PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?

[andriuss]

Wątek zamarł, Adam nie odpowiedział, więc spróbuję sprowokować go i wszystkich innych jeszcze raz . Załączam poniżej link, gdzie na stronie 6 i 7 podane są temperatury posadzki przy średniej temperaturze czynnika. Dzieje się tak przy wcale niemałym oporze 0,86 m²K/W, przy czym ewidentne są różnice pomiędzy np. płytkami a drewnem. Pytanie brzmi: co należy zrobić, aby móc zasilać podłogówkę niziutką temperaturą wody bezpośrednio z basenu? Jako alternatywa dla podłogówki akumulacyjnej, jak sprawić, aby przy temp. zasilania np. 27 uzyskać temp. podłogi np. 24. Może to być rozwiązanie nader eleganckie ze względu, po pierwsze, na niską temperaturę, po drugie, jak łatwo policzyć, różnica 1 stopnia w basenie to raptem skromne 45 kWh. Dwie pierwsze wątpliwości, to kwestia hałasu przy aluminiowym przykryciu = ze względu na potężną cyrkulację, drugie to zużycie prądu pompy obiegowej. Proszę Państwa, choćby z akademickiej, teoretycznej ciekawości - czy to się da zrobić?

 

Link o którym wspominałem:

 

http://pl.heating.danfoss.com/PCMFiles/7/ogrzewanie%20podlogowe.pdf

[swistak81]

a tak z czystej ciekawości zapytam, jakim programem robiłeś te obliczenia?

Na własnoręcznie stworzonym arkuszu w Exelu. Sporo ludzi o niego prosiło na forum ale czy go używali to nie wiem.

Podpierałem się przykładowymi obliczeniami z instrukcji Kisana.

 

2500 mb rury i pobór mocy przy Alfie 2 rzędu 16 W,

12 grzejników 7 W

Na Alfie 2 25-40 czy może 25-60? Ja mam tę mniejszą, ale sprawdziłem wczoraj jej charakterystyki i w moim przypadku ma ona zapas z 10razy...

 

mam taką samą pompkę na bodajże 900mb rury i 156m2 podłogówki, daje radę, chodzi na automacie, w zakresie 9-16W mocy, przepływy narazie wyregulowałem mniej więcej równo i są tak chyba ok. 0,5-0,6l/min a na pewno poniżej 1 l/min., wszystko grzeje jak trzeba, nie dziw sie że masz przepływy duze jak pompkę gonisz na maxa

Ja się nie dziwię dużych przepływów na poddaszu, ale dziwię się małym na parterze. Widzę, że większość ustawia na minimalne przepływy. To cenna informacja.

[robdk]

A czy biorąc pod uwagę szczegóły dotyczące wielkosci, rozkładu domu, ocieplenia podane przeze mnie powyżej uda się go spokojnie ogrzać przy pomocy podłógówki z rozkładem co 15cm (łazienki co 10) + ew strefy brzegowe co 10cm?

 

Mam co 20 cm roztaw a strefy brzegowe 15 cm i daje rade

[ConradBeata]

ja założyłem całość po 15 cm, bo chce grzać niska temperaturą, (kondensat Junkers) a jak obliczałem i dobierałem na podstawie tabel to wychodziło mi coś koło takiego rozstawu dla średniej temp 35 stopni.

1200 mb rury i tylko pompka z pieca junkers 14-3. Ciekawe czy da rade. Instalatorzy mówią że nie a na forum już są przypadki że i więcej napędza.

Mam pytanie jaką średnicą dojechać do rozdzielaczy, chodzi mi o pex, 25 będzie ok ?

[plamiak]

Strasznie dużo tej rury Ci wyszło... ja na dom 119 m2 zużyłem 700 mb. Rozstaw co 20 jest wystarczający nawet dla dość słabego ocieplenia - 10 cm. Temp. zasilania w okolicach 30 - 35 st. w duże mrozy. Uważaj na zbyt długie pętle!

[robdk]

Całą zimę grzałem 30 st C

[PeZet]

Robdk, Piczman, Plamiak,

jakie przyjęliście spadki temperatury na pętli, w sensie tz i tp?

U mnie przy dość dobrym ociepleniu (20cm zarówno w ścianie, jak i w podłodze)

wychodzą z obliczeń rozstawy 15-20cm z naciskiem na 15.

Przyjąłem Tz=35stC i tp=29stC.

Jaką przyjąć wartość tp?

Edytowane 19 Lipca 2011 przez PeZet
rozwinąłem listę

[robdk]

Założenia u mnie do obliczeń: 35/25 dla -20 st C

Rozstawy dla niektórych pomieszczeń wychodziły do 35 cm, ale zmniejszyłem do 20 a strefy brzegowe do 15cm. Strefy brzegowe robiłem nie jako oddzielne pętle ale jako meander 3 - 4 równolegle linie początku pętli na zasilaniu a dalsza część już dalej jako ślimak.

