcząca

start 20 20

5 min 280 170

10min 330 190

15 min 350 190

Przy tych warunkach pomiarowych dalsze podgrzewanie nie powodowało już wzrostu temperatury szybek.

 

Pozdrawiam.

[leśny_ziutek]

Po tych studiach kominowych (a przeczytałem ogrom, w tym z tego i innych forów, również zagranicznych, strony kominiarskie, itp) całkiem we łbie mi się zakręciło - wychodzi na to, że za dużo wiedzy to też nie dobrze. Prawdę mówiąc zatoczyłem koło i wróciłem do koncepcji komina z cegły 27x27 cm.

 

Narysowałem sobie w skali taki kanał długości 7,5 m i na oko wygląda jak komin o właściwej smukłości. Taki sam rysunek dla 18x18 cm zaczyna już przypominać kapilarę (no trochę przesadziłem, ale różnica jest).

 

Nie chcę myśleć o tym, że kupię piękny wkład ceramiczny, do niego wełnę, wszystko to pięknie obmuruję, wyfuguję, a następnie będę rozkuwał ten komin, bo któryś z dolnych wkładów szlag trafił. Powiecie - takie przypadki zdarzają się niezmiernie rzadko... Macie rację. No chyba, że ktoś eksperymentuje z piecem szamotowym...

 

Na cegle się raczej znam - przerzuciłem tego do tej pory ok. 12 tys. stawiając ściany parteru i nie muszę rzucać cegły na beton, żeby stwierdzić czy ta sztuka to wytrzyma czy nie. Ręcznie robione cegły elewacyjne wydają się akurat tak mocne i tak porowate jak trzeba (tych, z których murowałem ściany wewnętrzne do komina bym nie użył, choć są o niebo lepsze niż maszynowe z kastoramy).

 

Nad swoim kominem posiedzę, wyfuguję wewnętrzne spoiny na płask, zrobię porządną czapę, z porządnego betonu nie zapominając o kapinosach, właściwy daszek chroniące wnętrze przed deszczem, może nawet szyber zamykający wylot komina coby się zimne powietrze nie wlewało pomiędzy paleniami i powinno być OK.

 

Choć, może jeszcze zmienię zdanie...

 

Na wszystkich zdjęciach starych kominów widzę, że to na spoinach najszybciej idzie erozja. Jaka w takim razie powinna być najlepsza zaprawa do komina? Normą jest budowa na zaprawie cementowej. Jeśli tak, to jaki cement będzie lepszy: I, II - popiołowy czy II - żużlowy (te dwa ostatnie podobno bardziej odporne na działanie erozji chemicznej)? A może zaprawa gliniana, cementowo-gliniana, albo jakaś inna, niezwykła, którą doradzi Wojtek?

[leśny_ziutek]

Zwykła samoczyszcząca

start 20 20

5 min 280 170

10min 330 190

15 min 350 190

Różnica jest widoczna. Ale czy faktycznie mierzyłeś temperaturę powierzchni szyby? Czy może w znacznej części temperaturę promieniowania cieplnego palnika, które pada na czujnik? Szyba samoczyszcząca chyba słabiej przepuszcza promieniowanie, częściowo odbijając je, a częściowo pochłaniając po aktywnej stronie.

[ja14]

... Ale czy faktycznie mierzyłeś temperaturę powierzchni szyby? Czy może w znacznej części temperaturę promieniowania cieplnego palnika, które pada na czujnik?...

 

Nie wiem Ale w praktyce to bez różnicy. W eksperymencie chodziło mi o sprawdzenie czy szyba samoczyszcząca może być rozwiązaniem problemu przegrzewania salonu.

 

Pozdrawiam.

[pit79]

Powiedzcie mi Panowie jaka powinna być optymalna temperatura spalin wychodzących z akumulatora by nie powodował erozji komina? Komin ma przekrój ok 30 x16 i długość jakieś 8,5m

[pit79]

... Ale czy faktycznie mierzyłeś temperaturę powierzchni szyby? Czy może w znacznej części temperaturę promieniowania cieplnego palnika, które pada na czujnik?...

