Izolacja pionowa fundamentów - papa?!

[anna1235]

Rozmawiałam z dystrybutorem folii kubełkowej , okazało się że uczciwy człowiek, folai na styropian kubełkami uciska i tylko problemy przynosi, az się nie chce wierzyć ze wsyzscy jak małpy robią na całym osiedlu żle kubęłkami do środka, ale jak podpytałam budowlańsców czemu tak a nie inczej to żaden słowa nie umiał wykrztusić oprócz sakramentalengo: bo tak się robi i juz. Gnidy jedne zeruja na nas i tyle

[DEZET]

Rozmawiałam z dystrybutorem folii kubełkowej , okazało się że uczciwy człowiek, folai na styropian kubełkami uciska i tylko problemy przynosi, az się nie chce wierzyć ze wsyzscy jak małpy robią na całym osiedlu żle kubęłkami do środka, ale jak podpytałam budowlańsców czemu tak a nie inczej to żaden słowa nie umiał wykrztusić oprócz sakramentalengo: bo tak się robi i juz. Gnidy jedne zeruja na nas i tyle

 

Przecież nikt nie każe kłaść tej folii- ja nie mam. Inni kładą odwrotnie, z czym się nie zgadzam, bo po co płacić drożej (za kubełki!?), jak można położyć zamiast niej zwykłą folię czarną budowlaną. Przeglądnąłem trochę kart informacyjnych producentów folii kubełkowej- dobrze poczytać, co piszą i czy nie jest to rozsądne?

[jendrulakowalski]

Witam

Mam problem. Będę wykonywał izolacje poziomą metodą iniekcji niskociśnieniowej.

Poniżej izolacji mur będzie stale wilgotny (piaskowiec).

Chciałbym ograniczyć ucieczki ciepła i przemarzanie mokrego muru fundamentowego przyklejając do niego XPS.

Problemem jest dobór odpowiedniego kleju który będzie trzymał na stale wilgotnym podłożu.

Jest opcja aby wyrównać mur fundamentowy zaprawą cem-wap kl 2 z dodatkiem zwiększającego przyczepność i uelastyczniającego Aquafin latex.

Na to szlam uszczelniający Aquafin 1K i do tego kleić polistyren.

Zwiąksza to niestety koszty bo podejżewam że należało by raczej użyć Aquafin 2K który jest elastyczny i 8 RAZY DROŻSZY.

 

Pytanie brzmi :

Czym kleić xps do stale wilgotnego podłoża?

[DEZET]

Nie wiem czy coś da przyklejanie czegokolwiek na wilgotne ściany fundamentowe. Może lepiej po prostu xps docisnąć ziemią do ściany, zawsze to już będzie izolacja od gruntu i wykonać drenaż opaskowy, bo skądś ta wilgoć się przecież bierze.

[KRISTEL]

Chcialbym zabrac glos w tej sprawie, zacznijmy moze od klasyfikacji styropianów używanych do docieplenia fundamentów, aby odpowiedziec sobie na pytanie styropian czy styrodur

1. Zwykly EPS - czyli znany wszystkim styropian, EPS100, 200 wg starego oznaczenia FS. Produkowany dzieki spienieniu granulatu, charakteryzuje sie tym, ze poddany dzialaniu wody absorbuje ja, co powoduje ze poddany procesom przemarzania wykrusza sie i z biegiem czasu ulega detrukcji i po prostu go w tej ziemi nie ma. Cena EPS100 - 110 netto/m3

2. Styropian EKSPANDOWANY: Hydrotherm, Hydromax, Steinodur (uwaga podszywanie sie pod nazwe STYRODUR), Aqua, Hydromin, i mnostwo mnostwo innych. Drozszy od zwyklego styropianu, odporny na dzialanie wody, jednak tylko powierzchniowo, uszkodzony przy zasypie, lub dociety na scianie traci wlasciwosci wodoodpornosci i ulega temu samemu procesowi co zwykly styropian. Cena np. Steinodur: 230 netto/m3

3. Styropian EKSTRUDOWANY: DOW, Styrodur BASF-a, Synthos XPS, URSA XPS, ROOFMATE, Floormate dzieki procesowi ekstruzji (odsylam do google )

jest jednolity w calej swej strukturze i odporny na wchlanianie wody nawet po przecieciu. Cena URSA XPS: 330 netto/m3

 

