PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?

[swistak81]

RadziejS,

 

Przy układzie co 15cm + strefy brzegowe 10cm jakie masz najdłuzsze pętle? Bo ja mam np pokój na poddaszu 13m2 i przy samym rozłozeniu co 15cm wychodzi mi 91mb + transfery...troche bez sensu wychodziłoby by dawać w każdym pokoju (12-16m2) po 2 pętle...

 

I macie skutki swojego zagęszczania bez powodu... 13m2 i 2 pętle. Abstrakcja...

Widzę, że kolega Pezet myśli również racjonalnie. Jeżeli dla reszty kolegów 500zł nie jest oszczędnością - no to sorry... Dajcie rurki i co 10cm na cały dom, a co - też będzie grzało...

 

Do kolegi mp_krk - wyniki dość realne, ale o wsp. dla okien 0.8 zapomnij...

Dla dobrych okien - średnio 0.9-1.0 jest REALNIE! Bez względu na to co ci podpowie producent...

Edytowane 23 Lipca 2011 przez swistak81

[plamiak]

Chcę podkreślić że te dodatkowe 500 zł w skali budowy to może i mało, ale jeśli przeliczymy to na niepotrzebne metry rury to okaże się że:

- rosną opory hydrauliczne i trudności z regulacją,

- wzrasta moc pomy (pomp) niezbędna do przepchnięcia tej masy wody.

We współczesnych dobrze ocieplonych domach rury co 15 cm ??? Ja mając rozstaw co 20 i dom nieocieplony w pierwszym sezonie byłem megazadowolony z podłogówki.

[19501719500414]

Chcę podkreślić że te dodatkowe 500 zł w skali budowy to może i mało, ale jeśli przeliczymy to na niepotrzebne metry rury to okaże się że:

- rosną opory hydrauliczne i trudności z regulacją,

nie zgodzę się z Tobą, reguluje się instalację tylko raz, ,

- wzrasta moc pomy (pomp) niezbędna do przepchnięcia te j masy wody.

nie zgodzę się z Tobą, 2500 m. rury, pompa Grunfos Alfa2 (elektroniczna), pobór mocy rzędu 9-25 W

We współczesnych dobrze ocieplonych domach rury co 15 cm ??? Ja mając rozstaw co 20 i dom nieocieplony w pierwszym sezonie byłem megazadowolony z podłogówki.

bo nie wiesz, jak ma pracować dobrze zrobiona podłogówka

większość tutaj pisze, że obliczała OZC i próbowała robić projekt podłogówki, ale wynikiem tego i tak było zagęszczenie rozstawu rur,

 

to po co się wysilać, pewne jest, że będzie działać bardzo dobrze takie rozwiązanie,

 

rozstaw co 10 cm, pętle długości 80 m. i przydławienie na rozdzielaczu przepływów w pomieszczeniach w których podłoga będzie zbyt ciepła, (rozdzielacz bez rotametrów), wtedy można sobie puścić kondensata wg regulatorów, bez układu mieszającego,

na pewno będzie działać bardzo dobrze,

 

ale tylko w wypadku gdy w całym domu jest podłogówka a grzejniki łazienkowe mają grzałki a źródłem ciepła jest kondensat i może mieć moc najbardziej popularną tj w okolicach 24 kW, na pewno nie będzie taktował, jak to się pisze na tym forum nie wiedząc co to taktowanie i jakich kotłów dotyczy,

 

w przeciwnym wypadku gdy instalacja jest mieszana, trzeba się trzymać projektu i będzie dobrze,

 

co do dodatkowych 500 zł, (które przy inwestycji wartej kilkaset tysięcy, to pryszcz), trzeba sobie skalkulować samemu czy warto teraz zaoszczędzić te 500 zł, czy też latami płacić mniej za ogrzewanie,

[adam_mk]

Jak się nie planuje zbrojenia płyty podłogowej i nie bardzo jest jak i do czego te rurki PEX umocować, to taki szkielet, stelaż trzeba sobie jakiś zrobić.

MOŻNA (wiem, bo sam osobiście tak już robiłem) zastosować listwy tynkarskie.

Za małe pieniądze dają sporo metrów, co jest zaletą.

Wyglądają jak odwrócone "do góry nogami" "T".

Ta pionowa "noga" jest wykonywana w różnych wysokościach.

Dobieramy odpowiednie i rozkładamy na podłodze.

Końce dociskamy jakim bloczkiem.

Do nich mocujemy (taśmą, opaskami czy jak sumienie każe) rurkę PEX tak, aby była zachowana potrzebna geometria wynikająca z obliczeń obciążenia cieplnego.

Strefy brzegowe, meander, ślimak itp.

Wtedy rurka wisi nad ociepleniem na projektowanej wysokości a po wylaniu wylewki - znajdzie się w okolicach jej środka.

