PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?

[CityMatic]

Rurki z wodą oczywiście są w izolacji, chodzi o wypełnienie przerw w pierwszej warstwie styropianu tak, aby to miejsce nie siadło zanadto.

Pianka będzie OK ?

Oczywiście, najlepiej niskorozprężna aplikowana pistoletem - mniej zużyjesz i dokładniej wypełnisz.

Pozdrawiam

[imrahil]

czy rurki w izolacji cieplnej od rozdzielacza do ogrzewanego pomieszczenia biegnące przez inne pomieszczenie (ogrzewane inną sekcją) należy jeszcze dodatkowo poza termoizolacją jakoś zabezpieczyć przy przejściach przez dylatacje? jeśli rurka nie jest izolowana cieplnie i przechodzi przez dylatację, to wkładamy ją w peszel przy przejściu przez dylatację.

[zyzolek]

A po co chcesz je izolować, skoro i tak są w wylewce?

[imrahil]

A po co chcesz je izolować, skoro i tak są w wylewce?

 

Tak w projekcie mam. Na logikę, to jeśli do pomieszczenia ma dopłynąć woda o temperaturze 35 stopni, to po drodze rurka raczej powinna być zaizolowana

[asolt]

Tak w projekcie mam. Na logikę, to jeśli do pomieszczenia ma dopłynąć woda o temperaturze 35 stopni, to po drodze rurka raczej powinna być zaizolowana

 

Tak własnie ma być, aby moc nie była tracona na dojsciu i powrocie pętli, maja one czasem i 15-18 mb i ubytek mocy na nich moze być znaczący. A poniewaz przebiegają one zwykle przez korytarz w którym są małe straty to powoduje spadek mocy w pomieszczeniu docelowym a jednoczesnie przyrost mocy (całkowicie zbędny i szkodliwy do regulacji) w korytarzu. Nie wspomne o niezbyt prawidłowym działaniu ewentualnych termostatów pomieszczeniowych.

[gentoonx]

chyba że w projekcie mamy policzone moce oddawane od przyłączy i skorygowane moce pętli - ale komu się teraz chce tak liczyć

[zyzolek]

Tak własnie ma być, aby moc nie była tracona na dojsciu i powrocie pętli, maja one czasem i 15-18 mb i ubytek mocy na nich moze być znaczący. A poniewaz przebiegają one zwykle przez korytarz w którym są małe straty to powoduje spadek mocy w pomieszczeniu docelowym a jednoczesnie przyrost mocy (całkowicie zbędny i szkodliwy do regulacji) w korytarzu. Nie wspomne o niezbyt prawidłowym działaniu ewentualnych termostatów pomieszczeniowych.

 

Moim zdaniem to przerost formy nad treścią.

W praktyce rurki wychodzące z rozdzielacza liczymy od razu jako zasilające, a tranzyt też traktujemy jako zasilanie uwzględniając to w układaniu właściwych pętli dla tych miejsc, przez które przechodzi tranzyt.

[ave]

witam i z zapytaniem:

dokonujemy adaptacji byłego garazu w bryle domu - na pokój - jest tam kaloryfer

czy zamiast tego kaloryfera można podłączyc podłogówkę? (podłączenie kaloryfera - dolne - prosze o wybaczenia dyletanctwa w zakresie fachowych wyrażeń )) - chodzi mi o techniczne podłączenie: zdjęcie kaloryfera i połączenie z rurkami podłogówki - czy trzeba większej rewolucji?

(i tak musimy zrobić podłoge i podwyższyć ją do odpowiedniego poziomu). pokój jest na parterze w części dotychas mieszkalnej jest w większości podłogówka, ogrzewania kocioł kondensacyjny - gaz)

[CityMatic]

witam i z zapytaniem:

dokonujemy adaptacji byłego garazu w bryle domu - na pokój - jest tam kaloryfer

czy zamiast tego kaloryfera można podłączyc podłogówkę? (podłączenie kaloryfera - dolne - prosze o wybaczenia dyletanctwa w zakresie fachowych wyrażeń )) - chodzi mi o techniczne podłączenie: zdjęcie kaloryfera i połączenie z rurkami podłogówki - czy trzeba większej rewolucji?

