PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?

[plusfoto]

Ja mam rurki gęsto co 10cm wylewki mam 7,5cm i przy -15 co było ostatnio to temp zasilania miałem około 34-36*C na pewno nie więcej .

Mam obliczony rozstaw w salonie na 30cm a zasilanie przy -20 na 37 więc po ciula mam pchać co 10? Przy -15 pewnie zasilanie będzie na poziomie 33. W łazienkach rozstaw co 10 a w innych pomieszczeniach 20 do 30. I bez żadnych elektrozaworów i innych dupereli ma być w pomieszczeniach 20-22 st a łazienki 24.

[uris]

Mam obliczony rozstaw w salonie na 30cm a zasilanie przy -20 na 37 więc po ciula mam pchać co 10? Przy -15 pewnie zasilanie będzie na poziomie 33. W łazienkach rozstaw co 10 a w innych pomieszczeniach 20 do 30. I bez żadnych elektrozaworów i innych dupereli ma być w pomieszczeniach 20-22 st a łazienki 24.

 

Piszesz że masz obliczone czyli rozumiem że jeszcze tego nie masz ? i wierzysz w obliczenia twój wybór . Nie wiem czy wiesz ale na sterowaniu pogodowym temperaturę zasilania wytycza KG i temperatura zadana to jeżeli ja mam zadaną 23*C i krzywą 0,25 ( najniższa 0.20 ) to chyba nie sądzisz że kocioł wie ile mam rurki w podłodze ? a daje sobie rade i ogrzewa dom na tej że KG 0,25 .Biorąc pod uwagę że to jest pierwszy sezon grzania możliwe że KG w następnym sezonie będzie 0.20 .

Nie neguję że przy -20*C możesz mieć zadana 37*C tylko musisz wiedzieć to że tak jak spalanie gazu nie idzie proporcjonalnie do minusowych temperatur tak i zasilanie C.O. też nie idzie proporcjonalnie .Prosty przykład +6*C zasilanie około 30*C różnica pomiędzy +6 a -20 chyba jest oczywista przecież to wszystko wynika z KG nie trzeba tu nic udowadniać innych cudów nie ma przy KG 0.20 i temperaturze +6*C będziesz miał zasilanie 28*C dlatego pisałem że mała różnica temperatur w zasilaniu potrafi przełożyć się skutecznie na większe spalanie gazu .

[fotohobby]

Wiem że jak mi serwisant ustawił na szytywno temp. zasilania na 40*C to z wydruku miałem sprawność 107% czyli zakładam że jeżeli teraz kocioł pracował z max temp 36*C a średnio 31*C to uzyskuje 109% sprawności a na pewno 107% .

 

I ta różnica 109 a 107% daje niby oszczędność 2m3 gazu na dobe ?

[asolt]

Piszesz że masz obliczone czyli rozumiem że jeszcze tego nie masz ? i wierzysz w obliczenia twój wybór .

 

Nie ma powodu aby w nie nie wierzyć, to moje obliczenia wykonane na podstawie obliczen ozc (moich obliczen). Jako ze wykonuje instalacje na podstawie swoich obliczen mam mozliwośc sprawdzenia ich poprawnosci w praktyce i nie miałem jeszcze przypadku aby tej zgodnosci nie było. Wiare moze zostawmy na boku, praktyka inzynierska nie opiera sie na wierze, a na rzetelnych i dokładnych obliczeniach, tylko tyle i az tyle.

[uris]

I ta różnica 109 a 107% daje niby oszczędność 2m3 gazu na dobe ?

 

Możesz konkretnie zacytować gdzie ja napisałem że 109% a 107% sprawności to 2m3gazu

Przeczytaj jeszcze raz moje wypowiedzi to może dojrzysz o co kaman.

[jaremy]

u mnie obliczenia asolta się sprawdzają

 

P.S. a podpowiedzcie mi czy podłogówkę lepiej skrecać na rotametrach (górna belka zasilająca) czy na dolnej belce (powrocie). A może nie ma to znaczeni?

[asolt]

u mnie obliczenia asolta się sprawdzają

 

P.S. a podpowiedzcie mi czy podłogówkę lepiej skrecać na rotametrach (górna belka zasilająca) czy na dolnej belce (powrocie). A może nie ma to znaczeni?

