Kominek - fuszerka - zdjęcia - proszę o opinie i radę

[grzegorz_si]

Witam

Jak to w życiu bywa po przeprowadzce ujawnia się jedna fuszerka za drugą. Jedna mniejsza inna większa. Kominek to chyba należy do tych drugich.

Udało mi się odzyskać sumę za którą powinienem sfinansować jego przebudowę. Gościu który mi to zrobił zgodził się wypłacić kwotą za którą inny miał to przebudować. Ten "inny" mnie w tej chwili wystawił bo przestał się odzywać, więc muszę poszukać jeszcze następnego. Tymczasem...

Popatrzcie na zdjęcia i doradźcie, chcę być mądrzejszy zanim ktoś następny odstawi koleje dziadostwo:

Wkład: Sparke Warm Varm F L/P 330 S 670 / 500. Obudowa z płyty krzemianowo-wapniowej grubosci 3 cm + płyta gk.

Doprowadzenie do 4 pomieszczeń przy pomocy turbiny.

Rura w czopuchu ma średnicę 125 cm:

 

Tak wygląda obudowa z zewnątrz:

http://groszek.zsp2.edu.pl/kominek/k1.jpg

http://groszek.zsp2.edu.pl/kominek/k2.jpg

http://groszek.zsp2.edu.pl/kominek/k3.jpg

 

Wymiary kratki wywiewnej w czopuchu: 15x27

Przy szybie od góry szczelina 1cm, po bokach około 1-2 mm.

Brak kratek nawiewnych - przy włączonym DGP górną kratką zasysało powietrze.

Tak wygląda to od środka (tutaj cała jazda się zaczyna ;P):

http://groszek.zsp2.edu.pl/kominek/k4.jpg

http://groszek.zsp2.edu.pl/kominek/k5.jpg

http://groszek.zsp2.edu.pl/kominek/k6.jpg

http://groszek.zsp2.edu.pl/kominek/k7.jpg

http://groszek.zsp2.edu.pl/kominek/k8.jpg

 

Zdjęcia nie są retuszowane, tutaj faktycznie nie ma izolacji na tylnej ścianie. Płyty są kręcone do profili bez kleju. Odległość tylnej ściany wkładu od ściany komina to 8 cm.

Rura jest redukowana do fi200. Komin Shiedla Rondo. Raczej brak jest wkładki przy trójniku zapobiegającej pękaniu rury. Łudzę się że jest cały bo niewiele paliliśmy.

 

Fachowcy doradźcie na co teraz zwracać uwagę przy przebudowie?

Wkład ma możliwość wpięcia bezpośredniego z powietrzem, gościu tego nie zrobił, ale czerpnia jest zrobiona z kanału płaskiego: 5,5x11. Nie za mało? Łączyć z wkładem czy zostawić tak jak jest teraz, czyli wylot pod wkładem i nic więcej.

 

Aha, może jakiś uczciwy wykonawca z ODPOWIEDNIĄ WIEDZĄ chce się podjąć zrobienia tego?

Ewentualnie możecie kogoś polecić z okolic - Tarnów - Brzesko - Bochnia-Kraków

Robota w okolicach Brzeska Okocim.

Pozdrawiam

[pierwek]

z boków też powinien być odstęp. To co widać po bokach to jest jakaś wełna czy goła płyta? Wełna powinna być z aluminiową folią w stronę wnętrza obudowy kominka...

[grzegorz_si]

z boków też powinien być odstęp. To co widać po bokach to jest jakaś wełna czy goła płyta? Wełna powinna być z aluminiową folią w stronę wnętrza obudowy kominka...

To są płyty krzemianowo-wapniowe czy jakoś tak. Zamiast wełny + płyta g-k.

Czy ma być folia na tych płytach to nie wiem, chyba nie... Wiem napewno że płyty powinny być łączone klejem, ale on to z 200 zł kosztuje więc pewnie dlatego go nie ma.

Pozdrawiam

[Teklin]

1) folia aluminiwa jest stosowana, gdy obudowę robi się z wełny, a nie z płyt krzemianowo wapniowych - tu nie ma się czego czepiać, odległości do ściany też bym się nie czepiał jeśli jest to 8cm,

2) z tego co widać to na bank nie masz klejonych płyt, przyłącza do komina ceramicznego, ani izolacji tylne ściany i to są absolutnie rzeczy do zrobienia.

3) nie widzę nigdzie kratek DOLOTOWYCH niby w jaki sposób powietrze ma wylatywać górną kratką jeśli nie ma dolnej.

