PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?

[Piczman]

Jestem za przewymiarowaniem łazienek i wiatrołapów ile się da a reszta to zależy od powierzchni podłogi względem ścian zewnętrznych i okien.

W salonie dałem co 35 cm a i tak jest najcieplej, dla porównania w pokojach co 25 cm .

W sumie jak się posiedzi w temacie i obliczeniach OZC to potem można śmiało no czuja lecieć

 

PeZet a patrzyłeś na tabele ROTH ?

Tam też Ci pokazuje takie zagęszczenie ?

[plamiak]

Korytarz:

Niejasno opisałem rysunek. Zapotrzebowanie w koryt to 27W, więc zaizoluję wszystkie transfery OPRÓCZ pętli pod schody, bo zasilanie i powrót spod schodów dokładnie pokryje zapotrzebowanie korytarza.

 

Tak, pokryjesz zapotrzebowanie na ciepło, ale jest ryzyko że tam gdzie nie będzie rur podłoga będzie wyraźnie "nieciepła". Ja w korytarzu nie dałem rur obok wejścia do piwnicy i kiedy trzeba tam stanąć czuć chłodek w bose nogi. Tak więc sugeruję rzadkie ale jednak równomierne rozłożenie rur na całej powierzchni.

[swistak81]

Ja nie wierzyłem tym automatom, bo liczyły niewiadomoco i jak chciały. Kompletnie nie wiedziałem na jakiej podstawie, a skoro 2 programy różniły się wynikami o 50% do ja mam gdzieś takie programy.

Mi dla twojego pomieszczenia (pierwsze z góry z lewej) wychodzi tak:

http://img30.imageshack.us/img30/79/fsdfx.jpg

[Piczman]

Tak więc sugeruję rzadkie ale jednak równomierne rozłożenie rur na całej powierzchni.

 

Ja też .

Stanąć w miejscu gdzie nie biegną rurki w domu z podłogówką to masakra, brrrrr

[PeZet]

Dziękuję, Panowie.

Zatem w korytarzu puszczę niezaizolowane powroty i równo je porozkładam.

W sieni napakuję rurek ile wlezie i nie zaizoluję powrotów.

 

swistak81, wielkie dzięki! 'Skalibrowałem' swoje wyliczenia względem twoich.

Różnica w wynikach bierze się stąd, że przyjmując niższą temp zasilania muszę mieć gęściej rurki. Hm, przesadziłem z temp. zasilania = 35K.

Przyjmując Twoje parametry, zaczynam mieć bardziej cywilizowane rozstawy.

Wyszło mi, że w pom. mieszkalnych powinienem dać rozstaw 30cm!

O 70mb rurek mniej!

 

Piczman, z tabel rotha wychodzi mi rozstaw 35cm (47W/m2), dł rurki w pomieszczeniu pierwszym z lewej u góry to 31mb.

Zatem, jakby proporcjonalnie, mówiąc lapidarnie.

 

Pytanie zatem mam następujące: JAKĄ temp zasilania przyjąć do obliczeń, bo to decyduje o wielu sprawach.

Chcę zostawić sobie furtkę, by w odległej przyszłości móc grzać podłogę pompą ciepła.

Mnożą się pytania...

[Piczman]

Do obliczeń możesz przyjąć 35 C, sprawdzi się w I sezonie grzewczym a potem będzie już tylko mniej.

U mnie spadło do 28 C, zastanawiam się czy tak zostanie czy zejdę niżej ale chyba raczej zostanie.

W okolicy 0 C zasilania jest śmiesznie niskie, pod pompę super !

[mp_krk]

Piczman,

 

a z Twojego doswiadczenia, jaki dalbys rostaw rurek w moim przypadku (bez przeliczania OZC)?

 

 

Swoja droga ile Wam zajęła zabawa z audytorem?

 

Rozdzielacze kusmet...wielu z Was je ma, lecz często pojawiają się koniecznosci wymiany uszczelek etc. Jak po dłuższym użytkowaniu?

[swistak81]

Nie sama temp. zasilania się tu liczy!

Najważniejsze jest tśr. Bo możesz dać zasilanie 35st a powrót 33st i tsr wyjdzie 14st (dla temp. pokoju 20st).

Jeżeli masz większość paneli - przyjmij tsr na poziomie 15st.

Jeżeli masz dużo płytek na podłodze - możesz przyjąć niżej.

 

Wiecie przecież, że optymalne rozstawy są w okolicach 20-25 (panele) do 30-35 (płytki).

Gęściej nie ma sensu. Lepiej potem podnieść temp zasilania (dla kondensata 40st to dobra temp, a dla pompy ciepła też pikuś).