 

Nie ma znaczenia

[fotohobby]

Możesz konkretnie zacytować gdzie ja napisałem że 109% a 107% sprawności to 2m3gazu

Przeczytaj jeszcze raz moje wypowiedzi to może dojrzysz o co kaman.

 

Napisałeś, że więcej metrow rury, to mniejsza temperatura zasilania, mniejsza temperatura zasilania to wieksza sprawność (póki co wszystko sie zgadza) i że to daje oszczędność 2m3 gazu na dobę, więc koszt rur zwroci się po roku (co już jest bzdurą).

 

różnica w zasilaniu 2*C to już ze 2m3 na dobę policz sobie razy ilość dni w sezonie i wyjdzie nie mała kwota to to co wydasz na te rurki to ci się w rok zwróci

Edytowane 19 Lutego 2014 przez fotohobby

[uris]

=fotohobby;6375512]Napisałeś, że więcej metrow rury, to mniejsza temperatura zasilania, mniejsza temperatura zasilania to wieksza sprawność (póki co wszystko sie zgadza) i że to daje oszczędność 2m3 gazu na dobę, więc koszt rur zwroci się po roku (co już jest bzdurą).[/quote

 

To jest tylko twój wniosek z moich wypowiedzi , ja napisałem że przy plusowych temperaturach na zewnątrz rzędu +6/8*C obniżenie temperatury zasilania o 2 *C skutkuje mniejszym zużyciem gazu co potwierdziłem ostatnio na własnej skórze . Jeżeli ty nie widzisz związku temperatury zasilania z zużyciem gazu to sorry twój problem .Poruszamy się w tak wąskim przedziale temperatur zasilania np +/-7*C przy rozbieżności temperatur zewnętrznych rzędu np +6*C i -15*C no to chyba logiczne jest że jeżeli obniżę temperaturę aż o 2*C to odbije się to na spalaniu .Ja sobie zdaje sprawę że twój system CO jest inaczej zbudowany i nie wyobrażasz sobie tego o czym tu pisze .Uparłeś się na tą sprawność i próbujesz coś udowodnić, każdy kto ma tylko ogrzewanie podłogowe i niską KG jego kocioł pracuje z najwyższą sprawnością tak mówią wszystkie znane mi źródła .

 

 

Dałem gęsto rury bo to nigdy nie zaszkodzi w przeciwieństwie do mniejszej ilości rur może zaszkodzić właśnie tym że zamiast niskiej temperatury będziesz zmuszony podnieść KG co się przekłada na $$

Edytowane 19 Lutego 2014 przez uris

[uris]

Mam obliczony rozstaw w salonie na 30cm a zasilanie przy -20 na 37 więc po ciula mam pchać co 10? Przy -15 pewnie zasilanie będzie na poziomie 33. W łazienkach rozstaw co 10 a w innych pomieszczeniach 20 do 30. I bez żadnych elektrozaworów i innych dupereli ma być w pomieszczeniach 20-22 st a łazienki 24.

 

Nie napisałeś najważniejszej rzeczy dla jakiej temp. zadanej .

[gr8]

10 cm na calym domu i zasilanie mozliwie najniższa temperatura, jak dla mnie generuje problem niedogrzania lazienek. Ta teza powstała na podstawie SDG2.1, ktore podobno liczy przy -15 na zewnatrz. Co wtedy, wyjechac z podlogówka na sciane, dodac grzejnik?

[Liwko]

10 cm na calym domu i zasilanie mozliwie najniższa temperatura, jak dla mnie generuje problem niedogrzania lazienek. Ta teza powstała na podstawie SDG2.1, ktore podobno liczy przy -15 na zewnatrz. Co wtedy, wyjechac z podlogówka na sciane, dodac grzejnik?

 

Nie mam pojęcia dlaczego chcesz robić wszędzie co 10cm. Tam gdzie chcesz cieplej zrób gęściej, tam gdzie chłodniej zrób rzadziej, a najlepiej daj komuś do zrobienia projektu.

[asolt]

Nie mam pojęcia dlaczego chcesz robić wszędzie co 10cm. .

 

Prawdopodobnie dlatego ze chce płacić wiecej za materiał (rura, rozdzielacze, robocizna), zastosować mocniejszą (bardziej energozerną pompę obiegową) oraz chce miec wiecej kłopotu z regulacją hydrauliczną. Któż bogatemu zabroni.