Bloczki dociskające końce listew usuwamy sukcesywnie w trakcie zalewania.

Łazimy, niestety, po podestach!

Wleziemy na rurkę dobrze podpartą to ją sobie spłaszczymy!

To robota dla ludzi myślących!

Wtedy wychodzi możliwie tanio i poprawnie technicznie.

Robota przy rozkładaniu jest "na cztery ręce".

Jedno pomieszczenie, z papieroskiem po drodze i pogaduchami robi się jakieś 2 godziny na gotowo.

Trzeba pamiętać o peszlach na początku/końcu płyty i w przejściach przez dylatacje.

 

Adam M.

 

Adam M.

[adam_mk]

"przy Twoich założeniach: 10 mb / m2 oraz obiegach po 80 metrów daje to dla sporego domu ponad dwa kilometry rury i tak z 70 obiegów. Czy da się nad tym w praktyce zapanować, czy to już trochę sztuka dla sztuki? W cytowanym Danfossie piszą także, że przy cienkich panelach lepiej dawać grubszą płytę Fermacella, ze względu na ochronę przed infradźwiękami. Wie ktoś może o co im chodzi? "

 

Duży dom to duże kaloryfery (podłogowe) i sporo rury...

DA SIĘ nad tym zapanować!

Jak zdecydujesz się na wymyślny system Danfossa to o technikę pytaj dostwcę/producenta.

Czytam tu pomiędzy wierszami (takie małe, zwykle pomijane literki), że system ten MA WADY.

NIE JEST bezgłośny. Bulgocze,

Dlatego te grubsze płyty.

Jak bym robił system jakikolwiek to bym wybrał taki, co ma możliwie mało dokuczliwych właściwości przy akceptowalnej cenie wykonania.

Adam M.

[autorus]

Odnośnie podłogi to mam jeszcze pytanko o docieplenie. Swego czasu czytałem post kolegi Adama o dociepleniu i była tam mowa o piance pur. Z tego co zrozumiałem nie było tam odrzucenia tego sposobu ocieplenia tylko raczej powiedzenia że są tańsze metody.

 

W związku z tym mam pytanko czy pianka na podłogę powinna być paro przepuszczalna czy nie? I czy standardowo do tej metody robimy szczelną wannę?

[RadziejS]

RadziejS,

 

Przy układzie co 15cm + strefy brzegowe 10cm jakie masz najdłuzsze pętle? Bo ja mam np pokój na poddaszu 13m2 i przy samym rozłozeniu co 15cm wychodzi mi 91mb + transfery...troche bez sensu wychodziłoby by dawać w każdym pokoju (12-16m2) po 2 pętle...

 

o ile dobrze pamiętam najdłuższa pętla wyszła mi ponad 110m, ale większość ok. 80-90mb. Mam jedno pomieszczenie 16 mkw i tam mam półtorej pętli, tzn. jedna w całości i część jednej, która jest częściowo też w sąsiednim pokoju. Mam ok. 1300 mb rurki i pompa z kotła się wyrabia, nic dodatkowego nie mam. W ogóle moja instalacja jest prosta jak budowa przysłowiowego cepa. Mógłbym powiedzieć, że kocioł jest podłączony bezpośrednio do rozdzielacza podłogówki i nie mam absolutnie nic innego, mieszaczy, wymienników itp. Uważam to za wielką zaletę. Zasobnik cwu i inne rzeczy pomijam, bo tu nie mają znaczenia.

 

Zgadzam się natomiast z 1950, że wszystko jest OK, głównie dlatego, że nie mam układu mieszanego - tylko podłogówka. W łazience mam drabinkę z grzałką, ale nawet jej nie podłączyłem bo nie jest potrzebna. Acha, rurki mam tak gęsto również po części dlatego, że chciałem jak najsłabszy kocioł - mam 14kw na spory dom, bo dwa poziomy po ok 100m2 każdy - zależało mi na tym, żeby grzać niską temperaturą.

[adam_mk]

Znajdź w sieci filmik z ocieplania pianką.

Jest ich sporo.

Przyjrzyj się uważnie JAK formuje się ten sposób ocieplenia.

Szybko, wiem, ale mi nie o to chodzi!

Zauważ, że pianka rosnąc wciska się w najmniejsze szczeliny i tam zastyga.

W efekcie - uszczelnia bardzo dobrze.

Jak zamkniętokomorowa - to jeszcze lepiej. Jeszcze szczelniej.

DLATEGO ja byłbym skłonny zapłacić drożej, aby mieć naprawdę dobrze zbudowany dom z lekkim pięterkiem.

Jak chodzi o podłogi - to się nadaje, ale...

Równa jak na stole to sama z siebie nie jest.

Wyrównywać ją, aby dalsze prace poszły jak należy?

JAK? CZYM?

DLATEGO perlit na podłogę praktyczniejszy a równie szybki.