Przy okazji chcialbym rozwiac dziwny mit, bo w swojej kilkuletniej juz pracy z tymi produktami spotkalem sie z dziwnym stwierdzeniem ze " styrodur jest 2x cieplejszy niz styropian i mozna dac go mniej". Ciekaw jestem skad taki pomysł,

EPS 100 - współczynnik przewodzenia ciepła - 0,038 W/mK (MAGBUD)

Ekpanowany, tu Steinodur współczynnik przewodzenia ciepła 0,034 W/mK (IZOTERM)

EKSTRUDOWANY - URSA XPS - współczynnik przewodności cieplnej przy grubości płyt:

<60 mm - λ10= 0,034 W/mK

70-120 mm - λ10= 0,038 W/mK

>120 mm - λ10= 0,040 W/mK

Kolor styropianu nie ma znaczenia, barwnika dodaje się, aby w przypadku ew. reklamacji móc rozpoznać swoj produkt na pierwszy rzut oka, nic poza tym.

Skad wiec takie dziwne stwierdzenia, dane techniczne mowia same za siebie.

 

Izolacja przeciwwodna:

Przede wszystkim musimy wybrac jakiego typu nam potrzebna, uzaleznione jest to od poziomu wód gruntowych.

1. Papa zwykla lub termozgrzewalna - pozornie doskonałe rozwiazanie na izolacje pionową budynku, gruba, solidna, elastyczna, odporna na uszkodzenia mechaniczne, jednak ma jeden minus olbrzymi minus - jak DOKLADNIE ja przykleic? Tam gdzie powierzchnia jest gladka nie ma problemu, ale na łaczeniach, na końcu sciany gdzie mamy kat prosty, przy lawie - tam bedzie odstawać, bedzie wykonana niedokladnie i wlasnie tamtedy woda dostanie sie do sciany fundamentu.

 

2. Izolacje bitumiczne na bazie wody - bezpieczne dla styropianów:

Tu mamy szeroki wybór producentów, omówie w skrocie 2 systemy które pózniej mozemy wycenić wraz z URSA XPS.

Najczesciej stosowany Dysperbit jest GRUNTEM pod wlasciwa izolacje przeciwwodna, poddany stalemu dzialaniu wody jest wyplukiwany -> a co za tym idzie nasz fundament nadal pozostaje nie wyizolowany przeciwwodnie.

Dobrze zrobiona izolacja w systemie Izohan, warstwy od sciany fundamentu:

 

- Dysperbit - jako grunt

- Izohan WM - jako izolacja przeciwwodna (co najmniej 2 warstwy, aby unikanac bledu wykonawcy i niedokladnego naniesienia izolacji)

- Izohan WL lub WK - do klejenia na placki warstwy docieplajacej, dla styropianu i ekspandowanych styropianow wystarczy WL, jezeli mamy Styrodury (XPS) aby sie przykleilo - uzywamy Izohan WK

 

Swoim klientom polecam jednak inne rozwiazanie, pozornie tylko droższe, natomiast duzo duzo lepsze, izolacja w systemie BOTAMENT

- Botazit BE901 - grunt, uwaga rozcienczamy z wodą 1:4

- BM 92 - dwuskladnikowa,bitumiczna izolacja przeciwwodna (co najmniej 2 warstwy aby uniknąc blędu wykonawcy i niedokladnego naniesienia izolacji)

- BM92 - ten sam produkt - na placki do klejenia zarowno styropianu jak i styroduru.

 

Dlaczego Botament - bo jest dwuskladnikowy, BM92 nie wysycha na wskutek odparowania wody, on wysycha wskutek reakcji chemicznej i "wyciśniecia" wody z mieszanki po zmieszaniu dwoch skladnikow, jest trawle elastyczny, co powoduje, ze przenosi naprezenia powstałe przy pracy budynku.

 

Folia kubełkowa - stosować czy nie?

Tu kolejna porcja mitów, pierwszy, ze folia kubelkowa jest izolacja przeciwwodna... a niby w jaki sposob? Wlozona w ziemie, przylegajaca do styropianu lub do warstwy bitumicznej, przy zasypie przemieszczajaca sie wzgledem sciany fundamentu w sposob dowolny, do tego zlozona po prostu na zakladke w zaden sposob na dole uszczelniona... woda smiga przez taka folie kubelkowa w sposob jaki chce.