Nie widzę uzasadnienia przyjmowania tak niskich temperatur zasilania/powrotu. Po co? Po to żeby rurek sobie napchać w podłogę?

Ważne by nie przekroczyć dopuszczalnej temp. podłogi i tyle.

[PeZet]

świstak81,

z tego co piszesz zrozumiałem, że przyjęta przez Ciebie temp zasilania wiąże się z ogrzewaniem gazem. Czy tak?

Ja gazu nie będę miał na 100%.

I cały parter w płytkach.

 

Grzał się będę prądem i kominkiem z pw. Stąd (kominek i zasobnik) stawia(łe)m na niższą temp zasilania.

Doświadczenia Piczmana pokazują, że duże rozstawy nie wykluczają grzania naprawdę niskimi temperaturami.

Tym bardziej że -20K zdarza się kilka dni w roku.

Edytowane 20 Lipca 2011 przez PeZet
wykreśliłem, że wykładzina nie ma wpływu na skuteczność ogrzewania podłogówką, bo to nieprawda... choć prawda.

[Aga i Krzysiu]

Dalej nie wiem, jak prawidłowo wykonać tą podłogówkę. Listwy trochę drogo wyjdą, a jaka jest alternatywa?

[michal_mlody]

No tak jak wcześniej napisane.

Myślę, że dobrze Adama zrozumiałem:

 

Jak chcesz dać zbrojenie w wylewkę, to dajesz go pod rurki a rurki mocujesz do siatki/zbrojenia. Wszystko podnosisz na odpowiednią wysokość, gdzieś tak w połowie wylewki:D

[19501719500414]

Wątek zamarł, Adam nie odpowiedział, więc spróbuję sprowokować go i wszystkich innych jeszcze raz . Załączam poniżej link, gdzie na stronie 6 i 7 podane są temperatury posadzki przy średniej temperaturze czynnika. Dzieje się tak przy wcale niemałym oporze 0,86 m²K/W, przy czym ewidentne są różnice pomiędzy np. płytkami a drewnem. Pytanie brzmi: co należy zrobić, aby móc zasilać podłogówkę niziutką temperaturą wody bezpośrednio z basenu? Jako alternatywa dla podłogówki akumulacyjnej, jak sprawić, aby przy temp. zasilania np. 27 uzyskać temp. podłogi np. 24. bez liczenia mogę powiedzieć, że rozstaw rur co 10 cm i maksymalna długość obwodu rzędu 80 mb zapewni Ci wystarczającą moc podłogówki żeby móc zasilać ją wodą z basenu, może nie 27 ale 28 C było by temperaturą bardziej adekwatną, tym bardziej że dla mnie to o ten jeden stopień za zimno Może to być rozwiązanie nader eleganckie ze względu, po pierwsze, na niską temperaturę, po drugie, jak łatwo policzyć, różnica 1 stopnia w basenie to raptem skromne 45 kWh. Dwie pierwsze wątpliwości, to kwestia hałasu przy aluminiowym przykryciu = ze względu na potężną cyrkulację, drugie to zużycie prądu pompy obiegowej. Proszę Państwa, choćby z akademickiej, teoretycznej ciekawości - czy to się da zrobić?

 

Link o którym wspominałem:

 

http://pl.heating.danfoss.com/PCMFiles/7/ogrzewanie%20podlogowe.pdf

po pierwsze: nie ma żadnego hałasu gdy podłogówka jest odpowietrzona,

po drugie: opory instalacji, podłogówki tradycyjnej z wylewką i podłogówki z panelami aluminiowymi są dokładnie takie same w obydwu przypadkach

[brachol]

a powiedzcie mi na jakiej wysokości najlepiej zamontować zawór RTL?

[andriuss]

po pierwsze: nie ma żadnego hałasu gdy podłogówka jest odpowietrzona,

po drugie: opory instalacji, podłogówki tradycyjnej z wylewką i podłogówki z panelami aluminiowymi są dokładnie takie same w obydwu przypadkach

 

Dziękuję ślicznie za odpowiedź . Te opory to raczej ze względu na temperaturę zasilania, a nie ze względu na to co nad rurkami, bo przyjmując optymistycznie delta t = 4 wychodzi tego przepływu w moim przypadku 1,3 m3, czyli spora pompa. A przy Twoich założeniach: 10 mb / m2 oraz obiegach po 80 metrów daje to dla sporego domu ponad dwa kilometry rury i tak z 70 obiegów. Czy da się nad tym w praktyce zapanować, czy to już trochę sztuka dla sztuki? W cytowanym Danfossie piszą także, że przy cienkich panelach lepiej dawać grubszą płytę Fermacella, ze względu na ochronę przed infradźwiękami. Wie ktoś może o co im chodzi?

