PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?

[plusfoto]

Do tego wydaje mi się być potrzebna ingerencja w wydajność poszczególnych obiegów czyli regulacja przepływów, można ręcznie sobie mierzyć temp i kręcić zaworkami w rozdzielaczu aż do uzyskania żądanych temp., można zrobić to termostatem z pomieszczenia, który je wyreguluje za mnie.

Tylko że taką regulację robisz raz - powiedzmy "męczysz się przez dwa/trzy tygodnie - i zapominasz nie wydając kilku set jak nie kilku tys. zł na termostaty, zawory i inne pierdoły z tym związane. A zaoszczędzoną w ten sposób kasę możesz zainwestować w np. lepsze ocieplenie, wycieczkę do ciepłych krajów lub inne przyjemności.

[_olo_]

Ok, dzięki, przyjąłem do wiadomości.

Ma ktoś w takim razie rozdzielacze z rotametrami w sensownym zakresie regulacji - do 2,5-3l/min bo najczęściej to widzę do 5-6l/min więc tak średnio dokładne to ustawianie.

 

I powtórzę pytanie - jak podłączyć do jednej pompy wbudowanej w "piec" 3 rozdzielacze na 3-ch kondygnacjach ? Jakieś rozgałęzienia w kotłowni i do każdego rura z ciepłą wodą i powrotem od kotłowni do rozdzielacza czy 2 piony (ciepła i powrót) i przy każdym rozdzielaczu na kolejnych kondygnacjach trójnik na tych pionach z odgałęzieniami podpiętymi pod rozdzielacze ?

[fenix2]

Drabinka na osobnej "pętli" rozwiązanie lepsze bo zawsze możesz zakręcić samą drabinkę lub ją zostawić a zakręcić podłogówkę. Więcej możliwości.

[fenix2]

I powtórzę pytanie - jak podłączyć do jednej pompy wbudowanej w "piec" 3 rozdzielacze na 3-ch kondygnacjach ? Jakieś rozgałęzienia w kotłowni i do każdego rura z ciepłą wodą i powrotem od kotłowni do rozdzielacza czy 2 piony (ciepła i powrót) i przy każdym rozdzielaczu na kolejnych kondygnacjach trójnik na tych pionach z odgałęzieniami podpiętymi pod rozdzielacze ?

 

Jak masz możliwość to puść do każdego rozdzielacza osobny "pion" zasilanie/powrót. Wszystko to razem zepniesz w kotłowi. Możesz puścić jedną rurą i przy rozdzielaczu trójnik. Tylko średnica rury musi być duża. Ja bym proponował nie mniej jak PEX 32 a i to może być na styk. Zależy jaka powierzchnia.

[malux20]

No te siłowniki itd to faktycznie niepotrzebna kasa

Ja mam trochę podłogówkę przewymiarowańą

Co 10 cm

Jedna obiegówka która bierze 30_50 w spokojnie radzi sobie z 1300 m rurki

W tym roku olałem ustawianie rotametrów

Wszystko na maxa odkręcone

Jedynie nasza sypialnia zakr tam spadlo do 19,5

Reszta to 22 -23 minimum

 

Drabinki sobie jednak chwale

Takie zasilanie 26-27 świetnie suszy ręczn.

I ciut szybciej promieniuje niż podł

Wieczorem odpalam grzałkę 600 w na 30_60 min

Te 15_25 gr na dobę nas nie zbankrutuje

W tym roku kominek odpalany raz na 2 tyg

Drabinkę brać max dużą

Wpięta jest przed rozdzielaczami zaraz za obiegówką

Parkiet jest świetny na podłog

Żałujemy bardzo że zabrakło nam odwagi na drewno w łazienkach

[_olo_]

Jak masz możliwość to puść do każdego rozdzielacza osobny "pion" zasilanie/powrót. Wszystko to razem zepniesz w kotłowi. Możesz puścić jedną rurą i przy rozdzielaczu trójnik. Tylko średnica rury musi być duża. Ja bym proponował nie mniej jak PEX 32 a i to może być na styk. Zależy jaka powierzchnia.

 

Tak szacunkowo 170m2 podłóg z podłogówką... i już plany plusz mi strzelił, bo zużyłbym przy założeniu że przy rozstawie 10cm na m2 idzie 9,5m rury - 1600m rury a to już z jednej pompki chyba nie poleci. Poza tym od dolnego do górnego rozdzielacza 5,8m różnicy poziomów ale to jest chyba bez znaczenia w takim układzie ?

