PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?

[PeZet]

gr8,

Przeczytaj wątek, to będziesz wiedział co o tym sądzą wykonawcy i użytkownicy.

Podałem Ci szybkie podsumowanie.

Wszyscy odpowiadamy w jednym duchu, a Ty dalej swoje...

Pytasz o opinie i wnioski z naszych doświadczeń czy chcesz błogosławieństwa?

Rób jak chcesz.

[PeZet]

Fenix,

Nie sztuka wybudować dom.

Sztuka wybudować go i się nie rozwieść.

[fenix2]

Fenix,

Nie sztuka wybudować dom.

Sztuka wybudować go i się nie rozwieść.

Ha ha! Co racja to racja.

[fotohobby]

Z tego jak ja to rozumiem (a sie na tym nie znam, wiec prosze o korektę) to widze to tak:

rozstaw 10 cm to droższa inwestycja bo wyjdzie wiecej rury, do tego trzeba kupic cos co bedzie dławić przepływy,

z drugiej strony mozna pracowac przy niższej temperaturze zasilania co przeklada sie na oszczedności na gazie (w moim przypadku)

??

 

No to policz sobie te oszczednosci na na gazie versus większe nakłady inwestycyjne i większe zużycie prądu na przepchanie wody przez te dodatkowe metry rur.

U mnie najsłabszym ogniwem jest łazienka - przy temp wewnętrzen 24°C , zewnętrznej -20°C, oraz rozstawie 10cm wymaga temp zasilania 40°C.

Inne pomieszczenia mają rostaw rur 20cm z zagęszczeniem do 15cm pod scianami zewnętrznymi i przy założonych temperaturach 21° i tak będzie występował ok. 20% nadmiar mocy.

[gr8]

a zebyscie wiedzieli, siedze przed kompem, czytam o tej podlogowce ze juz mi sie chce zygac a zonka tylko ze siedze przed kompem i jej nie pomagam

PeZet, to podsumowanie to naprawde swietna robota, cos takiego powinno istniec w kazdym watku, sporo sie dowiedzialem np o tej siatce.

To jeszcze Was zapytam odnośnie projektu, czy to co zrobilem sam przy pomocy SDG2.1 wystarczy jako projekt czy nalezy zamowic u projektanta w OZC?

[plusfoto]

Jak jesteś pewien że wszystkie dane wprowadziłeś prawidłowo - to czemu nie.

[gr8]

fotohobby, jaka masz temperature zasilania przy temperaturach zewnetrznych 0^oC, bo te -20 to jest raptem kilkanascie dni w roku?

[pawko_]

No to policz sobie te oszczednosci na na gazie versus większe nakłady inwestycyjne i większe zużycie prądu na przepchanie wody przez te dodatkowe metry rur.

U mnie najsłabszym ogniwem jest łazienka - przy temp wewnętrzen 24°C , zewnętrznej -20°C, oraz rozstawie 10cm wymaga temp zasilania 40°C.

Inne pomieszczenia mają rostaw rur 20cm z zagęszczeniem do 15cm pod scianami zewnętrznymi i przy założonych temperaturach 21° i tak będzie występował ok. 20% nadmiar mocy.

 

Dlatego warto mieć sterowniki w pokojach i siłowniki w rozdzielaczu i nie będzie problemu z przegrzewaniem pomieszczeń.

[plusfoto]

I czemu one mają służyć przy bezwładności podłogówki? A nie daj boże jeszcze jak grzejesz PC a nie gazem i chcesz wykorzystać II taryfę. Nie mówiąc już o kosztach inwestycyjnych.

[fenix2]

Podłogówka ciężko sterować.

[uris]

fotohobby, jaka masz temperature zasilania przy temperaturach zewnetrznych 0^oC, bo te -20 to jest raptem kilkanascie dni w roku?

