kominek kumulacyjny-projekt i budowa ;)

[Wojtek_796]

Pit!

Jeszcze w prawie tynku, o który pytałeś. Jeżeli będzie to ściana szamotowa, to bezpośrednie nałożenie tynku mineralnego będzie kłopotliwe (gipsowy całkowicie odpada). Raczej popęka. Trzebaby zastosować jakąś warstwę oddzielającą, może być płyta g-k i tynk cienkowarstwowy. Ta połać ściany i tak musi być oddylatowana od reszty, także powinna być oddzielona optycznie, bo ze względu na inną temperaturę i wilgotność będzie miała zawsze inny odcień. Może pomyśl o glazurze, albo kaflach w tym miejscu.

 

Pozdrawiam

[pit79]

Wojtek, przepraszam być może to głupie pytanie, ale czym poza kaflami można wykończyć obudowe z cegieł i kanały? Czy da radę przykleić na to kamień?

 

Rozumiem że szamotu nie otynkuje, tak samo chyba tej cegły magnetyzowej. Ale czy ten KG nie będzie blokował oddawania ciepła?

 

pozdrawiam

[Bogusław_58]

Wszystko można otynkować,nawet szamot.Myślę,że Forest Ci podpowie co i jak.Powiedz pit ile planujesz zachować miejsca po między plecami kasety a cegłą magnezytową czyli obudową.

[pit79]

Producent wkładu pisze że odległość od ścianek wkładu powinna być od 8cm do 12cm.

Myślę że 10cm będzie optymalnie

[Wojtek_796]

Pit!

 

Chodziło mi o płytę gipsowo-kartonową. Oczywiście każdą przegrodę trzeba przeliczyć. W przypadku magnezytu na pewno nie może on być ostatnią powłoką, bo zbyt szybko oddaje ciepło (dwukrotnie wyższa przewodność od szamotu). Ciekawe czy producent pisząc o tej odległości wkładu od obudowy troszczył się o wkład, czy o obudowę. Myślę, że przy ogniotrwałej obudowie akumulacyjnej ta odległość powinna być mniejsza, chyba, że rzeczywiście może dojść do uszkodzenia (przegrzania) płaszcza wkładu i deformacji. Chciałbym, żeby Twoja warstwa akumulująca nagrzała się do naprawdę wysokiej temperatury, przez to będzie mogła mieć mniejszą masę. Pamiętajmy też, że planujemy zaizolować palenisko, czyli dowartościować odzysk ze spalin zwiększając przy tym sprawność całości.

 

Pozdrawiam

[pit79]

dzięki Wojtek że wyjaśniłeś mi po co ta płyta z KG. Już rozumiem dlaczego nie można zostawić magnezytu jako ostatniej warstwy.

A co do wkładu i odległości to pewnie masz rację i trzeba będzie zrobić mniejszą odległość jak sugerujesz.

[Bogusław_58]

Można zbudować odbiornik z czterema kanałami o wymiarach bez tynku ok.110 na 50 cm i wadze ponad 900 kg, lub z trzema kanałami o wym. ok 85 na 50 cm i wadze ok.800 kg.Mogę mylić się w tej wadze o10%.Odbiornik szamotowy powinien być odstawiony od ściany 12-15 cm.

W związku z tym,że będzie ciepła szyba i odbiornik szamotowy, to obudowa kasety z tej strony powinna być termosem (nie przepuszczać ciepła).Wnękę trzeba będzie za izolować w koło by cegła magnezytowa nie grzała tej ściany ani podciągu.

Następnie wnękę należy zamurować od strony kuchni cegłą dziurawką na grubość 6 cm.Gdyby był klinkier tej grubości,to jeszcze lepiej.W pozostałą część wnęki(18 cm) ułożyć bez murowania cegłę magnezytową.Wymiar wnęki powinien być za projektowany tak,by cegły można było ułożyć bez docinania.

Jak sobie, to poukładasz,omówimy resztę wyłożenia cegłą magnezytową.