[Tomaszs131]

Tak szacunkowo 170m2 podłóg z podłogówką... i już plany plusz mi strzelił, bo zużyłbym przy założeniu że przy rozstawie 10cm na m2 idzie 9,5m rury - 1600m rury a to już z jednej pompki chyba nie poleci. Poza tym od dolnego do górnego rozdzielacza 5,8m różnicy poziomów ale to jest chyba bez znaczenia w takim układzie ?

 

W swojej instalacji mam pomki Wilo 40W max slup wody na trzecim biegu to 6 m. Grunt by tak jak to juz fenix2 wyzej wspomnial srednica pionow zasilania i powrotu byla 32 mm po jednej do kadego rozdzielacza.

[_olo_]

W swojej instalacji mam pomki Wilo 40W max slup wody na trzecim biegu to 6 m. Grunt by tak jak to juz fenix2 wyzej wspomnial srednica pionow zasilania i powrotu byla 32 mm po jednej do kadego rozdzielacza.

 

No tak, słup wody 6m, ale w tym przypadku (zamknięty obieg gdzie jest też słup powrotu) to chyba nie ma wielkiego znaczenia ile wynosi ta różnica poziomów bo o to dba grawitacja a pompa tylko o pokonanie oporów przepływu ?

[Tomaszs131]

No tak, słup wody 6m, ale w tym przypadku (zamknięty obieg gdzie jest też słup powrotu) to chyba nie ma wielkiego znaczenia ile wynosi ta różnica poziomów bo o to dba grawitacja a pompa tylko o pokonanie oporów przepływu ?

Opory zmniejszysz stosujac odpowiedniej srednicy rury w pionach.

[Parkiet]

No tak, słup wody 6m, ale w tym przypadku (zamknięty obieg gdzie jest też słup powrotu) to chyba nie ma wielkiego znaczenia ile wynosi ta różnica poziomów bo o to dba grawitacja a pompa tylko o pokonanie oporów przepływu ?

Myślę, że słup wody należy kojarzyć w wartością ciśnienia, które musi być odpowiednio wyższe od oporów, aby woda mogła płynąć z odpowiednią prękością,co pozwoli dostarczyć właściwą ilość ciepła, przy danej temperaturze wody jako czynnika grzewczego, a zarazen nośnika energii - ciepła. Pozdrawiam.

[pawko_]

Ok, dzięki, przyjąłem do wiadomości.

Ma ktoś w takim razie rozdzielacze z rotametrami w sensownym zakresie regulacji - do 2,5-3l/min bo najczęściej to widzę do 5-6l/min więc tak średnio dokładne to ustawianie.

 

I powtórzę pytanie - jak podłączyć do jednej pompy wbudowanej w "piec" 3 rozdzielacze na 3-ch kondygnacjach ? Jakieś rozgałęzienia w kotłowni i do każdego rura z ciepłą wodą i powrotem od kotłowni do rozdzielacza czy 2 piony (ciepła i powrót) i przy każdym rozdzielaczu na kolejnych kondygnacjach trójnik na tych pionach z odgałęzieniami podpiętymi pod rozdzielacze ?

 

Posiadam dwa rozdzielacze z takim przepływem firmy Uponor. Rur jest chyba ok. 1200 m. Chodzi to na jednej pompce na II biegu. Kaloryfer jest na osobnym obiegu wpięty do rozdzielacza, polecam takie rozwiązanie (zasilany tą samą temperaturą co podłogówka).

Posiadam również siłowniki i też sobie chwalę, nie kręcę rotametrami tylko sterownikami w pokojach (koszt 2tys. komplet).

Edytowane 25 Stycznia 2015 przez pawko_

[_olo_]

Dzięki za wszystkie informacje, zaczyna mi się klarować temat.

Pozostają jeszcze pewne wątpliwości - np jaki rozrzut długości pętli jest możliwy do bezproblemowego skorygowania rotametrami bez nieprawidłowości dla działania ogrzewania - 100% różnica pomiędzy pętlą w sypialni a w kuchni lub łazience nie będzie problemem (80-90m a 40m) ?

Jaka optymalna dla fi16 długość pętli - 90m będzie ok (maks. podobno 120) ?

Czy może taką pętlę 80-90m należało by podzielić na dwie ?

 

I w temacie wątku - skoro zrób to sam, to analizował ktoś wymagania gwarancyjne producentów rur i osprzętu - który producent nie warunkuje tych swoich 10 lat gwarancji koniecznością wykonania instalacji przez fachowca z pieczątką ?