4) na fotkach nie widać czy zrobili komorę dekompresyjną,

5) sam wkład kominkowy Sparke Varm F 330s 670/500 (prawie napewno to ten), jest udanym modelem - to to tak na pocieszenie.

[grzegorz_si]

1) folia aluminiwa jest stosowana, gdy obudowę robi się z wełny, a nie z płyt krzemianowo wapniowych - tu nie ma się czego czepiać, odległości do ściany też bym się nie czepiał jeśli jest to 8cm,

Ale jak dojdzie 3 cm płyty jako izolacja to zrobi się z tego 5cm. Producent zaleca 10 cm - w rozmowie telefonicznej z jednym z ich przedtsawicieli się dowiedziałem.

 

2) z tego co widać to na bank nie masz klejonych płyt, przyłącza do komina ceramicznego, ani izolacji tylne ściany i to są absolutnie rzeczy do zrobienia.

Co to "przyłącze do komina ceramicznego"?

 

3) nie widzę nigdzie kratek DOLOTOWYCH niby w jaki sposób powietrze ma wylatywać górną kratką jeśli nie ma dolnej.

Zgadza się nie ma.

4) na fotkach nie widać czy zrobili komorę dekompresyjną,

Nie zrobili

5) sam wkład kominkowy Sparke Varm F 330s 670/500 (prawie napewno to ten), jest udanym modelem - to to tak na pocieszenie.

Dzięki, przynajmniej tyle. Co z tym dolotem powietrza? Łaczyć ten kanał z wyjściem z wkładu na stałe?

Pozdrawiam i dzięki

[PAPROCIAK]

Jesli płyt nie sklejił to sie nic nie stanie ale brak izolacji na tylniej scianie, a szegółnie brak kratki nawiewnej to swiadczy że delikatnie mówiąc wpuściłes do domu debila.

Ale trudno to będzie poprawić bez częściowej rozbiórki pieca

Zwróciłbym uwagę na wydajność dgp, dobrze ci dmucha? Bo taka cienkawą rurą idzie wygląda na 150, tak po sztuce to powinna być izolowana wełną i folią aluminiową. Sprawdz czy u góry pieca jest dodatkowa komora tzw dekompresyjna bo inaczej strop ci może popękać

[grzegorz_si]

Jesli płyt nie sklejił to sie nic nie stanie ale brak izolacji na tylniej scianie, a szegółnie brak kratki nawiewnej to swiadczy że delikatnie mówiąc wpuściłes do domu debila.

Ale trudno to będzie poprawić bez częściowej rozbiórki pieca

Zwróciłbym uwagę na wydajność dgp, dobrze ci dmucha? Bo taka cienkawą rurą idzie wygląda na 150, tak po sztuce to powinna być izolowana wełną i folią aluminiową. Sprawdz czy u góry pieca jest dodatkowa komora tzw dekompresyjna bo inaczej strop ci może popękać

Jak wcześniej pisałem:

Rura do dgp ma 125 mm średnicy. DGP dmucha bardzo słabiutko. Przy anemostacie znajdującym się najdalej praktycznie ledwo czuć ciepło.

Tej rury już nie wymienię. Gościu który miał mi to poprawiać (ale mnie wystawił) mówił że portki założy. Da to coś?

Komory jak wcześniej napisałem dekompresyjnej nie ma. Jest tylko płyta przyłożona do sufitu.

Pozdrawiam

[Mymyk_KSK]

Nie pomogę - nie moja działka - ale mam prośbę: wpisz tych wspanialych "fachowców" na odpowiednia listę w wątku polecanych i nie-polecanych wykonawców w Małopolsce, dobrze?

[PAPROCIAK]

Jak bedzie kratka dolotowa pod wkładem to dgp bedzie dmuchac mocniej. Ale brak komory dekomp to b poważny błąd nawet teraz nie rozpalaj w tym piecu bo strop może popękać !!

Portki na drodze za czopuchem przed turbiną ? Jeśli nie masz możliwości wymiany rury na wiekszą to choć trochę pomogą.

Co musisz zrobić koniecznie - rozebrać jeden bok wsunąć wełne z tyłu pieca wystarczy taka 3,5 cm z ekranem z alumin zostanie wtedy 4,5 cm luzu co jest ok i dorobic u góry komore dekompr.