[Wojtek_796]

Musimy chyba opracować najpierw dokładnie projekt przynajmniej obudowy. Chodzi o określenie zapotrzebowania na cegłę, szczególnie magnezytową. Jak będę znał ilość, to będę mógł czegoś poszukać, tak żeby było tanio i blisko. Niestety producentów mamy tylko dwóch i to na południu. Możliwości jest wiele, zakup u producenta to rozwiązanie najprostsze, ale nie najtańsze. U jednego mam upust dealerski, w razie czego to wykorzystamy, ale najpierw trzeba poszukać innych rozwiązań.

Narysujmy i przeliczmy to najpierw, wtedy będę mógł zadziałać.

 

Pozdrawiam

[Bogusław_58]

Jeśli wnęka byłaby na tyle szeroka ,że zmieściły by się cztery długości cegły,to przy wysokości 150 cm zmieści się tam100 cegieł, co daje 500 kg masy.I tak by mogło zostać.

Pozdrawiam.

[Wojtek_796]

Bogusław, a boki obudowy?

Sama izolacja?

[Bogusław_58]

Najwięcej ciepła dają plecy kasety i dobry odbiór jest na druga stronę.Ja bym tak pozostawił ,ale się naradźcie .Bardzo łatwo jest przetestować to, budując z czegoś byle jaką "obudowę".Żeby tak znaleźć dwa koce azbestowe...

Pozdrawiam.

[Wojtek_796]

Możnaby do prób wykorzystać siporeks, może coś inwestorowi zostało.

Trzeba też ustalić, czy będzie jakaś konwekcja, czy zostanie tylko grzanie przez szybę. Chodzi mi oczywiście o grzanie natychmiastowe, zanim nagrzeją się wymienniki.

Można też boki wykonać z jednej warstwy szamotu, dość szybko się nagrzeje i nie będzie chłonął zbyt dużo ciepła. Takie rozwiązanie byłoby mocne mechanicznie i można do tego kleić np. kamień na siatce.

Tutaj oczywiście decyduje inwestor.

 

Pozdrawiam

[Bogusław_58]

Wymiennik szamotowy z prawej strony będzie jakby bokiem obudowy.Trzeba czekać co narysuje inwestor,dlatego nic nie wspominam o dopalaczu i ewentualnym zawieszeniu cegieł nad czopuchem.

[pit79]

Właśnie to trawię, zaraz postaram się narysować i wkleić.

[pit79]

Przetrawiłem , ale mam pewne pytania:

czy będzie to coś takiego :

http://img197.imageshack.us/img197/2984/foto0024xm.jpg

 

co damy w miejsce "x" ?(pytam bo w takim układzie do wklad byłby oddalony po jakieś 20cm od bocznych ścianek.

 

Panowie powiedzcie mi, bo tak się zastanawiam, czy robienie takiej kumulacyjnej ściany w kuchni ma sens?, czy kuchnia nie bedzie się przegrzewać lub coś, w końcu tam się również gotuje,a co za tym idzie jest jakaś produkcja ciepła.

 

Siedziałem w domu ostatnio i zastanawiałem się poważnie nad tą ścianą w kuchni i chyba bardziej będę się skłaniał by w kuchni jak i w salonie zrobić u góry kratki , by działał ten kominek również konwekcyjnie.

 

Bogusław, powiedz mi proszę czy mniej więcej o to Ci chodziło jeżeli chodzi o przekrój. I miałbym do Ciebie jeszcze prośbę ,czy zmieni się bardzo konstrukcja, (chodzi mi o umiejscownienie cegieł magnezytowych i poszczególnych warstw) jesli mielibysmy zostawić ściane tak jak jest i ew zrobić w niej tylko dziurę i wstawić kratkę , z żaluzją do regulacji?

[Wojtek_796]

Witam!

 

Wtedy, przy takim rozwiązaniu jak proponuje pit, w miejsce iksów trzeba dać ścianki magnezytowe. Szamot by został i mógłby być wtedy na "szóstkę".