Edytowane 26 Stycznia 2015 przez _olo_

[Kherm]

_olo_ jak jesteś jeszcze na takim etapie możesz spróbować oszacować orientacyjnie swoją instalacje zarówno pod kątem wartości materiałów jaki i przybliżonej hydrauliki i wydajności całej instalacji którą planujesz wykonać.

 

Musisz zarejestrować się do wersji rozszerzonej (Extended) programu KAN Quick Floor:

http://pl.kan-therm.com/kalkulator_inwestycji/quick_floor_free.html

 

Program jest intuicyjny, musisz jedynie dobrze odwzorować swój budynek wprowadzając odpowiednie informacje o które prosi program, dobrze opisz pomieszczenia abyś wiedział co do czego, niektóre dane program ma ustawione domyślnie ale można je edytować np. informacje o zapotrzebowaniu na ciepło, rozstaw rur - w opcji "wylicz" lub zadajesz "z palca".

Na podstawie tych informacji program wykonuje przybliżone obliczenia hydrauliki instalacji i przy jej uwzględnieniu wykonuje zestawienie materałowe wraz z podaniem cen katalogowych.

 

Dla Ciebie najważniejsza będzie możliwość wglądu w dane obliczeniowe i sprawdzenie jak wyglądają wyliczone rozstawy, nadwyżki bądź deficyty mocy i rzecz najważniejsza wymagane przepływy przez poszczególne pętle grzewcze - szybka regulacja instalacji.

 

Granica błędu tego szybkiego kalkulatora w porównaniu do programu KAN CO-graf 3.6 wynosiła niecałe 15%, jak na taki szacunkowy program okazało się to niezłym wynikiem

 

Rury, złączki, rozdzielacze KAN-therm objęte są 10-letnią gwarancją producenta (przepływomierze i automatyka - 2 lata), jeśli rury połączone są systemowymi kształtkami w sposób jaki opisuje producent oraz zachowane są wszystkie warunki montażu i eksploatacji instalacji, nie możliwe jest aby rury lub połączenia uległy awarii - nigdy tak się nie zdarzyło (natomiast faktem jest że pełna gwarancja z zachowaniem wszystkich jej warunków wraz z ewentualnym pokryciem wszelkich kosztów usunięcia usterki będącej skutkiem wady produktu, udzielana jest przy wykonaniu instalacji przez tzw. firmy autoryzowane - ale warto z tego skorzystać, budujesz jeden raz).

 

Pozdrawiam i życzę powodzenia

Edytowane 26 Stycznia 2015 przez K*herm

[KasiaiTomek8183]

Część, mamy w projekcie na rysunku instalacji w pokojach/sypialniach zapotrzebowanie 55W na m2, w salonie chyba 40W na metr. W łazienkach 100 i więcej. W pokojach przy panelach lepiej dać co 10cm, w salonie można dać co 20 przy kaflach? A jeśli zdecydujemy się na deskę? Wtedy przy 35* na zasilaniu pewnie zabraknie mocy, czy zagęszczenie do 15cm w salonie w razie desek już się sprawdzi? W łazienkach co 10cm i pewnie trzeba będzie grzejniczek dodać.

 

A może, przy panelach i 35 na zasilaniu nie ma szans uzyskać 55W z metra? Instrukcja np. KANa mówi, że nie da się ogrzać 35oma stopniami paneli.

 

Druga sprawa, hydraulik mówi, że układa na styropianie systemowym, czyli z naklejonym zlotkiem. Mówi że to lepiej się trzyma i robota jest pożądana. Mówi, że może układać na zwykłym i folia z rolki , ale preferuje ten pierwszy. Jaka będzie różnica na 100m podłogi między systememowym, a zwykłym + folia? Tak mniej więcej, ktoś się orientuję?

 

KiT

[Przemek_80]

Zgłębiam temat podłogówki - u mnie będzie prawie wszędzie (poza garażem). Jeden z hydraulików zaproponował wykonanie kotłowni w układzie bufora cieplnego z rozdzielenim obiegów góra dół. Zapewnić to ma inną sterowność i poprawić zdecydowanie pracę kotła. Do tej pory rozważałem zastosowanie wraz z kotłem dedykowanego zasobnika np. 120l

[PeZet]

(...) Jaka będzie różnica na 100m podłogi między systememowym, a zwykłym + folia? Tak mniej więcej, ktoś się orientuję?