(i tak musimy zrobić podłoge i podwyższyć ją do odpowiedniego poziomu). pokój jest na parterze w części dotychas mieszkalnej jest w większości podłogówka, ogrzewania kocioł kondensacyjny - gaz)

 

Wydaje się, że było by to możliwe , ale wszystko zależy od tego gdzie (do jakiego obwodu podłączony jest ten grzejnik), być może na grzejniki jest dodatkowy rozdzielacz a temperatura jest na grzejnikach wyższa niż na podłogówce.

Trzeba zastanowić się (za mało konkretnych faktów w pytaniu)odnośnie wielkości pomieszczenia w którym ma być ta przeróbka i czy nie istnieje może projekt na instalację CO w którym temperatura w garażu w ogóle była brana pod uwagę-może być tak, że wydajność pieca jest "'zagrożona"(tu mniejsze prawdopodobieństwo), albo osprzęt instalacji taki jak pompa.

Więcej danych - moc pieca i z jaką obecnie pracuje, wielkość garażu - pokoju, rozdzielacz z własną pompa czy tylko pompa pieca, no i wielkość obecnego garażowego grzejnika.oraz to jak rozbudowana jest instalacja - na ilu m2 jest podłogówka, a na ilu grzejniki.

[ave]

dziekuję za szybki odzew!

przyszły pokój to ok 19 m2. W skrzynce jest po prostu kurek do kazdego obwodu bez różnicy czy to kaloryfer czy podłogówka. W poprzednich sezonach był piec węglowy, więc wszędzie grzało... teraz na niskich temperaturach nieliczne grzejniki sa letnie ale komfortowa podłogówka.

Kocioł moc cos ok 20 czegos tam - na pewno wystarczy (dwufunkcyjny).

Cały metraż z przyszłym pokojem ok 130m. Podłogówka parter plus na górze łazienka a w sypialniach ciepławe kaloryfery nam na razie nie przeszkadzaja - w razie czego jest kominek z rozpr ciepłego powietrza

Co do tych pompek - to chyba tylko w kotle, z mocą... jest ustawiona temp na ok 30-35 st na tzw wyjsciu?

Spala się średnio teraz ok 5-6 m gazu na dzień co i cwu.

Nie wiem czy dobrze myslę, że takie ogrzewanie niskotemperaturowe bedzie lepsze przy podłogówce niz samym kalorferze, tym bardziej, ze pokój płn-wsch.

Edytowane 11 Lutego 2014 przez ave!
bl

[CityMatic]

przyszły pokój to ok 19 m2.

Kocioł moc cos ok 20 kW (dwufunkcyjny).

Cały metraż z przyszłym pokojem ok 130m.

Co do tych pompek - to chyba tylko w kotle, z mocą... jest ustawiona temp na ok 30-35 st na tzw wyjsciu?

Spala się średnio teraz ok 5-6 m gazu na dzień co i cwu.

 

To jest tylko moje zdanie - na pewno ktoś może mieć odmienne

 

Proponuję wyrównać różnice poziomów w pomieszczeniu - twardym styropianem, a najlepiej styrodurem = XPS - z zapasem ok 8-10cm na wylewkę w której będą zatopione rurki przyszłego ogrzewania podłogowego.

Połączenie z istniejącą instalacją wykonać tak aby złączenie nie miało kontaktu z materiałem wylewki - cement z upływem czasu bardzo niszczy elementy łączenia i może spowodować nieszczelność. Zabezpieczyć połączenie jak najsolidniej np. w puszcze - nawet elektrycznej hermetycznej z możliwością ewentualnego otwarcia po wykonaniu całości posadzki(nawet docelowej) niekoniecznie widocznej, ale aby np; poprzez "ostukanie "wiadomo gdzie się znajduje.