Drugi mit - w ktora strone kubelki??? ZAWSZE, BEZWZGLEDNIE KUBELKI na zewnatrz, do ziemi, zwolennicy kubelkow do srodka argumentuja: zeby sciana oddychala.... po pierwsze - po co ma oddychac bloczek betonowy pod ziemia lub zelbet?, po drugie jak ma oddychac jak jest warstwa bitumu - wlasiciwej izolacji przeciwwodnej, ktora uniemozliwia jakiekolwiek oddychanie.

A dlaczego bezwzglednie na zewnatrz kubelkami - bo sami sobie szkodzimy dajac ja odwrotnie. Jezeli mamy styropian, czy xps - kubelki skierowane do wewnatrz wbijaja sie w ta warstwe i przy osiadaniu ziemi wzgledem fundamentow ciagna jak rylec po tej warstwie niszczac ja mechanicznie, jeszcze gorzej gdy nie mamy styropianu - najdokladniej wykonana warstwa izolacji bitumicznej zostanie zmasakrowana w ten sam sposob co styropian. Kubelki wbijaja sie w bitum i rozrywaja nasza izolacje przeciwwodna.

Zatem moze nie stosowac jej wcale? To tez niedobrze, zalezy czym zasypujemy wykop wokol budynku, duze kamienie, gruz itp dziala tak samo jak kubelek do wewnatrz - czyli stanowi ostra krawedz ktora niszczy styropian lub izolacje bitumiczna. jezeli zasypujemy piachem przesiewanym - mozemy nie stosowac folii kubelkowej.

Reasumujac ten fragment - folia kubelkowa zazwyczaj TAK, kubelkami na zewnatrz.

 

Kilka bardzo waznych aspektow towarzyszacych izolacji przeciwwodnej i termicznej budynku:

1. przy izolacji bitumicznej i klejeniu plyt styropianowych pod zadnym pozorem nie kolkowac - przebijamy/uszkadzamy izolacje przeciwwodna

2. przy izolacjach bitumicznych wyszpachlowac warstwe sciany fundamentu zaprawami cementowymi (zmniejszy zuzycie drogich bitumów i koszt izolacji)

3. przy ławie i w kątach prostych zaprawa cementową wykonac wyoblenia, aby nie powstawały kąty proste - w tych miejscach najtrudniej jest dokladnie nanieść warstwe izolacji.

4. folie kubelkowa stosowac kubelkami do ziemi !

5. przy fundamentach z bloczka betonowego pamietac tez o izolacji poziomej, najlepiej: warstwa papy pomiędzy ławą fundamentu i pierwszym bloczkiem, kolejna: pomiedzy pierwszym a drugim, kolejna: przy poziomie gruntu.

 

Mam nadzieje ze nieco rozwialem zagadnienia poprawnej izolacji fundamentów,

na koniec wrzucam link do arkusza kalkulacyjnego mojego autorstwa do liczenia kosztow i ilosci materialu potrzebnego do wykonania izolacji w systemach Botament i Izohan z zastosowaniem docieplenia z URSA XPS.

http://kenpol.pl/jpg/izolacja.xls

W razie pytan prosze o kontakt

 

Na sam koniec... zastanówmy sie juz teraz, na etapie fundamentu, czy robic tanio niekoniecznie tak jak trzeba, czy drozej majac pewnosc. jezeli poziom wod gruntowych jest wysoki, a nasza izolacja przeciwwodna, lub tak jak wspominano wczesniej, z samego dysperbitu - przeciwwilgociowa nie wytrzyma? co gdy zwykly EPS zniknie? co wtedy? Skutki tej decyzji ktora podejmujemy teraz beda widoczne za 2-3 lata, woda, albo zimna piwnica... wokol domu polozona kostka, zrobiona elewacja, zrywać, kopać poprawiać i znowu zasyp, ukladanie kostki/trawnika naprawianie uszkodzonej podczas prac elewacji???

Masakra.... można inaczej - iniekcja... ale kogo na to stać?

Wybór zawsze nalezy do klienta, ja sprzedaje materiały, ale to czego użyjesz zależy od Ciebie, staram sie tylko, abyś wybrał swiadomie.

 

A może jeszcze coś na temat izolacji poziomej w budowie domków bez piwnic.Super pan wyjaśnia i tak z sensem .gratuluję.

[simon1234]

A jaką szerokość izolacji poziomej na ławie fundamentowej stosować pod bloczki o szerokości 24 cm? Czy wystarczy taśma o szerokości 25cm czy powinna być szersza?