 

Oczywiście, można zrobić odwrotnie.

Piana na podłogę a perlit (tynk perlitowy, gruby) na sufit.

Tyle, że to znacznie bardziej pracochłonne i trwa długo...

 

Adam M.

 

Wannę robimy, aby nam woda w ściany i warstwy podpodłogowe nie właziła kapilarnie.

Ściany z natury są gęste, ciężkie, to "umieją" podciągać, jak mają co.

Pod podłogą zasypuje się też nie lekkimi materiałami i zagęszcza. POTEM jest termoizolacja.

 

A.N.

Edytowane 24 Lipca 2011 przez adam_mk

[autorus]

No właśnie cholerstwo będzie nierówne

 

Tu jest właśnie wada całościowa bo "myślałem intensywnie" aby pur położyć na dach kopuły i tym załatwić dylematy dachowe. I mogę tylko będę miał fale od okna do okna. I doopa. Chyba najwyższy czas walnąć to wszystko i jechać na urlop bo mi się ostatnio pianka pur śniła :(

[swistak81]

Mam ok. 1300 mb rurki i pompa z kotła się wyrabia, nic dodatkowego nie mam.

Czy ty wiesz, ile watów bierze ta pompa?! Sprawdź sobie...

 

Acha, rurki mam tak gęsto również po części dlatego, że chciałem jak najsłabszy kocioł - mam 14kw na spory dom, bo dwa poziomy po ok 100m2 każdy - zależało mi na tym, żeby grzać niską temperaturą.

Uważasz, że to dzięki tej ogromnej ilości rurek mogłeś użyć kotła słabszej mocy??? Hmm...ciekawe.

Może w takim razie odklej styropian ze ścian...

 

1950

Rozwiń proszę swoją odpowiedź do kolegi Plamiak.

Jak ma pracować dobrze zrobiona podłogówka?

Co ona ma takiego tajemniczego robić poza grzaniem?

 

A co do kosztów jeszcze. Radziej dał 1300mb, gdzie wg mnie wystarczyłoby jakieś 700max.

600mb*2,30zł = 1380zł.

Do tego dojdą pokaźne 2 dodatkowe rozdzielacze. Kosztują 600-800zł + szafka (razy 2)...

Nie robią się koszty? Toż to z grubsza 3000zł...

Edytowane 24 Lipca 2011 przez swistak81

[adam_mk]

A zastanawiałeś się nad położeniem grubej warstwy hydrofobowanego tynku perlitowego?

Szczelnie, równo, ciepłochronnie i wcale nie za bardzo drogo.

Adam M.

[RadziejS]

Nie wiem ile bierze watów (czyli jaką ma moc), ale sprawdzę sobie. Rachunki za prąd mam małe, więc też mnie to nie interesuje, bo po co - sztuka dla sztuki?

 

Z kotłem o małej mocy to trochę skrót myślowy - mam gęsto rurki również po to, żeby móc grzać niską temperaturą (mam też inne powody, tu nie istotne). Dwa rozdzielacze kosztowały poniżej 1000 zł, szafek nie mam. Dwa muszę mieć tak czy siak.

 

Nie będę się spierał, każdy zrobi jak chce - ja mam jak mam i jestem mega zadowolony. Przy pompach ciepła też chyba rurek się nie żałuje. Jakbym kiedyś chciał coś zmienić, mam jak. Gdybym zużył tak jak piszesz na swój dom 700-800mb to nie osiągnąłbym tak niskiej temperatury grzania jaką mam teraz. Ma moje oko mogłem ograniczyć zużycie rurki do ok 1000mb, ale celowo nie chciałem.

 

To jest tylko moje podejście do tematu - nikogo nie namawiam, bo nie musi być ono jedyne słuszne.

 

Pozdrawiam

[plamiak]

Do 1950

ad.1 wiem że instalację reguluje się raz

ad.2 też mam Alphę zważ że różnica między mocą 9 a 25 W to jednak różnica prawie TRZYKROTNA

ad.3 nie wiem czego jeszcze powinienem się dowiedzieć (czgo oczekiwać) o swojej podłogówce którą użytkowałem już dwa sezony. Zwróć jednak uwagę że temat tego topicu mówi o samodzielnym wykonaniu podłogówki, co sugeruje że swoimi doświadczeniami dzielą się tutaj amatorzy. Jak już tu wpada jakiś fachowiec to może niech bardziej rozwinie swoje tezy...

[krzys_i_aga]

To część artykułu http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,7752/Itemid,255/

 

Każda z nich zasilana jest oddzielnie z rozdzielacza i ma długość około 100 metrów. Pętle układane są przez CLIMA KOMFORT przy bardzo dużym zagęszczeniu rur. Ich rozstaw wynosi od 5 do 15 cm i zależy od: planowanego przez inwestora wykończenia podłogi (ceramika, drewno, panele podłogowe), strat cieplnych pomieszczenia oraz od planowanej temperatury jaka ma w nim panować.