Z boku wkładu też powinien być luz ok 5 cm ale wtedy to musisz rozebrac cały piecyk (bez tej przestrzeni wkład będzie mało efektywny i zbyt sie bedzie tam grzał)- to nawet lepiej że nie klejił tych płyt krzemianowych - jakies minusy dodatnie

 

Powietrze z zewnątrz jak najbardziej podłączaj przekrój masz ok

Też nie wiem co to "przyłącze do komina ceramicznego",z tego co widziałem spalinową rure spiro łączy sie na ostro( odpowidnią zaprawą) ew wzmacnia rozetą ale moze są jakieś sytemowe rozwiązania - nie znam

[Bigbeat]

Słuchajcie, a w ogóle to rura spiro między kominkiem a wkładem to może być? Bo ciś mi się zdaje, że nie bardzo...

[PAPROCIAK]

jest taka specjalna spiro za 200 zł 1,5 mb do spalin

[Forest-Natura]

Witam.

Błędy:

1. Brak kratek wlotowych a w dolnej części obudowy

2. Za mała powierzchnia kratki górnej - powinny być ze dwie takie

3. Brak izolacji na tylnej ścianie

4. Źle zrobione wyprowadzenie powietrza z obudowy do turbiny

5. Brak podpięcia czerpni do wkładu

6. Nie stosowanie się do zaleceń w instrukcji montażu wkładu (odległości wkładu od zabudowy)

Nie jest błędem:

1. Brak "komory dekompresacyjnej" (bzdurne i powtarzane bezrozumnie określenie) - trzeba ją wykonywać tylko ze względów bezpieczeństwa przy drewnianych stropach

2. Szczeliny dylatacyjne po bokach i nad wkładem

3. Brak złączki do komina ceramicznego - przy rurach giętkich, nie trzeba jej stosować, te rury nie "rozpychają" się a nieznacznie zwiększają swoją długość

4. Brak kleju między płytami, jeżeli są one prawidłowo zamontowane (na styk - bez szczelin pomiędzy nimi) i dodatkowo oklejone płytami GK

Pozdrawiam.

[grzegorz_si]

Witaj, dzięki za odpowiedź. Mam kilka dodatkowych pytań. Muszę wiedzieć jak gadać z następnymi magikami

Jeżeli masz na tyle cierpliwości.

Błędy:

1. Brak kratek wlotowych a w dolnej części obudowy.

Jaką powierzchnię łączną te kratki wlotowe powinny mieć?

 

 

2. Za mała powierzchnia kratki górnej - powinny być ze dwie takie.

J. W. Jaka powierzchnia?

 

3. Brak izolacji na tylnej ścianie.

To już wiem, zauważyłem za późno.

 

4. Źle zrobione wyprowadzenie powietrza z obudowy do turbiny.

No właśnie co jest źle? Jak powinno być dobrze? Czy średnica 125 wystarczy? Zakładać te portki?

 

5. Brak podpięcia czerpni do wkładu

Przekrój kanału wystarczy? (5,5x11)

 

6. Nie stosowanie się do zaleceń w instrukcji montażu wkładu (odległości wkładu od zabudowy)

Jak trzeba będzie to odsunąć to trzeba demontować całą obudowę. Część marmuru idzie na śmietnik. Twoim zdaniem to konieczne?

 

Nie jest błędem:

1. Brak "komory dekompresacyjnej" (bzdurne i powtarzane bezrozumnie określenie) - trzeba ją wykonywać tylko ze względów bezpieczeństwa przy drewnianych stropach

Gościu który miał mi to poprawiać twierdził że ją zrobi aby zmniejszyć objętość komory wewnątrz. Wg niego w środku jest za dużo przestrzeni przez co kominek bardzo wolno się rozgrzewał.

 

Dzięki wielkie

Pozdrawiam

[grzegorz_si]

Hej, nie zauważyłem Twojej odpowiedzi

Jak bedzie kratka dolotowa pod wkładem to dgp bedzie dmuchac mocniej. Ale brak komory dekomp to b poważny błąd nawet teraz nie rozpalaj w tym piecu bo strop może popękać !!

Portki na drodze za czopuchem przed turbiną ? Jeśli nie masz możliwości wymiany rury na wiekszą to choć trochę pomogą.

Palić nie mam zamiaru. Jak widać na zdjęciach tynk już odleciał z hukiem Po tym huku zauważyłem że lipa z tym kominkiem, choć wcześniej miałem pewne podejrzenia...

 

Co musisz zrobić koniecznie - rozebrać jeden bok wsunąć wełne z tyłu pieca wystarczy taka 3,5 cm z ekranem z alumin zostanie wtedy 4,5 cm luzu co jest ok

No właśnie goście od Sparka twierdzili że mało bo ma być 10 cm. Cholera, najchętniej bym tego wkładu nie odsuwał, ale jak trzeba to trudno.