[DEZET]

A jaką szerokość izolacji poziomej na ławie fundamentowej stosować pod bloczki o szerokości 24 cm? Czy wystarczy taśma o szerokości 25cm czy powinna być szersza?

 

Szersza folia i tak będzie leżała luźno po bokach i nic nie daje.

[fighter1983]

izolacja pozioma to zadna filozofia. Material musi byc wodoodporny, zatrzymujacy wilgoc podciagana kapilarnie a jednoczenie taki, aby nie zostaluszkodzony mechanicznie.

ja jestem zwolennikiem dwoch warstw grubej solidnej papy.

Natomiast co do szerokosci - powinna wystawac z obu stron i w zaleznosci od zastosowanej hydroizolacji na chudziaku i ewentualnej izolacji pionowej - odcieta lub tez nie.

[grupakmw]

2. Styropian EKSPANDOWANY: Hydrotherm, Hydromax, Steinodur (uwaga podszywanie sie pod nazwe STYRODUR), Aqua, Hydromin, i mnostwo mnostwo innych. Drozszy od zwyklego styropianu, odporny na dzialanie wody, jednak tylko powierzchniowo, uszkodzony przy zasypie, lub dociety na scianie traci wlasciwosci wodoodpornosci i ulega temu samemu procesowi co zwykly styropian. Cena np. Steinodur: 230 netto/m3

3. Styropian EKSTRUDOWANY: DOW, Styrodur BASF-a, Synthos XPS, URSA XPS, ROOFMATE, Floormate dzieki procesowi ekstruzji (odsylam do google )

jest jednolity w calej swej strukturze i odporny na wchlanianie wody nawet po przecieciu. Cena URSA XPS: 330 netto/m3

 

Nie będę się odnosił do całości ponieważ po głębszym wczytaniu się w posty jestem przerażony teoriami, które są tutaj przedstawiane i mam nadzieje, że przez ilość napisanych postów nie staje się specjalistą.

 

Zgadzam się co do produktów botamentu jest to jedna z najlepszych chemii dostępnych na naszym rynku.

 

Ale odniosę się do czegoś co nie ukrywam mocno mnie zirytowało, mianowicie niniejszy wpis "Steinodur (uwaga podszywanie sie pod nazwe STYRODUR)" Nie mam pojęcia skąd takie stwierdzenie. Produkt jest wykonywany od pond 40 lat!! Z całym szacunkiem ale powołuje się Pan tutaj mocno na swoje obeznanie w kartach technicznych. Niestety ale jeśli by tak było nie pisał by Pan takich opinii w przypadku Steinoduru jak cytat "odporny na dzialanie wody, jednak tylko powierzchniowo, uszkodzony przy zasypie, lub dociety na scianie traci wlasciwosci wodoodpornosc". Wystarczy właśnie zajrzeć do karty technicznej i spojrzeć na parametr chłonności wody, który jest najniższy w stosunku do wszystkich produktów przez Pana wymienionych. Dzięki ich procesowi produkcji płyta ma najwyższy stopień spójności wewnętrznej, więc jak przez przecięcie płyty która ma taką samą gęstość, formę, można jak Pan to nazwał "straci wlasciwosci wodoodpornosc"?

 

"Przy okazji chcialbym rozwiac dziwny mit, bo w swojej kilkuletniej juz pracy z tymi produktami spotkalem sie z dziwnym stwierdzeniem ze " styrodur jest 2x cieplejszy niz styropian i mozna dac go mniej". Ciekaw jestem skad taki pomysł,

EPS 100 - współczynnik przewodzenia ciepła - 0,038 W/mK (MAGBUD)

Ekpanowany, tu Steinodur współczynnik przewodzenia ciepła 0,034 W/mK (IZOTERM)

EKSTRUDOWANY - URSA XPS - współczynnik przewodności cieplnej przy grubości płyt:

<60 mm - λ10= 0,034 W/mK

70-120 mm - λ10= 0,038 W/mK

>120 mm - λ10= 0,040 W/mK

Kolor styropianu nie ma znaczenia, barwnika dodaje się, aby w przypadku ew. reklamacji móc rozpoznać swoj produkt na pierwszy rzut oka, nic poza tym." - bardzo ciekawe stwierdzenie

 

Przez wszystkie wypowiedzi poleca Pan XPS, a jak sam Pan napisał powyżej sama lambda przy XPS nie jest stała nie mówiąc o reszcie parametrów, które lecą na łeb na szyję jak tylko zwiększy się grubość. Jest to technologia przestarzała ponieważ pierwsze XPS produkowano już w lata 30 XX wieku właśnie przez DOW'a dla potrzeb wojska.

