kominek kumulacyjny-projekt i budowa ;)

[Bogusław_58]

Wyżej ,niżej nie wpływa na sprawność ale na funkcjonowanie.Można dać też trzy warstwy i będzie dobrze funkcjonować.Zmieni się prędkość przepływu,pojemność itp itp itp.Suma smarów-będzie funkcjonować na dwóch,trzech i czterech warstwach.

[Wojtek_796]

Noooo, teraz tytuł odzwierciedla nasz profesjonalizm .

 

A teraz poważnie.

 

Izolacja to nie jest oczywiście kwestia wiary, jutro wkleję obliczenia - myślę, że Cie przekonają.

 

Do jutra

[pit79]

O masz ci los,Bogusław ale mi napisałeś 2-3-4 Rozumiem że jak dam dwie to spaliny szybciej mi beda przelatywać i mniej się nagrzeje ten nasz mebelek?

 

Najlepiej byłoby na 4 tak?

 

Ułoże zrezsztą jutro na sucho te warstwy i zobacze jak to wizualnie będzie wyglądać.

 

Napisz mi ewentualnie o ile i które kanały mam poobniżać jak będą 3 warstwy.

 

 

Wojtek ja nie wiem jak to obliczyć , ale Ty z Bogusławem będzie pewnie wiedzieć, by w tych obliczeniach uwzględnić szczeline dylatacyjną, oraz to że wkład od środka bedzie wyłożony płytami(nie wiem czy nie zmiejszy to temperatury bocznych żeliwnych scianek) .

 

Pozdrawiam

[Bogusław_58]

 

Napisz mi ewentualnie o ile i które kanały mam poobniżać jak będą 3 warstwy.

 

 

 

Pierwszą i drugą przegrodę od kasety trzeba obniżyć o cegłę.

 

Pozdrawiam.

[Wojtek_796]

Witam!

 

Pit, zgodnie z obietnicą przedstawiam obliczenia cieplne różnych wersji ściany obudowy kominka, chodzi o to abyś zorientował się jaki wpływ ma izolacja z maty na zachowanie się ściany.

 

Przyjąłem temperaturę panującą wewnątrz obudowy na poziomie 150st.

 

I tak:

 

W słupkach podaję grubość warstwy w mm i temperaturę panującą na jej zewnętrznej powierzchni

 

Wariant 1.

- cegła magnezytowa - 114 mm - 141 st. C.

- mata z wełny mineralnej 30 mm - 58 st. C.

- cegła szamotowa - 60 mm - 46 st. C.

Strumień ciepła przewodzony przez ścianę Q=276 W/m2

 

Wariant 2.

- cegła magnezytowa - 114 mm - 134 st. C.

- mata z wełny mineralnej 10 mm - 84 st. C.

- cegła szamotowa - 60 mm - 62 st. C.

Strumień ciepła przewodzony przez ścianę Q=500 W/m2

 

Wariant 3. (bez wełny)

- cegła magnezytowa - 114 mm - 120 st. C.

- cegła szamotowa - 60 mm - 80 st. C.

Strumień ciepła przewodzony przez ścianę Q=921 W/m2

 

Strumień ciepła można rozumieć jako moc grzewczą jednego metra kw. ściany obudowy (mocy oddawanej bezpośrednio)

 

Widzisz zatem, po co jest ta izolacja z wełny - bez niej obudowa mogłaby być zbyt gorąca, przez co stałaby się właściwie wymiennikiem, a nie akumulatorem. Wszystko z powodu bardzo wysokiego wsp. przewodności magnezytu.

Zauważ też, że wełna powoduje wzrost średniej temperatury ściany magnezytowej, zatem powoduje zwiększenie ilości zakumulowanej energii.

 

Pozdrawiam

[Bogusław_58]

Witam.

Z wielu powodów obudowę kasety zrobiłbym jako termos.

Przede wszystkim obok kasety stoi akumulator,który dawać będzie ciepło.Szyba też będzie gorąca,można też zrobić regulowaną kratkę.

Po prostu w tym miejscu będzie ciepła "dostatek".Akumulator po skończonym paleniu zacznie oddawać ciepło a wtedy co z resztą domu?

Jest jeszcze jeden ważny powód:kaseta to takie "ustrojstwo",w którym jakość spalania zależy też od temperatury, po między kasetą a obudową(i to nie bajka).

