Palnik BRUCER + sterownik eCoal

[chochla72]

No pomyśle na wiosnę nad instalacja takiego zaworu albo pompy, nie wiem co lepsze? Zawór niby nic wspólnego nie ma z regulacja temperatury ale jak go ustawie tak ze cześć wody Bedzie szla do powrotu to minie grzejniki co spowoduje spadek ich temperatury. Zaznaczam ze chodzi mi o temperaturę na zewnątrz od 10 do około -6 stopni.

 

Caly moj dlugi post szlag trafil przez dziwnie dzialajacy przycisk wysylania odpowiedzi wiec w skrocie.

Bylem nieprecyzyjny. Zaworem 4-drogowym mozesz regulowac temperature w pomieszczeniu. Zaworem 3-drogowym, trojnikiem termostatycznym lub pompa mieszajaca nie. Dlaczego? Wytlumaczenie na ponizszych obrazkach.

http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=429&Itemid=429&lang=pl

http://www.defro.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=428&Itemid=428&lang=pl

 

Przy czym (zastrzegam, ze jest to moja osobista a nie zawodowa opinia poparta co najwyzej rozmowami z moim hydraulikiem i tzw zdrowym rozsadkiem) stosowanie zaworu 4-drogowego w instalacji z kotlem sterowanym sterownikiem pokroju eCoal jest kompletnie pozbawione sensu i (chyba) drozsze od pozostalych 3 opcji. Dlaczego? Bo logika sterownika w zupelnosci wystarczy do regulowania temperatury wody wplywajacej do grzejnikow. Nie potrzeba stosowac kolejnego punktu sterujacego w instalacji.

 

W kwestii samej zasadnosci stosowania jakiegokoliwek elementu mieszajacego w instalacji. Taki troche przejaskrawiony ale chyba adekwatny przyklad. Masz do przejechania dwie drogi tej samej dlugosci. Na jednej rozpedzasz sie do 100km/h i jedziesz tak do konca (z mieszaczem). Na drugiej rozpedzasz sie do 150km/h zeby za kilka kilometrow zwolnic do 50km/h i w takim trybie (przyspieszania i zwalniania) jedziesz do konca (bez mieszacza). Jak myslisz na ktorej drodze zuzyjesz wiecej paliwa i mocniej obciazysz podzespoly samochodu?

Edytowane 27 Stycznia 2011 przez chochla72

[chochla72]

Jedynie pozostaje mi znieść kilka worków do kotłowni by w cieple odczekały kilka dni na zasyp. Jednak to też niewiele pomaga.

Jesli masz klopot z zawilgoconym paliwem to proponuje Ci zrobic to co ja zrobilem (powoduje to dotatkowy syf w kotlowni ale paliwo powinienes miec suche jak pieprz)

Przejdz sie do jakiegos zakladu slusarskiego i zamow sobie z 6 ramek z katownika stalowego wypelnionych drobna siatka i dorob do nich sobie drewniane ramki (chodzi o zrobienie takich drewnianych skrzynek ale z siatkowym dnem. Ustawiasz je sobie jedna na drugiej w kotlowni (przekladajac je kawalkami desek, zeby uzyskac przeswit miedzy skrzynkami) i problem z glowy. W kotlowni musisz miec sprawna wentylacje co w polaczeniu z zima (suche powietrze na zewnatrz) powoduje, ze po tygodniu stania w takiej skrzyni nawet bardzo wilogtny wegiel bedzie dobrze podsuszony. Sprawdzone i dzialajace.

Edytowane 27 Stycznia 2011 przez chochla72

[jack18]

No widzisz bo to jest tak. Ja by mógł zostawić tak jak jest bo wszystko działa ale- mi nie chodzi tylko o zmniejszenie temp w pomieszczeniu, chodzi mi tez o podwyższenie temperatury powrotu i tu zawór 4d jest opcja mi sie wydaje dobra. Zaworem 3d można bez problemu regulować ta temp tylko wtedy zakłada sie go na powrocie i nie zabezpiecza on powrotu przed zbyt niska temp tylko służy jako mieszacz. Ile instalacji i hydraulików tyle rożnych opcji. Jeszcze jedna sprawa sterownik sobie daje rade z obniżeniem i regulacja temp tylko przy temp poniżej -6 stopni. Mi cały czas zależy na osiągnięciu pracy ciągłej pompy i boje sie ze w tym tylko 4d może mi pomoc.

[darase]

Praca pompy na stałe to bardzo dobre rozwiązanie, powrót ma wysoką temperaturę, temperatura spalin nie spada poniżej minimum, jest ciągły ruch spalin, ciepłem w domu najlepiej sterować zaworami przy kaloryferach, nawet takimi zwykłymi, u mnie pompa pracuje na 1 biegu, komu zbyt ciepło to zakręca, obieg cwu i co jest na jednej pompie, jeśli wszystkie zawory zostaną zakręcone pompa pcha wodę na bojler, proste i funkcjonalne rozwiązanie.