 

Po pierwsze. Da się. Ewentualnie podniesiesz do 38. Przeczytaj wątek.

Po drugie. Policz koszty + robocizna i porównaj.

[kater-acme]

Kasiaitomek

 

Każdy styro systemowy, czy to ze złotkiem, czy tam z frezem na układanie rurek wychodzi znacznie drożej niż zwykły styro EPS80 plus folia (nie musi być srebrna). Instalatorowi po prostu się łatwiej to układa i tyle. A jak nie umie / nie chce mu się normalnego ułożyć to może warto przemyśleć, czy to on ma faktycznie to robić

 

Bez względu na materiał, czy to deski czy gres czy panele czy parkiet czy co tam dasz, podłoga odda tyle energii ile dostanie. Ta energia nigdzie nie znika. Jak z m2 OP wyjdzie 55 kW to te 55 kW pójdzie do pomieszczenia. Jedyna różnica, że łatwiej się ta energia przez kamień i ceramikę przedostanie, niż przez panele / dechy. Ale przedostanie, cała.

 

Co do układania można oczywiście na oko, ale dobra praktyka mówi, że należy zrobić projekt. To nie są duże pieniążki, ale jak się to zrobi dodatkowo z OZC to wtedy będziecie mieli b dokładny obraz sytuacji.

 

Ale generalnie i ogólnie to tak jak piszesz - w łazience gęściej, można nieco przy ścianach gęściej, a w salonie luźniej.

 

Do łazienki można dodać drabinkę, zasilaną z osobnej pętli, tą samą temperaturą. Ale wiele osób poleca drabinkę z grzałką elektryczną - szybko hajcuje i nie kosztuje majątku. I zawsze można szybciej ręczniki suszyć

[_olo_]

KasiaiTomek8183

 

W linku (zakładka moc cieplna) są tabelki z fajnie rozpisanymi mocami cieplnymi w zależności od materiału podłogi i rozstawu rur oraz temp zasilania, można sobie przeliczyć właściwy rozstaw przy zmianie materiału podłogi tak, by moc cieplna podłogi całego pomieszczenia pozostała bez zmian, jednak taka zmiana (zagęszczenie lub rozrzedzenie rur) wiąże się również ze zmianą długości danego obiegu co też ma wpływ na instalację.

 

http://www.purmo.com/pl/produkty/ogrzewanie-podlogowe/planowanie-i-montaz.htm#projektowanie

 

K*herm, dzięki za link do kalkulatora.

 

Jak to jest z tymi dopuszczalnymi długościami obiegów - są jakieś górne granice ze względu na opory, a czy są również jakieś dolne granice długości i związane ze zbyt krótkimi obiegami nieprawidłowości w pracy podłogówki i urządzenia grzewczego ?

 

Np czy takie zaplanowanie ilości obiegów tak, że wszystkie z nich będą miały długości ok 45-50m (w moim przypadku łącznie wówczas wyjdzie z dobiegami ok 1150m) nie sprawi, że woda w obiegach nie zdąży przekazać ciepła do podłogi?

 

Załóżmy, że wówczas dt zasilanie-powrót będzie zbyt wysokie, żeby ograniczyć je do poziomu optymalnych 5-7k będę musiał zmniejszyć przepływ dławiąc za pomocą zaworów lub zmniejszając bieg pompki...i okaże się, że aby podłoga zdążyła odebrać ciepło z rurek przepływ jest zbyt niski od wymaganego np przez PC - zacznie się wyłączać, taktować lub w ogóle się nie uruchomi ? Czy te obawy mają jakiś sens czy nie ?

Edytowane 27 Stycznia 2015 przez _olo_

[Liwko]

Zgłębiam temat podłogówki - u mnie będzie prawie wszędzie (poza garażem). Jeden z hydraulików zaproponował wykonanie kotłowni w układzie bufora cieplnego z rozdzielenim obiegów góra dół. Zapewnić to ma inną sterowność i poprawić zdecydowanie pracę kotła. Do tej pory rozważałem zastosowanie wraz z kotłem dedykowanego zasobnika np. 120l

 

I co jeszcze siłowniki i sterowniki masz dołożyć? Czyli kolejny który robi mało sterowalny system i usiłuje nim sterować.

[_olo_]

Liwko, zależy jaki to kocioł, jak na czarne złoto, które przecież tak kochasz to chyba taki bufor konieczny.