Napisał Pan również, że Steinodur jest cięty z bloku, więc mam jedno pytanie jakim cudem w takim razie posiada on drobną kratkę po jednej stronie i rowki drenażowe po drugiej no i oczywiście logo firmy z nazwą produktu?? Odpowiem Panu sam - ponieważ nie jest z niczego cięty! Jest to produkcja automatowa, gdzie granulat jest wsypywany do formy i spieniany pod wpływem pary wodnej. To tyle bo nie chcę tutaj zamęczać forumowiczów w razie pytań jestem do Pańskiej dyspozycji.

Ps. Bardzo ładny operat szkoda tylko, że w pewnych momentach mocno mijający się z prawdą.

Pozdrawiam

Uprzedzając ewentualne zarzuty, że pracuje dla Steinoduru, informuję że tak nie jest jestem dystrybutorem wybranych przez siebie materiałów budowlanych i doceniając swoich klientów handlując tylko najlepszymi produktami, stąd zgadzam się z moim adwersarzem odnośnie produktów firmy Botament.

[grupakmw]

Proszę Państwa!! Papa to przeżytek! Zgrzewanie tego cuda w pionie to jakaś całkowita pomyłka. Jest tak wiele technologi dostępnych na rynku, które dają naprawdę gwarancję szczelności chociażby metody izolacji natryskowych, mat fundamentowych klejonych, samo wulkanizujących się etc., że układanie papy to całkowita porażka. Rozumiem, że istnieją jeszcze kwestie ekonomiczne i metoda natryskowa nie jest najtańsza, ale np. maty fundamentowe można kupić już za ok 9zł/netto/m2. Zresztą co tu pisać, hurtownia poleci to co mają na magazynie, kierownik to na czym robi od 40 lat, a projektant to od czego ma 3% i tyle. Mało jest osób, które starają się być na bieżąco z najnowszymi produktami, rozwiązaniami, systemami i potrafią dobrać odpowiednie produkty do danej inwestycji. Sam się zastanawiam co ja tu robię w niedziele rano? Pozdrawiam wszystkich forumowiczów

[grupakmw]

Nie wiem czy coś da przyklejanie czegokolwiek na wilgotne ściany fundamentowe. Może lepiej po prostu xps docisnąć ziemią do ściany, zawsze to już będzie izolacja od gruntu i wykonać drenaż opaskowy, bo skądś ta wilgoć się przecież bierze.

 

A coś takiego jak kurczenie w zimie, rozszerzanie w lecie? przecież będzie miał Pan mostek termiczny na mostku. to wszystko się po przesuwa. Budynek pracuje.

Co do klejenia na wilgotną ścianę, trzeba pamiętać, że zasmarowując ją jakąkolwiek izolacją, szlamem, bitumem, papę, etc., zamknie Pan możliwość wydostania się na zewnątrz pary wodnej znajdującej się w murze. W związku z tym wydostanie się ona do wewnątrz w postaci, grzyba na ścianie, mokrych ścian piwnicy, itd.

[DEZET]

A coś takiego jak kurczenie w zimie, rozszerzanie w lecie? przecież będzie miał Pan mostek termiczny na mostku. to wszystko się po przesuwa. Budynek pracuje.

Co do klejenia na wilgotną ścianę, trzeba pamiętać, że zasmarowując ją jakąkolwiek izolacją, szlamem, bitumem, papę, etc., zamknie Pan możliwość wydostania się na zewnątrz pary wodnej znajdującej się w murze. W związku z tym wydostanie się ona do wewnątrz w postaci, grzyba na ścianie, mokrych ścian piwnicy, itd.

 

Napocił się Kolega tymi postami Pytanie brzmiało o przyklejenie na wilgotne ściany XPS, a nie smarowanie szlamem.

A jak będą już przyklejone to nie pracują, nie rozszerzają się?

A czy zewnętrzna warstwa kleju i siatki i potem okładziny nie uniemożliwia tych ruchów? Swoją drogą pierwsze słyszę o jakiejś niesłychanej rozszerzalności XPS.

Jakie to są wartości? Dane, dane, bo napisać że się rozszerza to za mało.