 

Kupujesz rurę vavin i gniesz na maxa ,ja kazałem w łazience zagęścić ile się da ,nie mam zdjęcia ale było bardzo blisko siebie . Teraz kocioł kondensacyjny to trochę jak pompa ciepła im niżej tym lepiej a i w tedy oszczędniej różnica w zasilaniu 2*C to już ze 2m3 na dobę policz sobie razy ilość dni w sezonie i wyjdzie nie mała kwota to to co wydasz na te rurki to ci się w rok zwróci .Pamiętaj im niższa KG tym kocioł mniej spala bo ma niższą temp zasilania ,na swoich 156m2 mam 1200mb rurki a kupiłem 1400mb to sobie policz jaki mam rozstaw .200m już za bardzo nie dałem upchnąć i trochę ilość pętli mnie ograniczała chciałem 13 a wyszło 12 . Przy -15 miałem zasilanie coś koło 36*C kocioł 109% osiąga przy powrocie max 40*C a jak wiadomo powrót od zasilania jest mniejszy o jakieś 3*C czyli z 36 robi się 33 to do 40 jeszcze daleko .Mierzyłem różnice temperatur na rotometrach

1l/m a 2,5l/m różnica na powrocie +1*C o tyle wraca cieplejsza woda masz zysk 1*C na ogrzewaniu a to dużo .

Dzisiejsze kotły kondensacyjne są bardzo precyzyjne w podawaniu gazu wystarczy drobna zmiana a spalanie idzie w gorę lub w dół ,moje zdanie jest takie kładź rurki ile się da przy dobrze ustawionym kotle i całym systemie w życiu ci nie grozi przegrzanie domu no chyba że z KG już niżej nie zejdziesz hahaha to w tedy możliwe .

[fotohobby]

Dlatego warto mieć sterowniki w pokojach i siłowniki w rozdzielaczu i nie będzie problemu z przegrzewaniem pomieszczeń.

 

 

Ale gdzie ma być niby problem ?

To, ze grzejnik podlogowy ma zapas mocy 25% nie oznacza przecież, że przegrzewa pomieszczenie....

[Liwko]

Dlatego warto mieć sterowniki w pokojach i siłowniki w rozdzielaczu i nie będzie problemu z przegrzewaniem pomieszczeń.

 

Dodać do tego jeszcze tylko sterowanie przez NASA

[fotohobby]

Kupujesz rurę vavin i gniesz na maxa ,ja kazałem w łazience zagęścić ile się da ,nie mam zdjęcia ale było bardzo blisko siebie . Teraz kocioł kondensacyjny to trochę jak pompa ciepła im niżej tym lepiej a i w tedy oszczędniej różnica w zasilaniu 2*C to już ze 2m3 na dobę policz sobie razy ilość dni w sezonie i wyjdzie nie mała kwota to to co wydasz na te rurki to ci się w rok zwróci .

 

A np kan nie nie da "giąć na maksa" ?

Jaka jest róznica sprawnosci kotła zasilajacego instalację 35°C, a 33°C ?

[r19]

różnica w zasilaniu 2*C to już ze 2m3

 

Według Twojej teorii to chyba powinienem mieć spalanie bliskie zeru

Przy -15 miałem zasilanie 31 stopni.

Rozstaw rurek zrobiłem co 10 cm i na dzień dzisiejszy uważam to za błąd. Przy wspomnianej temperaturze zasilania na parterze utrzymuję 22-22.5 stopnia przy niemal całkowicie skręconych rotametrach. Efektem tego jest prawie wiecznie "zimna" podłoga, co nie jest szczególnie komfortowe.

[gr8]

czy przy 30cm rozstawu nie ma niebezieczenstwia, że będę odczuwał różnicę temperatur na podłodze?

[Liwko]

czy przy 30cm rozstawu nie ma niebezieczenstwia, że będę odczuwał różnicę temperatur na podłodze?

 

W duże mrozy wyczujesz. Ale i przy 20cm wyczujesz.