 

Nie wiem Ale w praktyce to bez różnicy. W eksperymencie chodziło mi o sprawdzenie czy szyba samoczyszcząca może być rozwiązaniem problemu przegrzewania salonu.

 

Pozdrawiam.

 

Ja chyba zrobie tak że zamontuje u siebie jeszcze jedną szybę to naperwno ograniczy temp. Koszt drugiej szyby to u mnie jakieś 150zl najprawdopodobniej , chyba że źle licze.

[ja14]

Pit - a jak zamocujesz drugą szybę?

 

Po namyśle stwierdzam, że pirometr mierzy chyba jednak temperaturę szyby bo gdyby mierzył temperaturę płomienia to zmierzona wartość byłaby stała.

 

Pozdrawiam.

[pit79]

pirometr mierzy temp szyby - juz to sprawdzałem , jutro postaram sie zmierzyć moja szybe ile ma.

 

Co do szyby to jeszcze nie wiem , lepiej chyba zamontować ja od zimnej strony.

[Wojtek_796]

Witam!

 

Pit!

Temperatura w kominie powinna być na poziomie 150 st. Zmniejsza to ryzyko kondensacji wilgoci i jednocześnie możliwie niską stratę kominową.

 

Jeszcze jeden sposób na zmierzenie temperatury spalin na wejściu do komina - zawiń na kilka minut stalowy wylot z akumulatora wełną. Po tym odwiń i szybko "pstryknij" czopuch pirometrem. Po zatrzymaniu przepływu ciepła wełną, blacha będzie miała temperaturę prawie identyczną z temperaturą spalin.

 

 

Ziutek!

Pisałem już kilka razy o tej zaprawie do komina, ale prędzej napiszę krótkie podsumowanie niż to znajdę.

1. Trzeba unikać składników o zasadowym charakterze chemicznym - przede wszystkim wapna, w drugiej kolejności cementu portlandzkiego.

2. Trzeba unikać alkaliów, a są zawarte w popiele i żużlu (i to dużo) - to z tą odpornością cementu portl. żużlowego czy popiołowego to ciekawe, ale dotyczy pewnie temperatury pokojowej.

3. Kruszywo do zaprawy - minimum piasek kwarcowy może być bazaltowe, najlepiej szamotowe.

 

Najlepsza zaprawa to byłby szamot na cemencie glinowym z dodatkiem plastyfikatora do zapraw. Gliny bym unikał. Może być cement portlandzki, ale czysty.

 

Można oczywiście szukać gotowej zaprawy kwasoodpornej o wiązaniu hydraulicznym.

 

Pozdrawiam

[leśny_ziutek]

Najlepsza zaprawa to byłby szamot na cemencie glinowym z dodatkiem plastyfikatora do zapraw. Gliny bym unikał. Może być cement portlandzki, ale czysty.

Hmm... Żeby cały komin z tego wymurować to będzie spory koszt, bo ręcznie robiona cegła do równych nie należy więc murowanie raczej tylko ze zwykłą 1 cm fugą. Czy według Ciebie miałoby sens murowanie na niepełną spoinę, z wypełnieniem od środka 2 cm spoiny zaprawą szamotową ZZSz 0-2 z dodatkiem cementu portlandzkiego, czy może jakiejś lepszej "fugi" miałoby sens? Ta specjalna zaprawa do fugowania stanowiłaby wtedy tylko 1/6 niezbędnej do zużycia zaprawy. Może za bardzo udziwniam...

[Wojtek_796]

Nie wiem, czy taka metoda byłaby realna do wykonania.

 

Możesz po prostu użyć najtańszej zaprawy szamotowej ZSz4/II (ZSz0 to najwyższy gatunek szamotówki, droższy, tutaj niekonieczny) z dodatkiem 10-15% czystego cementu portlandzkiego.

 

Pozdrawiam