Pozdrawiam.

[Wojtek_796]

Zgadzam się.

 

Zatem te 3 cm wełny to będzie optimum.

 

Nawet przy takim idealnym przepływie ciepła jak w obliczeniach moc grzewcza obudowy oddawana w pomieszczeniu z kominkiem będzie wynosić poniżej 1kW. Reszta mocy pójdzie oczywiście na ogrzanie powietrza wewnątrz obudowy do wykorzystania w innych pomieszczeniach.

 

Szyba i akumulator oczywiście się do tego kilowata sowicie dołożą.

[pit79]

Witam, dziękuję za informacje o temperaturach i obudowie.

 

Musiałem sie odewrać od murowania na rzecz ocieplenia wełną stropu, ale zawsze troche jest podrobione. Tak to wygląda:

 

http://img64.imageshack.us/img64/4127/pict9553.jpg

 

http://img264.imageshack.us/img264/748/pict9554.jpg

 

http://img98.imageshack.us/img98/9709/pict9555.jpg

[pit79]

Witam

 

A więc tak po przemierzeniu wszystkich wymiarów,musiałem je troche zmodyfikować.

 

Będzie tak patrząc od przodu:

-rdzen akumulatora

-magnezyt 6,5

-8cm przerwa

-wkład

-8cm przerwa

-magnezyt 11,5cm

-wełna 3cm

-elewacja z szamotu 5,5cm

 

Niestety ale nie będę mógł zrobić magnezytu z dwóch stron tej samej grubości bo juz i tak mało miejsca pozostaje na drewno z lewej strony.

 

Roboty duzo nie przybyło, wylałem półke pod magnezyt i podjechałem trochę z podstawą i popielnikiem.

Zastanawiam się ile tego powietrza dać miedzy popielnik a wkład , ile puścic na dopalanie gazów.

 

Z racji panujących temperatór podłączyłem wkład który stoi teraz na śrdku salonu. Generalnie wygląda to tak , że na czopuchu jest kolano skręcane z rury fi 200 dalej ta rura przechodzi taką "tubą" ze skręconej blachy(dł ok 140cm) w rurę od kozy takiej metalowej chyba fi 120czy 130. o dł 180cm(w poziomie)

Pali się teraz okropnie, praktycznie nie ma możliwości dołozyc drewna bez dymu, koszmar.

 

Jakoś ostatnio niemoc mnie dopadła i wszystko idzie mi jak krew z nosa,zimno i wogole.

 

Pomóżcie mi doprawadzić to powietrze wtórne. Chciałbym to zrobic profilami.

 

 

Pozdrawiam

[Wojtek_796]

Witaj!

 

Rozumiem, że dodatkowe powietrze chcesz doprowadzić nad górną krawędź okna?

Wtedy trzebaby było wyspawać taką bramkę z profili prostokątnych. Nie wiem tylko jak wygląda dno Twojego paleniska i jak tam jest doprowadzane powietrze pod ruszt - gdzie możnaby się podpiąć.

Dobrze by było żebyś wkleił zdjęcie ze zbliżeniem dolnej części wkładu z otwartymi drzwiczkami. Z rysunku na stronie producenta niewiele widać.

 

Pozdrawiam

[pit79]

Jutro wkleje zdjęcie o którym mówisz. Spód wyglada mniej więcej taK:

--------------________---------------

 

gdzie dolny podkreślnik to miejsce na szufladę , której front ma żaluzje.

[pit79]

Witam.

 

To jest nieudolny rysunek podstawy. od frontu przykręca się drzwiczki z ramką

http://img695.imageshack.us/img695/45/podstawa.jpg

 

to czarne po bokach to takie wystające odlewy w które wsadza się płotek

Niestety mam tylko takie marne zdjęcie ale może bedzie wiadomo o co chodzi.

http://img51.imageshack.us/img51/6086/pict9557.jpg

 

Kupilem wełnę. Przypomnijcie mi warstwa aluminium idzie od strony suporeksu i szamotu czy odwrotnie ?

 

Pozdrawiam

[pit79]

Dobra a teraz się nie śmiejcie. Z racji braku akumulatora musialem to narysować w Paincie.