Przed pokryciem instalacji wylewką napełnić układ cieczą grzewczą i odpowietrzyć

Rurki rozłożyć w systemie-sposobem z foto natomiast w rozstawie co 15cm.(większy rozstaw - nie wiadomo bo nie liczony? mniejszy niepotrzebny)

Zużycie gazu wskazuje na ocieplony budynek, więc nawet przy ułożeniu paneli, czy desek w przyszłym pokoju powinno to zapewnić komfort cieplny, a ewentualny nadmiar można ograniczyć poprzez regulację zaworem obwodu na rozdzielaczu.

Całą nową posadzkę oddzielić od istniejących ściany pianką dylatacyjną - 5-10mm

Pozdrawiam

[ave]

dziękuję!

wyrównanie podłogi będzie - mamy spory zapas, więc zmieści się jeszcze dodatkowy styropian (zamierzamy połozyć go na terakotę, która jest w byłym garażu), jakąś matę pod rurki i wylewkę - czy zwykłą cementową czy inną - zobaczymy i podłogę - panele -prawdopodobnie- drewniane. Dylatacji naokoło oczywiście będzie - w srodku przy takim metrażu chyba niepotrzebna.

Samo połąc\enie instalacji wypadnie parę cm nad poziom właściwej podłogi- więc będzie zabezpieczone ew zamaskowane listwą przypodłogową.

pozdrawiam

A.

[gr8]

Witajcie,

Wyliczylem rozstawy rurek wg. SDG2.1 i dla mojego budynku wychodzi mi mniej wiecej dla wszystkich pokoi w strefach brzegowych 10cm, w srodkowych 30cm. W przypadku lazienek na calosci 10cm. Temp zasilania 35C, przy czym dla tych wartosci lazienki i tak sa niedogrzane.

 

Znajomy instalator mowi zeby tych wyliczen raczej nie stosowac i zrobic w calym domu rozstaw 10cm i zasilac instalacje nizsza temperatura. Pojdzie wiecej rury, ale latwiej to potem wysterowac.

 

Jakie sa Wasze doswiadczenia? Czy moj znajomy instalator ma racje i czy nie bedzie dochodzilo do przegrzewania pomieszczen?

pozdrawiam

gr8

[PeZet]

Witajcie,

Wyliczylem rozstawy rurek wg. SDG2.1 i dla mojego budynku wychodzi mi mniej wiecej dla wszystkich pokoi w strefach brzegowych 10cm, w srodkowych 30cm. W przypadku lazienek na calosci 10cm. Temp zasilania 35C, przy czym dla tych wartosci lazienki i tak sa niedogrzane.

 

Znajomy instalator mowi zeby tych wyliczen raczej nie stosowac i zrobic w calym domu rozstaw 10cm i zasilac instalacje nizsza temperatura. Pojdzie wiecej rury, ale latwiej to potem wysterowac.

 

Jakie sa Wasze doswiadczenia? Czy moj znajomy instalator ma racje i czy nie bedzie dochodzilo do przegrzewania pomieszczen?

pozdrawiam

gr8

 

Do tego miejsca przebrnąłem przez cały wątek i zrobiłem podsumowanie:

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?129585-POD%C5%81OG%C3%93WKA-samemu-jak-unikn%C4%85%C4%87-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w&p=5980268&viewfull=1#post5980268

 

A moje doświadczenia są takie, że mam rozstawy od 15 do 25cm i temp zasilania 35-38st.

10cm rozstaw ma sens TYLKO jeśli zdecydujesz się ogrzewać dom pompą ciepła.

Moim zdaniem Twój instalator powtarza schematy innych instalatorów, ale tak de facto nie wie o czym mówi.

W moim dzienniku znajdziesz szczegóły całej "batalii" podłogówkowej w okolicach czerwca i lipca 2013 i rok wcześniej. - grzeję kominkiem z płaszczem

U Piczmana w dzienniku znajdziesz. - grzeje kotłem na węgiel

U adiqqa - w dzienniku na forum budujemydom - on dał 10cm i ma pompę ciepła.