[sebsa]

Cieszę się. Czy jesteś może na portalu http://www.esterownik.pl/ ? Jeśli tak, podaj swoją nazwę - będzie można obserwować Twój kocioł na bieżąco.

Objawem zarastania wymiennika jest wzrost temperatury spalin wylotowych przy tej samej mocy efektywnej kotła (mniejszy odbiór ciepła ze spalin przy tym samym zapotrzebowaniu na ciepło), co wymaga zwiększenia intensywności spalania paliwa.

 

Niestety jeszcze nie. Powód banalny brak netu w przyszłym lokum gdzie pracuje piec. Oczywiście wiosną gdy się tam wprowadzę net też się pojawi. Chodzi rzecz jasna o nie generowanie dodatkowych kosztów w tym momencie. Jeśli któryś z kolegów ma pomysł proszę o porady jak rozwiązać problem. Ponadto wszystko archiwizuję na lapku także gotów jestem w każdym momencie podesłać pliki arch do wglądu

[sebsa]

Jeśli mowa o zaworach mieszających czy dodatkowych pompach to w moim przypadku brak również wszelkich zaworów 3D i 4D. Funkcję mieszającą pełni pompa CWU ponadto w układzie oczywiście pompa CO oraz cyrkulacyjna. Wszystko w układzie zamkniętym. Bojler 200l Venus PLUS

[darase]

Chochla widzisz jadę bez mieszacza ale ze stale działającą pompą i piec mi się nie zatrzymuje tem 46, zawór mieszający nie jest potrzebny.

[chochla72]

No widzisz bo to jest tak. Ja by mógł zostawić tak jak jest bo wszystko działa ale- mi nie chodzi tylko o zmniejszenie temp w pomieszczeniu, chodzi mi tez o podwyższenie temperatury powrotu i tu zawór 4d jest opcja mi sie wydaje dobra. Zaworem 3d można bez problemu regulować ta temp tylko wtedy zakłada sie go na powrocie i nie zabezpiecza on powrotu przed zbyt niska temp tylko służy jako mieszacz.

Powiem szczerze, ze zupelnie nie rozumiem powyzszego. Moglbys to napisac to troche jasniej? Co masz w tej chwili a co chcesz uzyskac.

 

Tak na szybko poszukalem Twoich postow wczesniej i rozumiem, ze Twoim problemem jest to:

 

"Zawijan czy myślisz ze praca cykliczna pompy CO może być szkodliwa dla Kotla? Pytam bo zauważyłem skropliny w rurze łączącej kocioł z kominem. Mam włączona teraz prace cykliczna CO bo przy najniższej nastawie CO i pracy pompy ciągłej przegrzewa mi pomieszczenia. Czy jest jakiś inny sposób żeby to wyeliminować? Dodam ze nie posiadam żadnych zaworów 3,4 drogowych ani pompy mieszającej. Przy pracy ciągłej pompy różnica miedzy temp zasilania i powrotu to max 4 stopnie dlatego sie nie decydowałem na cos takiego... "

 

Jesli dobrze to rozumiem to Twoim problemem jest fakt, ze przy cyklicznej pracy pompy masz dobra temperature w pomieszczeniach ale pojawia Ci sie woda w kolanku laczacym piec w kominem. Z kolei kiedy przejdziesz na prace ciagla to znika problem z woda ale przegrzewa Ci pomieszczenia gdy na zewnatrz temperatura zaczyna oscylowac w granicach 0*. Jesli tak to napisze Ci co ja bym zrobil:

 

W pierwszej kolejnosci (bo to jest rozwiazanie najtansze) wysuszylbym dokladnie jeden zasyp wegla lub kupilbym lub pozyczyl kilka workow wegla o ktorym bym wiedzial, ze jest naprawde suchy i przelaczylbym z powrotem prace pompy na cykliczna. Na 90% to by weliminowalo problem wykraplania wody w 'kominie' Nie laczylbym tego ze zbyt niska temperatura wody na powrocie bo gdyby to bylo przyczyna to bys mial wode cieknaca po plytach wymiennika a nie w kominie. Pytanie pomocnicze - jaki masz komin i czy jest on docieplony?

 

Jeszcze jedna sprawa sterownik sobie daje rade z obniżeniem i regulacja temp tylko przy temp poniżej -6 stopni. Mi cały czas zależy na osiągnięciu pracy ciągłej pompy i boje sie ze w tym tylko 4d może mi pomoc.