 

Pierwszy sezon grzałem temperaturą 30 st C cały czas.

[ConradBeata]

Strasznie dużo tej rury Ci wyszło... ja na dom 119 m2 zużyłem 700 mb. Rozstaw co 20 jest wystarczający nawet dla dość słabego ocieplenia - 10 cm. Temp. zasilania w okolicach 30 - 35 st. w duże mrozy. Uważaj na zbyt długie pętle!

 

No też mi się tak wydawało, ale po podłodze mam 175 m2, tylko ze na górze skosy, i dach nisko, ale jak będzie za dużo to w pokoju na górze daje po 2 pętle najwyżej będę grzał tylko jedną. to samo w salonie, daje 3 pętle najwyżej którąś odłączę ( salon z korytarzem i wykuszem 42m2).

 

Pętle około 90 mb rury.

 

A ocieplenie wg mnie dobre, 15 na ścianach, 25 w dachu, okna 3 szyby z pianka w profilu. na podłodze skromnie bo 10. Ale czytając forum i ocieplenie niektórych tutaj, np 28 cm w podłodze to lepiej się nie "chwalić"...

Edytowane 19 Lipca 2011 przez Conrad&Beata

[plamiak]

Przyjąłem spadek zasilanie/powrót 10 stopni. Tylko dla wyższej tz. - po prostu nie mogłem uwierzyć że wystarczy puscić wodę o temp. 30-35 st.C. Rozstawy wychodziły duże, asekuracyjnie zmniejszyłem jed do 15-20 cm u siebie. W drugim bliźniaku (już po pierwszym sezonie grzewczym u mnie) wszystkie pętle ułożyłem z rozstawem co 20 cm.- tylko w małej łazience dałem tak gęsto jak się dało.

[krzys_i_aga]

ja założyłem całość po 15 cm, bo chce grzać niska temperaturą, (kondensat Junkers) a jak obliczałem i dobierałem na podstawie tabel to wychodziło mi coś koło takiego rozstawu dla średniej temp 35 stopni.

1200 mb rury i tylko pompka z pieca junkers 14-3. Ciekawe czy da rade. Instalatorzy mówią że nie a na forum już są przypadki że i więcej napędza.

Mam pytanie jaką średnicą dojechać do rozdzielaczy, chodzi mi o pex, 25 będzie ok ?

 

Witam

Ja mam ułożone co 15 cm i temperatura 35 stopni na wejściu jest za duża, jest wtedy po prostu za gorąco. Wystarczyło by u mnie rozłożyć rurki co 20 cm a nawet 25 cm. Musiałem zmniejszyć temperaturę wody wchodzącej na 29 stopni, ale przecież to ma być ogrzewanie niskotemperaturowe.

[ConradBeata]

no i chyba nie ma nic zlego w tym ze temp zasilana jest niska przy kondensacie, piszcie tez jakie macie ocieplenie jaka powierzchnie i co na podłodze bo ze stwierdzenia "ja mam co 20 a ja co 25 i wystarczy nic nie wynika"

Ja np bede mial w większosci panele, plytki tylko łazienki, kuchnia i wiatrołap, a do tego najważniejsza rzecz po pierwsze wziąłem zapotrzebowanie na ciepło z projektu po drugie przeliczyłem dodatkowo zmiany, po 3 rozstaw rurek z tabeli. A po 4 to zapotrzebowanie na ciepło jest liczone dla najbardziej niekorzystnych warunków, a takie mamy krótki okres w roku.

 

Tylko teraz małe pytanie, jak dla najbardziej niekorzystnych warunków temp zasilania będzie tak niska np 30 stopni, to co będzie jak na zewnatrz bedzie kolo zera albo +5 co sie z tym wiąże że piec będzie taktował nawet jak ma minimalna moc 3 kw? Oprócz męczenia pompki są jeszcze jakieś dodatkowe minusy?

[Piczman]

Ja dobierałem dla temp. średniej 35 C z tabel Roth .

Przewymiarowałem sporo i okazało się że zapas z przewymiarowania idealnie sprawdził się w I sezonie grzewczym, teraz już jest o wiele lepiej niż zakładałem, 28 C zasilanie w największe mrozy !

[PeZet]

Przyszło mi do głowy, że może lepiej nie patrzeć na raster (rozstawy) tylko na długość rury w pętli.

Otóż:

przy rastrze a=20cm moc to 7,2W/mb (tz=35K tp=29K)

przy a=15cm moc to 6,6W/mb

 

Ale jak próbuję wrysować wyliczoną długość w projekt, trzymając się rastra, to NIE MIEśCI się rura!

Więc trzebaby obciąć -> mniejsza długość -> mniejsza moc.