[uris]

A np kan nie nie da "giąć na maksa" ?

Jaka jest róznica sprawnosci kotła zasilajacego instalację 35°C, a 33°C ?

 

Vavin jest troszkę lepszą rurka stwierdzone przez mojego hydraulika który pracuje wyłącznie na kanie.

Żadnej różnicy nie ma .

 

bardzo odważna teza ale trochę zbyt optymistyczna, nawet VC 146/5-5 3,3-14,9 kW by takim założeniom nie sprostał a co dopiero twój mocno przewymiarowany 4,2-21,2 kW, moim zdaniem coś źle odczytałeś z gazomierza, albo chodziło ci o temperaturę wewnętrzną domku a nie zasilanie podłogówki

 

PS średnie spalanie na dobę 7,1m3 to moc prawie 3KW po co więc ktoś ci zamontował 7 razy więcej ??

 

Panowie maksymalna moc kotła w ogóle nie ma znaczenia kocioł może mieć 100KW i co z tego jak kocioł pracuje około 90% na mocy minimalnej ( pisze tu o podłogówce ) i ona jest najważniejsza . Zgadza się kocioł ma troszkę za duża moc minimalna to jest 4,7KW max 24KW mogę sobie go skręcić na 10KW max i co to mi da ? ano nic .

 

PS średnie spalanie na dobę 7,1m3 to moc prawie 3KW po co więc ktoś ci zamontował 7 razy więcej ??

 

24KW jest potrzebne wyłącznie na grzanie wody zasobnik 115L od temperatury 30*C grzeje w 10min do 50*C

 

 

 

 

Co miałem odczytać źle , mam nówka funkiel licznik gazowy pierwszy sezon grzeje nie idzie się pomylić z odczytem ,takie mi średnie spalanie wychodzi .

 

 

 

Według Twojej teorii to chyba powinienem mieć spalanie bliskie zeru

Przy -15 miałem zasilanie 31 stopni.

Rozstaw rurek zrobiłem co 10 cm i na dzień dzisiejszy uważam to za błąd. Przy wspomnianej temperaturze zasilania na parterze utrzymuję 22-22.5 stopnia przy niemal całkowicie skręconych rotametrach. Efektem tego jest prawie wiecznie "zimna" podłoga, co nie jest szczególnie komfortowe.

 

Zauważyłem tą prawidłowość przy temperaturach na zewnątrz rzędu +6/8*C przy mrozach takiej oszczędności nie widziałem .Druga sprawa to że przy większych mrozach spalanie nie idzie proporcjonalnie do minusowych temperatur .

Ja mam rurki gęsto co 10cm wylewki mam 7,5cm i przy -15 co było ostatnio to temp zasilania miałem około 34-36*C na pewno nie więcej .

Edytowane 19 Lutego 2014 przez uris

[fotohobby]

Jezeli spalasz dajmy na to 10m3 gazu przy optymalnej sprawności, a przy temperaturze zasilania wiekszej o pare stopni C 12m, to znaczy, ze wtedy kocioł pracuje na sprawnosci poniżej 80%, co jest absurdem.

Nie ma szans, by koszt dodatkowych metrów rur zwrócil sie po pierwszym roku grzania...

[uris]

Policzyłem u siebie że w obiegu mam około 150l wody 1200mb rurki podtrzymanie temperatury w 150l czy załóżmy 130L to już chyba wielkiej różnicy nie ma .Druga sprawa to kocioł który kondensuje z 109% to taki który na powrocie ma max 40*C tyle jest w instrukcji i ogólnie w informacjach o kondensacji kotłów , oczywiście to jest teoria jak jest w praktyce to inna historia . Wiem że jak mi serwisant ustawił na szytywno temp. zasilania na 40*C to z wydruku miałem sprawność 107% czyli zakładam że jeżeli teraz kocioł pracował z max temp 36*C a średnio 31*C to uzyskuje 109% sprawności a na pewno 107% .