 

Tak jak pisalem kilka postow wczesniej. Spojrzyj sobie na prace mojego pieca na esterownik.pl (uzytkownik chochla). Tryb pompy ekstremalnie cykliczny (5 minut pracy, 50 minut przerwy), temperatura na zasilaniu 45 stopni, temperatura w domu stala jak drut. Instalacja na trojniku termostatycznym. Ani w piecu ani w czopuchu nie zauwazylem nawet kropli wody, ale wegiel mam teraz suchy jak pieprz - po zasypie musze dokladnie wydmuchac nos bo sie zamienia w kopalnie.

Edytowane 27 Stycznia 2011 przez chochla72

[chochla72]

Chochla widzisz jadę bez mieszacza ale ze stale działającą pompą i piec mi się nie zatrzymuje tem 46, zawór mieszający nie jest potrzebny.

Ja nigdzie nie pisalem, ze zawor jest niezbedny. W moim rozumieniu tematu jest on po prostu dodatkowym elementem usprawniajacym/zabezpieczajacym prace pieca. Ja ze swoich obserwacji zauwazylem, ze ciagla praca pompy (piec pracuje w trybie sterowania pokojowego) jest bardziej paliwozerna. Majac licznik czasu pracy podajnika, kazdy moze to teraz sprawdzic w banalny sposob. Wiec jesli mam do wyboru dwa tryby pracy, oba spelniajace moje oczekiwania co do utrzymywania stalej temperatury i nie powodujace wykraplania sie wody w piecu to wybiore oczywiscie ten, ktory jest bardziej oszczedny w spalaniu wegla.

[jack18]

Chochla wszystko sie zgadza ten post do Zawijana mnie nurtował. Natomiast powiem tak ,te skropliny były tylko na jednym zasypie węgla i nie wiem czemu sie pojawiały ,mogę sie tylko domyślać ze tak jak piszesz wina była w mokrym groszku, bo mokry był.. Chciałem znaleźć przyczynę tego zjawiska i doszedłem do tego ze najwidoczniej było to spowodowane tez niska temperatura spalin przy pracy cyklicznej. Problem zniknął po przestawieniu na stała prace pompy i zmniejszeniu nastaw pieca celem nie przegrzewania pomieszczeń. Teraz podłączyłem łapka i sprawdzam jeszcze co będzie sie działo przy przełączeniu na prace cykliczna i zmianie różnicy pomiędzy praca a postojem pompy. Na razie wygląda to dobrze ,ale musze jeszcze poczekać aż się ustabilizuje wszystko..Pisząc o zaworze mieszającym miałem na myśli post któregoś z użytkowników który zasugerował mi ze to błąd ze go nie mam i powiem szczerze ze pomyślałem wtedy ze – mając taki zawór piec może chodzić na pracy pompy stałej, nie będzie przegrzewał pomieszczeń, brak ewentualnych skroplin i dodatkowo może zużywać mniej opalu bo nie będzie musiał tak bardzo dogrzewać wody powrotnej ale tu zaznaczam ze pewien nie jestem.

[peem26]

Skoro o tym mowa to może ja poproszę o poradę.

Użytkuję Ogniwo EkoPlus z eCoalem. Mam starą instalację na której działa grawitacja. W układzie mam zainstalowana pompkę CO Alpha2 (na powrocie) oraz pompkę do CWU. Kaloryfery w dwóch pokojach żeliwne w pozostałych nowe. Nie posiadam zaworów n-drogowych ani termoregulacyjnych na grzejnikach. Działanie pieca można podejrzeć na e-sterownik.pl użytkownik Paweł-Dom. Przy obecnej pogodzie (0 w dzień -5 w nocy) piec ustawiony jest na prace cykliczną pompki (45-46* na piecu powrót 29-30*) lub ciągła praca pompki (42* na piecu i około 32* powrót). Temperatura w domu około 24* - czyli dla domowników w sam raz.

Po sezonie zamierzam zainstalować zawory termostatyczne na grzejnikach, wymienić dwa żeliwne grzejniki na nowe, oraz przenieść zbiornik CWU z piwnicy do pomieszczenia na parterze.

I tutaj mam pytanie. Ponieważ do przeniesienia układu CWU będę musiał i tak zatrudnić fachowca, zastanawiam się, czy przy okazji nie zamontować zaworu n-drogowego w celu podniesienia temperatury powrotu. Pytanie czy wystarczy 3-drogowy (będę miał zawory na grzejnikach więc odpadnie problem z przegrzewaniem pomieszczeń) czy jednak 4-drogowy.

Dodam, że po 3 miesiącach użytkowania pieca żadnych skroplin nie zauważyłem, ale niepokoi mnie trochę niska temperatura na powrocie.

Edytowane 27 Stycznia 2011 przez peem26

[chochla72]

Natomiast powiem tak ,te skropliny były tylko na jednym zasypie węgla i nie wiem czemu sie pojawiały ,mogę sie tylko domyślać ze tak jak piszesz wina była w mokrym groszku, bo mokry był..