[swistak81]

Ja gazu nie będę miał na 100%.

I cały parter w płytkach.

Grzał się będę prądem i kominkiem z pw.

 

Skoro masz wszystko w płytkach to zaproponuję tobie rozstawy 30cm (gdzie mniej przeszkleń) i 25cm gdzie więcej okien. (choć ja bym dał odpowiednio 35cm i 30cm) ale myślę, że będziesz się bał tak dużych odległości .

Oczywiście wiatrołap i łazienki - co 10cm + drabinka na osobnej pętli.

I niech cię nie korci zagęszczanie, bo z obliczeń powinien wyjść rozstaw coś koło 40-45cm dla płytek (jak Piczmanowi)...

Masz dużo mocniej ocieplony dom ode mnie + dodatkowo masz płytki (a ja liczyłem pod panele).

Ja dawałem rozstawy 20 i 25cm, w kuchni gdzie płytki mam 30cm.

[mp_krk]

Które rozwiązanie jest lepsze...zakładając że zrobiłbym na całosci podłogówkę + niskotemperaturowo zasilane drabinki w łazienkach a do garażu i kotłowni podciągnął grzejniki. Oczywiscie pompa na podłogówke za zaworem 4dr (a przed rozdzielaczami).

 

Czy wystarczy jedna pompa na wyjsciu z kotła do CO wysokotemperaturowego...

 

http://images45.fotosik.pl/990/715b3e01fb3b197cm.jpg

 

CZy trzeba dać już osobne pompy na odejściu do grzejników i zasobnika CWU?

 

http://images38.fotosik.pl/979/1272bbc2fb4b9fa4m.jpg

 

Układ rozrysowałem tak prosto. Jakie i gdzie powinny być jeszcze dodane zawory etc?

[PeZet]

Skoro masz wszystko w płytkach to zaproponuję tobie rozstawy 30cm (gdzie mniej przeszkleń) i 25cm gdzie więcej okien. (choć ja bym dał odpowiednio 35cm i 30cm) ale myślę, że będziesz się bał tak dużych odległości .

Zgodnie z tabelami rotha powinienem kłaść w rozstawie co 35cm, a tylko środkową pętlę z prawej co 30cm!

Ta moja instrukcja - kisan, a nie wavin, jak błędnie podałem wcześniej, pokazuje 30cm rozstawy.

KAN QuickFloor pokazuje rozstawy 30cm, a środkową prawą 25cm

Wszystko przy tz=38K, tp=32K

 

A są to wyniki z gruuubym zapasem mocy.

 

Masz rację, swistak81, strach mi włosy jeży na głowie.

Tak mało rurek.

No, powiem wam, że jestem w kropce.

CZY TO BĘDZIE DZIAŁAĆ - DOBRZE?

[HenoK]

Masz rację, swistak81, strach mi włosy jeży na głowie.

Tak mało rurek.

No, powiem wam, że jestem w kropce.

CZY TO BĘDZIE DZIAŁAĆ - DOBRZE?

Moim zdaniem grzać będzie, ale pojawią się spore różnice temperatury na powierzchni podłogi.

Przy układzie ślimakowym masz w pętlach na przemian zasilanie i powrót. Ciepła rurka będzie u Ciebie co 60cm.

Przy niskich temperaturach na zewnątrz, czyli przy intensywnym ogrzewaniu będzie to odczuwalne na powierzchni podłogi.

Moim zdaniem maksymalny rozstaw rurek to 20cm. Na większy rozstaw można sobie pozwolić na przy bardzo grubej wylewce.

[Piczman]

Henryku masz rację ale wyczuwalne różnice temp. na podłodze nie oznaczają od razu jakiegoś dyskomfortu z tym związanego.

Ja mam standardowy jastrych i ślimaka co 35 cm w salonie, odczucie doskonałe !

Może przy wyższych temp. zasilania było by inaczej ale rozważamy 25-35 C .

 

I co Ty na to PeZet ?

[plamiak]

Które rozwiązanie jest lepsze..

 

Lepszy jest uklad drugi, czyli z niezależnymi pompami. W pierwszym wariancie pompa przy kotle musiałaby pracować nonstop aby zadziałała ta druga pompa za mieszaczem. Jak wtedy wyłączyć podgrzewanie CWU? Dochodzi ryzyko kawitacji.

Zawory odcinające i zwrotne z filtrami przed pompami. Zawory odcinające obieg podłogówki. ŻADNYCH zaworów na rurze wzbiorczej.