[gr8]

nie dlatego

chce miec rzeczowe argumenty, zeby nie robic tych 10cm po calosci, tak jak proponuje mi to moj instalator. Tak na dobra sprawe te argumenty sa bardzie dla mnie niz dla niego. Mam zamiar zrobic troche inaczej niz wynika to z SDG:

 

salon 20, przy oknach tarasowych 10

kuchnia i jadalnia, 15 przy oknach tarasowych 10

lazienki 10

pokoje na gorze (jakies tam drewno do podlogowki na podlodze) 15

 

w przypadku projektu w SDG w salonie, kuchni i pokojach bylo 30 cm.

[fotohobby]

=fotohobby;6375512]Jeżeli ty nie widzisz związku temperatury zasilania z zużyciem gazu to sorry twój problem .

 

Ależ oczywiście, że widzę.

Tylko, źe twierdzenie, źe dwa stopnie roznicy na zasilaniu to dwa metry sześcienne oszczedności ociera sie o smieszność i wprowadza w błąd tych, którzy doipero planuja swój system.

Piszesz, że niska KG to najwyzsza sprawnośc kotła i jest to prawdą, tylko , ze nie na tyle, aby oszczedzic dwa metry gazu.

Cos tam sobie pomierzyłeś, ale chyba źle zinterpretowałeś wyniki. Moze warunki pomiarów były inne ?

Nie wiem, wiem tylko, ze pisanie, ze kilkaset metrów rurki więce zwróci się w rok, jest bzdurą.

[fotohobby]

10 cm na calym domu i zasilanie mozliwie najniższa temperatura, jak dla mnie generuje problem niedogrzania lazienek. Ta teza powstała na podstawie SDG2.1, ktore podobno liczy przy -15 na zewnatrz. Co wtedy, wyjechac z podlogówka na sciane, dodac grzejnik?

 

SDG2.1 liczy dla tylu, jaka strefe klimatyczną ustalisz.

Dla jakiej temperatury zasilania masz problem z niedogrzaniem łazienek ?

Edytowane 19 Lutego 2014 przez fotohobby

[gr8]

SDG2.1 liczy dla tylu, jaka strefe klimatyczną ustalisz.

Sla jakiej temperatury zasilania masz problem z niedogrzaniem łazienek ?

 

dla 35, rozwiazalem dodajac grzejnik nascienny, strefa klimatyczna III (poludnie Wwy)

[asolt]

nie dlatego

chce miec rzeczowe argumenty, zeby nie robic tych 10cm po calosci, tak jak proponuje mi to moj instalator. Tak na dobra sprawe te argumenty sa bardzie dla mnie niz dla niego. Mam zamiar zrobic troche inaczej niz wynika to z SDG:

 

salon 20, przy oknach tarasowych 10

kuchnia i jadalnia, 15 przy oknach tarasowych 10

lazienki 10

pokoje na gorze (jakies tam drewno do podlogowki na podlodze) 15

 

w przypadku projektu w SDG w salonie, kuchni i pokojach bylo 30 cm.

 

Rzeczowe argumenty to :

1) rzetelne i dokładne ozc wraz ze stratami poszczególnych pomieszczeń

2) rzetelne i dokładne obliczenia grzejników podłogówych dla kazdego pomieszczenia z osobna, uzględniające :

a) temperaturę pomieszczenia

b) powierzchnie grzejnika podłogowego

c) rodzaj pokrycia (gres, panel, parkiet itp.)

d) grubość wylewki

e) rozstaw (max 30 cm)

f) maksymalną długośc pętli (max 100 m)

g) rodzaj podłogi (na gruncie, strop miedzykondygnacyjny itd.)

h) najniższą mozliwą temperaturę zasilania

 

W przypadku zastosowania okien o niskim wsp. U nie jest konieczne stosowanie stref brzegowych.

[fotohobby]

dla 35, rozwiazalem dodajac grzejnik nascienny, strefa klimatyczna III (poludnie Wwy)

No to liczy dla -20

Co więc co zrobisz, jak przyjdzie - 20 i będziesz miał niedogrzaną łazienkę ?

[gr8]

aslolt, nie kumam co chciales powiedziec, te parametry, ktore podales sa w SDG, po co mam sie uczyc OZC, ktore zrobi to samo?

 

fotohobby, no wlasnie nie wiem, moze jeszcze bardziej zagęszcze rurki w lazienkach? inna opcja to podniesc temp na piecu.