Mój wniosek jest taki, że układać trzeba długość, a nie rozstaw. Rzecz jasna ma to sens tylko wówczas, gdy mamy zrobione obliczenia.

W moim przypadku z obliczeń wychodzi w większości pętli raster 20cm, ale po ułożeniu w projekcie mam pół na pół: połowa płyty jest ułożona w pętli co 15cm, a połowa co 20cm. Piętnaście cm jest od strony ścian zewn. Tylko w ten sposób mieszczę w płycie wyliczoną wymaganą długość pętli.

Edytowane 19 Lipca 2011 przez PeZet
...a i tak rzeczywistość budowlana to zweryfikuje.

[plamiak]

To może - aby "upchnąć" gdzieś tą rurę- daj strefę brzegową przy oknach co 10 cm, a na reszcie pętli co 20 cm. Ja tak zrobiłem.

[PeZet]

Zamieszczam mój projekt podłogówki - parter. Liczony w OZC i wg wzorów z instrukcji wavin-a. Any comments?

http://forum.budujemydom.pl/uploads/1307910785/gallery_23095_712_92255.jpg

Edytowane 19 Lipca 2011 przez PeZet

[HenoK]

Any comments?

Dlaczego nie dałeś podłogówki w łazience?

Aż się prosi, żeby w tamtą stronę puścić przynajmniej część rur do rozdzielacza. Pozostałe rury rozłóż "równomiernie" w korytarzu - nie będziesz musiał izolować dodatkowo rur - zapewnią Ci one "darmowe" ogrzewanie korytarza. Czy będziesz ogrzewał?

[swistak81]

Any comments?

A ja będę miał inne pytanie. Jakie masz izolacje? Bo widzę podobne powierzchnie i zapotrzebowania do moich (czyli raczej ciut energooszczędniej) - a rozstawy masz strasznie małe, za gęsto te rurki.

W ogóle patrząc na informacje z forum a i z mojego doświadczenia mam takie spostrzeżenia:

1. Dla domu średnioocieplonego (ściany 15-20 cm, podłoga 10-12cm, dach 20-25cm, rekuperacja) - rozstawy dawać co:

a) 30cm (kuchnia, płytki)

b) 25cm (typowy pokój, panele, 1 okno)

c) 20cm (pokój, salon z dużymi przeszkleniami, panele)

d) 15cm (strefy brzegowe, ale wyłącznie przy ścianach zewn. z oknami/drzwiami balkonowymi)

e) 10cm (wiatrołap i łazienka, płytki)

Ja dałbym jeszcze rzadziej, gdyby nie efekt wyczuwalnych zimniejszych powrotów.

 

Bo po co w ogóle robicie obliczenia jak potem piszecie: "wyszło mi co 35cm ale zagęściłem wszystko do 20cm".

Widzisz, że np. Piczman dawał i tak dosyć rzadko, a zasila to temp. 28-30st. Czyli zapasu ma jeszcze do powiedzmy 38 czy nawet 40st (awaryjnie).

Co daje minimum 100% zapasu.

Po co zagęszczać jeszcze do 15-20cm? Szkoda rury!

Ach wiem, epoka lodowcowa się zbliża... .

[PeZet]

Dlaczego nie dałeś podłogówki w łazience?

Aż się prosi, żeby w tamtą stronę puścić przynajmniej część rur do rozdzielacza. Pozostałe rury rozłóż "równomiernie" w korytarzu - nie będziesz musiał izolować dodatkowo rur - zapewnią Ci one "darmowe" ogrzewanie korytarza. Czy będziesz ogrzewał?

 

Henok, dałem w łazience rurki, tyle, że łazienkę mam już zrobioną, więc nie projektowałem tego, co zrobiłem rok temu.

 

Wyszło mi około 24m rury w rozstawie około 12cm. + drabinka, bo brakło mocy.

 

Korytarz:

Niejasno opisałem rysunek. Zapotrzebowanie w koryt to 27W, więc zaizoluję wszystkie transfery OPRÓCZ pętli pod schody, bo zasilanie i powrót spod schodów dokładnie pokryje zapotrzebowanie korytarza.

Edytowane 20 Lipca 2011 przez PeZet
uzupełniłem wypowiedź o mb rury

[PeZet]

A ja będę miał inne pytanie. Jakie masz izolacje?

 

swistak81,

toż ja chcę zrobić dokładnie tyle, ile ma być i nie więcej! Tak mi wyszło z obliczeń! OVplan podaje mniejsze ilości rur, większe rozstawy, a przyjmuje do obliczeń GORSZE parametry, bo straty do ziemi większe.

Więc co mam z tym zrobić? Wiem, że jest za gęsto, ale tak wychodzi z obliczeń!

 

Podłoga 20cm EPS100 lambda 0,037

ściana 20cm lambda 0,038.

W dach chcę dać 30cm ocieplenia.

okna PCV 5-komorowe standard, białe