 

http://img526.imageshack.us/img526/5228/kkkkkke.jpg

 

http://img171.imageshack.us/img171/742/kkkkkk2.jpg

Myślałem o czymś takim jeśli chodzi o to dopalanie:

Profile nad szybą , i po bokach. Powietrze dawane byłoby tylko na szybę. U dołu pod przednią częscią popielnika(w połowie) łączyłyby się w jeden wiekszy profil, który ciągnąłby powietrze z zewnątrz. Na końcu ten zbiorczy profil zakończony szyberm- czarna kreska na rysunku

 

Teraz tył:

4-5 dziur w plecach, wkręcone byłyby niby takie dysze. Od tych dziur szłoby 4-5 profili/rur i schodziłyby sie w jedną większa , która szłaby do ujścia pow zew. No i szyber.

 

Z popielnikiem taka sama akcja.

 

Niezbyt wiem tylko z jakich materiałów to zrobić. Pozdrawiam

[Wojtek_796]

Witaj!

 

Wełnę zamontuj folią na zewnątrz. Przy murowaniu magnezytu pamiętaj o kotwach pod elewację.

 

Przedni kanał z dodatkowym powietrzem zrób tak ja opisałeś. Tył natomiast ja bym uprościł i zrobiłbym podobną bramkę, tylko w poziomie i podłączyłbym ją do tej pionowej - wszystko wewnątrz wkładu. Tak będzie prościej i mniej będzie kaleczenia obudowy. W pozostałe przestrzenie powtykasz docięte fragmenty płyt izolacyjnych i wszystko się wyrówna.

Osobno trzebaby zrobić przepustnicę do popielnika (ta już jest w szufladzie, ale pisałeś, że chcesz to przerobić) i osobną (jedną) do dodatkowych kanałów. Balans powietrza możesz potem regulować przytykając otwory w profilach lub dowiercając ich więcej.

Materiał na kanały - profil stalowy prostokątny, nieduży - tak z 20x30 (nie pamiętam w tej chwili wymiarów typowych).

 

Trzymaj się ciepło

 

Pozdrawiam

[pit79]

No tak , ale nie bedziemy mieli chyba redulacji przód tył- nie wiem na ile to powietrze ukierunkuje sobie drogę? - Zastanawiam się czy to nie bedzie problem?

[Wojtek_796]

Rozwiązaniem mogą być dodatkowe przepustnice wewnątrz profili (myślę, że w tych pionowych, bo tam będzie powietrzu lżej) lub niełączenie dwóch pętli ze sobą wewnątrz, tylko wyprowadzenie ich osobno przez podłogę kasety - wtedy masz już pełną możliwość regulacji, nawet podczas palenia.

[pit79]

Tak czy siak będą albo 2 duze dziury , albo 4 mniejsze.

 

Można zrobić tak jak mówisz, albo przejść przez plecy, bądź tez zrobić poprostu drugą bramkę niższą.

[Wojtek_796]

Tak jest.

 

Lepiej jednak według mnie jest podziurawić obudowę w miejscu łatwo dostępnym, czyli z przodu, blisko drzwi.

[pit79]

Może i racja, zawsze łatwiej będzie coś tam zrobić w razie co. Jak najlepiej przejść przez wkład? Myślałem żeby jakos to przykręcić i uszczelnić sznurem ale nie wiem czy to dobry pomysł.

[Wojtek_796]

Oczywiście najlepiej zrobić połączenie na śruby. Elementy będą w różny sposób pracowały i połączenie powinno być podatne.

W miejscu przejścia profili przez podłogę trzeba wyciąć otwory - tak ze 2-3 mm większe, do profili dospawać szczelnie kołnierze z blachy i potem to skręcić dwiema śrubami fi 8 (ocynkowanymi) z podkładkami sprężynowymi. Między kołnierze a podłogę dać miękki sznur kominkowy przyklejony montażowo silikonem wysokotemperaturowym. Skręcać trzeba "z czuciem", nie na siłę. Poziomy profil też złapać można w dwóch miejscach na pojedynczą śrubę do bocznych ścian. Do profilu trzebaby tylko dospawać kawałek płaskownika. Uszczelnić to można skrawkiem wełny na silikonie. Otwory pod śruby muszą być też kilka milimetrów większe. Pod M8 to tak trzebaby wiertło fi 12.

Po skręceniu całość powinna być sztywna, jednak szarpiąc za profile musisz czuć, że jednak lekko to pracuje - jest "głuche" przy uderzaniu.

 

Pozdrawiam