 

Łazienki, pomieszczenia przeszklone lub wyłożone panelami powinny mieć duże zagęszczenie rury (od 5 cm w strefie brzegowej do 7 cm w strefie środkowej). Z kolei w pomieszczeniach na poddaszu (gdzie przeważnie nie ma zbyt wielu okien) lub w pokojach, w których ułożone mają być płytki ceramiczne wystarczy rozstaw od 7 do 10 cm.

 

Układając rury ogrzewania podłogowego według przedstawionych powyżej zasad; CLIMA KOMFORT dąży do tego, aby klient otrzymał instalację grzewczą, która może efektywnie pracować (stwarzać komfort cieplny) przy jak najniższej temperaturze zasilania. Układając rurę grzejną rzadziej można również otrzymać sprawnie działającą instalację, ale temperatura zasilania musiałaby być wyższa, a to podwyższyłoby koszty eksploatacji.

 

I chyba o to chodzi aby (stwarzać komfort cieplny) przy jak najniższej temperaturze zasilania.

 

Co to tym myślicie ?

[mp_krk]

Lepszy jest uklad drugi, czyli z niezależnymi pompami. W pierwszym wariancie pompa przy kotle musiałaby pracować nonstop aby zadziałała ta druga pompa za mieszaczem. Jak wtedy wyłączyć podgrzewanie CWU? Dochodzi ryzyko kawitacji.

Zawory odcinające i zwrotne z filtrami przed pompami. Zawory odcinające obieg podłogówki. ŻADNYCH zaworów na rurze wzbiorczej.

 

plamiak,

 

a jaką temperaturę puszczasz zaworem mieszającym na podłogówkę, tak średnio?

[mp_krk]

Poniżej dane po małym update:)

 

 

Dane wstępne

http://images41.fotosik.pl/980/2e4495c3f942418em.jpg

 

http://images38.fotosik.pl/987/f31627385a0798d9m.jpg

 

http://images45.fotosik.pl/998/225acab582e69d96m.jpg

 

http://images38.fotosik.pl/987/9ccb23da01293169m.jpg

 

http://images47.fotosik.pl/997/c8b4fdfcd542c1cam.jpg

 

Wyniki

http://images40.fotosik.pl/989/b08e235a3ff80716m.jpg

 

http://images41.fotosik.pl/980/2bfaa8acfd65d00bm.jpg

 

http://images41.fotosik.pl/980/d7a5076bb7cbe47cm.jpg

 

http://images45.fotosik.pl/998/eaf559efe9f6c403m.jpg

 

http://images39.fotosik.pl/979/0eba08fd639c4c40m.jpg

 

http://images46.fotosik.pl/955/005de1fa8fa9d19dm.jpg

 

Zest przegród

http://images43.fotosik.pl/997/56e0f1f6ce76fe92m.jpg

 

http://images46.fotosik.pl/955/ffd9428d3adca62em.jpg

 

http://images49.fotosik.pl/986/7d2ea55173af15fam.jpg

 

http://images40.fotosik.pl/989/1c6423ba47494e1cm.jpg

 

http://images50.fotosik.pl/1007/78455cad7514929fm.jpg

 

Zest pomieszczen

http://images50.fotosik.pl/1007/6e96a43249ea7b59m.jpg

 

http://images45.fotosik.pl/998/d95e56824ce2a9aam.jpg

 

http://images46.fotosik.pl/955/35f62f372f70e252m.jpg

[plamiak]

plamiak,

 

a jaką temperaturę puszczasz zaworem mieszającym na podłogówkę, tak średnio?

 

Średnio w ostatnim sezonie 26 st C przy pierwszych chłodach, do 33-35 przy najsilniejszych mrozach (tzn. -26 na zewnątrz). Teraz dociepliłem ścianę od garażu i balkon, prawdopodobnie nie obejdzie się bez regulacji pętli w pokojach sąsiadujących z garażem.

[klaudiusz_x]

A zastanawiałeś się nad położeniem grubej warstwy hydrofobowanego tynku perlitowego?

Szczelnie, równo, ciepłochronnie i wcale nie za bardzo drogo.

Adam M.

 

Czyli po ile?

U mnie (Cieszyn) chcą prawie 300 netto.

[Przemek-]

Czyli po ile?

U mnie (Cieszyn) chcą prawie 300 netto.

 

"P-Polska" Sobie daruj, bo jak szukałem dla siebie to straszyli ceną!!

Ja kupowałem we wspomnianej wcześniej firmie Certech za 140zł...

[michal_mlody]

Panowie proszę nie w tym wątku. Tu jest o podłogówce.

 

Może założymy nowy wątek - sam jestem ciekaw takiej technologii