 

Powietrze z zewnątrz jak najbardziej podłączaj przekrój masz ok

No właśnie. Niby zalecają przekrój fi160, takie coś ma średnicę około 200 cm^2, a mój kanał ma tylko 60 cm^2. Dlatego pytam czy nie mało?

 

Dzięki i pozdrawiam

[MCB]

Jak to jest z tą odległością od ściany?

 

Czy wymagana jest dlatego, żeby nie przegrzać/zapalić ściany czy dla ochrony samego wkładu?

 

Na rysunkach montażowych mojego wkładu (jotul I18) są podane odległości od ścian (różne w zależności od materiału). Natomiast sam wkład jest opasany stalowym ekranem (tego na tych rysunkach nie ma) i z tego co się dowiedziałem należy tak obudować wkład, aby powietrze przepływało wyłącznie między nim a tym ekranem. Ekran jest bardzo blisko wkładu. Pomiędzy nim a ścianą mam ok 6-8 cm luzu. Skoro powietrze ma przepływać przy wkładzie, to chyba powinienem zablokować możliwość przepływu powietrza pomiędzy ekranem a ścianą np zakrywając szczelinę (ściana-ekran) przy podstawie kominka. A skoro tak to pewnie można też przysunąć wkład do ściany pod warunkiem zabezpieczenia przeciwpożarowego.

[PAPROCIAK]

Czy wymagana jest dlatego, żeby nie przegrzać/zapalić ściany czy dla ochrony samego wkładu?"

Żeby ochronić ścianę i aby wkład miał mozliwość efektywnego oddawania ciepła. Dla ochrony stropu i zabezpieczenia ogniowego jest robiona komora dekompresyjna - nie spotkałem się z wydawnictwem lub opracowaniem które kwestionuje jej zasadność ( Forest do pióra ). Zeliwa raczej nic nie ruszy 1300 C w kominku bez palenia koksem nie uda sie osiągnąć. Lecz przy dużych różnicach temperatur mogą łatwiej uzewnętrznic się wady odlewnicze powstałe w procesie produkcji. Tak na marginesie warto kupic wkład który jest już kilka mies lub lat na składzie bo żeliwo sie stabilizuje w czasie tzw. starzenie

 

 

Na rysunkach montażowych mojego wkładu (jotul I18) są podane odległości od ścian (różne w zależności od materiału). Natomiast sam wkład jest opasany stalowym ekranem (tego na tych rysunkach nie ma) i z tego co się dowiedziałem należy tak obudować wkład, aby powietrze przepływało wyłącznie między nim a tym ekranem. Ekran jest bardzo blisko wkładu."

 

Podobnie wyglądaja zaawansowane systemy DGP z rozdzielaczami lub wentylatorem jednak w nich jest wymuszony większy ruch powietrza. W układzie grawitacyjnym lub mieszanym prodległości min 5 cm miedzy wkładem a obudową musza być utrzymane

[grzegorz_si]

No właśnie a ja żadnej instrukcji montażu, żadnych wytycznych po prostu NICZEGO dotyczącego tego wkładu znaleźć nie mogę. Jedyne co jest to parę rysuneczków z wymiarami na stronie spark-a.

Na Tim-kominki jest jakiś chat z "ekspertem", ale dzisiaj go nie ma. Telefonów nie odbierają - wiadomo - sobota. Pomęczę ich trochę w poniedziałek.

 

A pytań konkretnych mam kilka do nich:

1. Minimalne odległości wkładu od ścianek komory: z tyłu i po bokach

2. Minimalne szczeliny dylatacyjne przy szybie

3. Jaki przekrój rury i sposób podłączenia systemu DGP

4. Jaki minimalny przekrój czerpni powietrza.

5. Jakie pola kratek wywiewnych i nawiewnych.

6. Jaka kubatura komory, czopucha czy jak to to się tam nazywa.

 

Jeżeli ktoś z Szanownych forumowiczów potrafi na te pytanka odpowiedzieć to bardzo proszę.

Chcę to w końcu zrobić jak być powinno.

Pozdrawiam

[MCB]

2. Za mała powierzchnia kratki górnej - powinny być ze dwie takie

 

A w przypadku grawitacyjnej DGP? Czy zbyt duża powierzchnia kratek przy kominku nie wpłynie negatywnie na "ciąg" grawitacyjny?

[Mały]

jest taka specjalna spiro za 200 zł 1,5 mb do spalin

Żaroodporna? Czy zwykła kwasówka?

[grzegorz_si]

jest taka specjalna spiro za 200 zł 1,5 mb do spalin

Żaroodporna? Czy zwykła kwasówka?

Podobno żaroodporna, typowa do podłączania pieców właśnie.

pozdrawiam