[DEZET]

No i odpowiedzi brak. Wyprodukowanie 7 postów nie popartych danymi nikomu nie przyniosło pewnie pomocy.

[cronin]

zniechęcił się, tyle się naprodukował a tu zero zachwytów, kiepsko jak na marketing

[DEZET]

No tak, coś w tym, tak jak piszesz jest. A my durne i się nie znamy, nawet ten "zachwyt" to nie wiadomo co to

[julo23]

Tu fotki z mojej budowy domu.

http://www.fotoszok.pl/index.php?&showlinks=1&viewmode=2&upload_session=2083389f87cd

Czytam cały temat i już nie wiem w jaki sposób izolować fundamenty/piwnice.

Najbliżej mi było do opinii @DEZET, ale pojawiło sie w miedzy czasie też kilka innych postów, które też dały do myslenia.

 

Ławy wylane w deskowaniu, same ławy bardzo szer. 80cm. Beton B25.

Później na ławy folia budowlana i bloczki bet. szer 38.

mury stoją z miesiąc, nie wiem czy nie za wcześnie zacząłem mazać tym dysperbitem.

W dodatku malując natknąłem sie na jeden całkowicie czarny, i dosyć rzadki, ale dokupują następną partie dostałem innego producenta, dysperbit był już brązowy i o wiele gęściejszy, po wyschnięcu zrobił sie czarny

 

Mniejsza z tym...

Mury nie orapowane, więc pójdzie tego mazidła trochę więcej ale to najmniejszy problem...

Bardziej martwie się tam co zastosować na to później.

 

Chciałem dać styropian któryś z tych wodnych i folie kubełkową. Ale czytając ten temat to już nie wiem.... zgłupiałem.

Mazidło dane będzie tylko z zewnątrz fundamentu. Pomieszczenia zasypane też będą miały wylewkę. Nie wiem czy to dobrze ale chyba dzięki temu nie trzeba mazać ścian od wewnątrz.

 

Teren glina - całkowicie aż do 3m. W miejscach gdzie jest świeżo odkopana, a zagłebieniach osądzie deszczówka, woda stoi nawet kilka dni przy tych upałach co były.

Więc musi całokowicie odparować bo się nic nie wchania.

 

na ostatnim zdjęciu widać, wejście udeptane przez robotników przy garażu, glina wogóle nie przepuszcza wody, twarda jak beton, dalej nie utwardzona - widać jakie koleiny się zrobiły po dostawie bloczków fund. w dzień deszczowy. Naszczęście troche wiatru i wszystko szybko wyschło. W pozostałe suche dni, ciężki sprzęt typu Grucha nie narobił żadnych widocznych szkód.

 

Pozatym nie wiem czy w takich warunkach - glina - drenaż ma sens ?

 

Kolejny etap- zasypywanie fundamentów - już wiem że w glinie zasypujemy gliną.

U mnie jest możliwość tego zawibrowania ( o ile to wogóle możliwe), ale czy to nie zniszczy w jakiś sposób izolacji wokół budynku ?

Im więcej czytam to mam więcej wątpliwości niestety.

Znając moje szczęście to i tak nikt nie odpisze hehehe

 

Pozdro dla wszystki budujących jak i tych co mają już to za sobą.

Edytowane 13 Maja 2012 przez julo23

[DEZET]

julo23 - szacun za te fundamenty- mnie się nasuwa pytanie: na co komu takie zajeb...te piwnice?

Wnioskuję ze zdjęć, że tam chyba m.in. garaż ma być, bo okolica mocno na skarpie.

Sam nie wiem jak to jest z gliną, czy się zasypuje gliniane gliną? A co jeśli jednak gdzieś z góry woda zacznie przenikać?

Będzie się gromadzić pod ścianą? Dałbym drenaż asekuracyjnie po bokach z odpływem w dół działki póki masz odkryte fundamenty.

Z tym się wiąże zasypanie drenażu żwirkiem i piaskiem- zgodnie ze sztuką budowlaną.

Dysperbity czy inne mazie na fundamenty ludziska kładą szybko, nie czekają 1-2 m-ce.

Ocieplenie musisz dać, ale czy koniecznie te "wodne" jak piszesz- nie jestem pewien.

[cronin]

julo23

To co wiem z całą pewnością:

1. masz piwnice więc robisz izolację ciężką przeciwwodną, smarowanie dysperbitem nic nie da bo on jest wodorozcieńczalny czyli woda go rozpuszcza, nadaje się do lekkich izolacji przeciwwilgociowych, dodatkowo powinno się robić drenaż ale tu pytanie czy masz gdzie tę wodę usunąć?