 

Policzyłeś rozstawy, przyjąłeś temp zasilania i tego trzymaj się.

Liczyłem dziesiątki razy, w końcu zastosowałem się do wyliczeń - z małą poprawką na łuki (w sumie może "zniknąć" na nich kilkanaście metrów w stosunku do wyliczeń)

[pawko_]

Nie będzie dochodziło do przegrzewania pomieszczeń. Jeśli masz sterownik z siłownikiem na zaworze 4D to Ty decydujesz o temp. wody zasilania podłogówki. Jeśli planujesz ogrzewanie pompą to lepiej rób rozstaw co 10 cm. Wszystko zależy od ocieplenia domu, (przy takim rozstawie 10cm) możesz zasilać podłogówkę od 27-32oC w największe mrozy. Edytowane 18 Lutego 2014 przez pawko_

[plusfoto]

Jak zrobi w pokojach po 10 to jaki rozstaw ma zastosować w łazience skoro już teraz ma niedogrzaną? A zrobienie teraz wszędzie po 10 po to aby później dławić na rotametrach to jaki ma sens? Ale kto bogatemu zabroni - można przecież wszystko. Zamiast x rurki dać 2*x dołożyć do tego automaty do sterowania każdą pętlą zawory 3,4,5D i.t.d. I nagle się okazuje że podłogówka zamiast kosztować 5K w materiałach kosztuje 10. Edytowane 18 Lutego 2014 przez plusfoto

[Liwko]

Ja mam wszędzie co 15 a w łazienkach co 10cm. Działa to dobrze. Ale żeby działało to bardzo dobrze należy zrobić projekt.

[gr8]

Argument z pompa ciepla cieżko podważyc, może za jakiś czas będzie się opłacało ją zastosować a wtedy podłogówka będzie juz przystosowana i tu widze ze 10cm warto robic.

Przy niskiej temp zasilania mam jednak niedogrzana lazienke, tu planowalem i tak dac grzejniki scienne, musialbym jeszcze policzyc czy taki grzejnik cokolwiek zmieni.

Z tego jak ja to rozumiem (a sie na tym nie znam, wiec prosze o korektę) to widze to tak:

rozstaw 10 cm to droższa inwestycja bo wyjdzie wiecej rury, do tego trzeba kupic cos co bedzie dławić przepływy,

z drugiej strony mozna pracowac przy niższej temperaturze zasilania co przeklada sie na oszczedności na gazie (w moim przypadku)

??

[Liwko]

Ale pamiętaj, że w mniejszych pomieszczeniach jakimi są zazwyczaj łazienki, powinieneś zagęścić bardziej rurki żeby osiągnąć wyższą temperaturę. A zagęścić bardziej niż co 10cm już się po prostu nie da. Licz łazienki co 10, a pozostałe przynajmniej co 15. A najlepiej zrób projekt, wcale tak dużo nie kosztuje.

[fenix2]

Argument z pompa ciepla cieżko podważyc, może za jakiś czas będzie się opłacało ją zastosować a wtedy podłogówka będzie juz przystosowana i tu widze ze 10cm warto robic.

Przy niskiej temp zasilania mam jednak niedogrzana lazienke, tu planowalem i tak dac grzejniki scienne, musialbym jeszcze policzyc czy taki grzejnik cokolwiek zmieni.

Z tego jak ja to rozumiem (a sie na tym nie znam, wiec prosze o korektę) to widze to tak:

rozstaw 10 cm to droższa inwestycja bo wyjdzie wiecej rury, do tego trzeba kupic cos co bedzie dławić przepływy,

z drugiej strony mozna pracowac przy niższej temperaturze zasilania co przeklada sie na oszczedności na gazie (w moim przypadku)

??

 

W łazienkach daj co 10 w pozostałych pomieszczeniach możesz zrobić strefę brzegową z rozstawem co 10cm a rzeszę 15cm.