Może faktycznie grzanie kuchni taką ścianą nie będzie konieczne. Jakąś konwekcję musimy też zostawić, co by nie przegrzać wkładu. Zawsze przecież można ją zamknąć.

Lepiej nawet będzie rozładowywać akumulację w obudowie przez konwekcję, bo magnezyt będzie w tę stronę chętniej oddawał ciepło, które możemy tracić przez szyber kominowy, bo przecież nie możemy go całkowicie uszczelnić.

 

Pit, dlaczego wyszło Ci akurat 20cm?

[Wojtek_796]

Aha, załapałem skąd te 20cm. Gdy tej tylnej ściany jednak nie będzie, to tu mamy swobodę wymiarową.

[Wojtek_796]

Rozgadałem się, ale wkleję tu jeszcze swoje wypociny z innego wątku na temat przykładowych ścianek akumulacyjnych (dotyczy to obudowy kominka).

 

"Zamierzamy magazynować ciepło wypromieniowywane przez wkład konwekcyjny, zatem jak sugerowałem, musimy zastosować ściankę złożoną z kilku warstw. Materiały zwarte posiadają wysoką przewodność, dlatego najlepiej byłoby, gdyby warstwa najcięższa znajdowała się od strony gorącej, natomiast następne izolujące od strony zewnętrznej.

Założyłem, że „uda” nam się warstwę wewnętrzną zagrzać do temp. 300 st. (jest to pewnie sytuacja ekstremalna). Wkład konwekcyjny musi być jednak otoczony przez powietrze.

 

1. Przykład. Ścianka złożona z kolejnych od środka warstw (w nawiasie temperatura na końcu warstwy):

114 mm cegła magnezytowa (281 st.),

64 mm cegła szamotowa (246 st.),

10 mm płyta izolacyjna o gęstości 0,25 (175 st.),

60 mm cegła budowlana pełna (80 st.)

Płytę izolacyjną umieściłem tutaj po to, aby ciepło mogło „wejść” jak najgłębiej w nasz akumulator, po to aby mógł zmagazynować więcej energii.

 

2. Przykład. Ścianka prostsza, bez warstwy z magnezytu.

114 mm cegła szamotowa (239 st.)

10 mm płyta izolacyjna o gęstości 0,25 (170 st.),

60 mm cegła budowlana pełna (78 st.)

 

Metr kwadratowy pierwszej ścianki magazynuje nam (nie licząc cegły budowlanej) 115 420 kJ ciepła, natomiast drugiej 57 000 kJ. Różnica jest więc istotna.

 

Oczywiście oprócz tego, że jest to sytuacja modelowa, należy pamiętać, że nasz akumulator będzie się też „chciał” rozładowywać się przez komin poprzez stygnący wkład. Dlatego musimy pamiętać o zamykaniu szybra po wygaśnięciu kominka. Szyber oczywiście nie może być w 100% szczelny, dlatego pewne straty kominowe na pewno będą."

 

Chciałem tam pokazać co daje warstwa magnezytu. Ścianki niewiele różnią się grubością, a różnica ilości zakumulowanego ciepła jest dwukrotna.

[pit79]

Ja bym się raczej skłaniał, by zostawić tą ścianę i zrobić tylko w niej regulowana kratkę.

W takim wypadku chyba trzeba magnezyt położyć w miejsce lewego x , zamiast dziurawki na plecach będzie suporek więc chyba nic tam nie trzeba będzie dawać, poprostu ułozyć magnezytową cegłę. Prawa strona odbudowy wkładu chyba bez zmian.

 

Nie wiem czy jak zamiast lewego x damy magnezyt to czy z lewej strony zamiast szamotu nie zastosowac dziurawki np? Czy zewnetrzna warstwa szamotu na szóstkę nie będzie zbytnio hamować przenikania ciepła?

[pit79]

Dzięki Wojtek że to wkleiłeś.