2. masz glinę, fundamenty obsypujesz gliną, jeśli obsypiesz je piaskiem to zrobisz wodzie piękny basenik do którego będzie sobie wpływać; ale tu znowu pytanie jak przy drenażu?

Na pewno zapomnij o wszelkich masach wodorozcieńczalnych, potrzebujesz porządnych bituminów.

Poczytaj tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?182626-Najlepsze-ocieplenie-pod%C5%82ogi-na-gruncie

[marcel232]

Przejrzyjcie sobie moje zdjecia z tego postu:

http://forum.muratordom.pl/showthread.php?187636-ciek-wodny.-jak-skutecznie-zaizolowac-piwnice&p=4929533#post4929533

 

taka sama sytuacja jak powyzej:

piwnica murowana, czyms tam wysmarowana i CALA ZAGLEBIONA w glinie

na to styro, niesmiertelna folia kubelkowa i zasypane....glina - wody gruntowe baaardzo nisko (znaczy sie nigdy nie znalezione przez geologa)

 

na taka piwnice w glinie tylko izolacja ciezka i drenaz - i nie ma co liczyc kasy bo to sie zemsci okrutnie

[julo23]

@DEZET, ale w jakim sensie te piwnice zaj----te ? Że duża powierzchnia czy wysokie ? Szkoda nam było tego zasypywać. Jedynie pod garażem zasypujemy i dwa takie małe.

Nie malowałem od razu tym Dysperbitem, bo myślałem że mur jako taki musi obeschnąć jako tako z wilgoci. Zresztą bloczki też były prawie świeże. Miały może tydzień. Betoniarnia ledwo nadąża.

 

Będzie podsypka i wylewka co podniesie posadzkę piwnicy ok. 3 pustaki.

A jeśli chodzi o powierzchnie to dom jest na spadku, z tyłu piwnice same wychodzą.

Może tu za dobrze nie widać...

 

Na wcześniejszym etapie, widać lepiej spadek terenu.

http://www.fotoszok.pl/upload/13f672a3.jpg

http://www.fotoszok.pl/upload/d643c20e.jpg

http://www.fotoszok.pl/upload/288c6207.jpg

http://www.fotoszok.pl/upload/98ecdb32.jpg

http://www.fotoszok.pl/upload/6cd37813.jpg

 

To co radzicie, mazać już do końca tym desperbitem czy to już nie ma znaczenia ?

 

Wodę z drenażu teoretycznie mam gdzie się pozbyć, jeśli wybiorę trochę ziemi którą i tak musze zasypać wykopy.

Z tego zdjęcia to będzie po lewej stronie za domem, tam mam mieć też szambo. Naturalnie spadek terenu jest właśnie na południe, jak widać ale większy jest jednak po lewej stronie

http://www.fotoszok.pl/upload/28758f69.jpg

 

Tak to wygląda od drogi, jeszcze nie ma asfaltu... Wyżej jest tylko ta miedza po prawej, ale ogólnie wyżej już nic nie ma.

http://www.fotoszok.pl/upload/0030c3a3.jpg

 

Ogólnie to ziemi jest sporo... także licze że trochę sobie z tyłu wyrównam..

http://www.fotoszok.pl/upload/2a1a80ae.jpg

http://www.fotoszok.pl/upload/fc3b53f5.jpg

http://www.fotoszok.pl/upload/fe9bb14a.jpg

http://www.fotoszok.pl/upload/fb788eb3.jpg

http://www.fotoszok.pl/upload/abb28822.jpg

http://www.fotoszok.pl/upload/9070705b.jpg

http://www.fotoszok.pl/upload/b9064b4f.jpg

http://www.fotoszok.pl/upload/dfaa1fd6.jpg

http://www.fotoszok.pl/upload/23d34c00.jpg

 

W takim razie trzeba robić drenaż... i biorę sie za czytanie o tych bitumitach...

 

Tu na ostatnim zdjęciu - w tym kierunku mógłbym pozbyć się wody z drenażu.

Tam też ma być szambo.

Glina z wykopu jest tak gęsta że deszczówka stoi jeszcze kilka dni aż odparuje. Widać na którymś ze zdjęć.

Edytowane 13 Maja 2012 przez julo23