To masz na 99.99% odpowiedz. Pamietaj, ze woda wykrapla sie po przekroczeniu punktu rosy a ta jest sciscle zalezna od wilogtnosci wzglednej. Przyklad: jesli spaliny maja 50* i 70% wilgotnosci wzglednej punkt rosy to 43*. Te same spaliny dla 45% - punkt rosy to 35*. Jak widzisz roznica jest znaczna.

 

Chciałem znaleźć przyczynę tego zjawiska i doszedłem do tego ze najwidoczniej było to spowodowane tez niska temperatura spalin przy pracy cyklicznej.

Glowna przyczyna byla wilgotnosc spalin. Oczywiscie temperatura tez ale chlodne a suche spaliny nie sa problemem (patrz moj piec). Problemem sa chlodne i mokre spaliny.

 

Pisząc o zaworze mieszającym miałem na myśli post któregoś z użytkowników który zasugerował mi ze to błąd ze go nie mam i powiem szczerze ze pomyślałem wtedy ze – mając taki zawór piec może chodzić na pracy pompy stałej, nie będzie przegrzewał pomieszczeń, brak ewentualnych skroplin i dodatkowo może zużywać mniej opalu bo nie będzie musiał tak bardzo dogrzewać wody powrotnej ale tu zaznaczam ze pewien nie jestem.

Blad, nie blad. Bedziesz mial pewnie tyle opinii ilu fachowcow/uzytkownikow. Jak widzisz sa na forum ludzie bez mieszaczy i ich piece dzialaja bez klopotow. Potraktuj to raczej jako forme dodatkowego zabezpieczenia pieca. Po prostu piec z mieszaczem bedzie mniej narazony na jakies ekstremalne wahniecia temperatur w instalacji, co moim zdaniem ma raczej pozytywny wplyw na warunki jego pracy.

[jack18]

Chochla a Ty masz pompe mieszajaca moze? Zaostanawiam sie jak powinna ona byc tzn jakis szczegolny model czy zwykla pompa taka jak do CO?

[chochla72]

Chochla a Ty masz pompe mieszajaca moze? Zaostanawiam sie jak powinna ona byc tzn jakis szczegolny model czy zwykla pompa taka jak do CO?

Nie, ja mam trojnik termostatyczny, roznica miedzy zasilaniem a powrotem to w skrajnych przypadkach 5-6*, zazwyczaj 3-4*. Pompa z tego co wiem moze byc zwykla pompa ale jesli chcesz isc w tym kierunku spytaj lepiej swojego hydraulika lub tych co je maja. Pare postow wyzej ktos sie do niej przyznal.

[jorgo]

Skoro o tym mowa to może ja poproszę o poradę.

Użytkuję Ogniwo EkoPlus z eCoalem. Mam starą instalację na której działa grawitacja. W układzie mam zainstalowana pompkę CO Alpha2 (na powrocie) oraz pompkę do CWU. Kaloryfery w dwóch pokojach żeliwne w pozostałych nowe. Nie posiadam zaworów n-drogowych ani termoregulacyjnych na grzejnikach. Działanie pieca można podejrzeć na e-sterownik.pl użytkownik Paweł-Dom. Przy obecnej pogodzie (0 w dzień -5 w nocy) piec ustawiony jest na prace cykliczną pompki (45-46* na piecu powrót 29-30*) lub ciągła praca pompki (42* na piecu i około 32* powrót). Temperatura w domu około 24* - czyli dla domowników w sam raz.

Po sezonie zamierzam zainstalować zawory termostatyczne na grzejnikach, wymienić dwa żeliwne grzejniki na nowe, oraz przenieść zbiornik CWU z piwnicy do pomieszczenia na parterze.

I tutaj mam pytanie. Ponieważ do przeniesienia układu CWU będę musiał i tak zatrudnić fachowca, zastanawiam się, czy przy okazji nie zamontować zaworu n-drogowego w celu podniesienia temperatury powrotu. Pytanie czy wystarczy 3-drogowy (będę miał zawory na grzejnikach więc odpadnie problem z przegrzewaniem pomieszczeń) czy jednak 4-drogowy.

Dodam, że po 3 miesiącach użytkowania pieca żadnych skroplin nie zauważyłem, ale niepokoi mnie trochę niska temperatura na powrocie.

 

Witam, ja sam mam problem ze zbiornikiem do c.w.u. - zastanawiam się, czy jak zmienię kocioł, to wykorzystać ten który już mam chyba 120 l z wężownicą, poziomy, czy tez nie zakupic większego ok. 150-200 litrów???? mam tu na uwadze żeby kocioł wyrabiał z grzaniem cwu latem....

 

Natomiast byłem na stronie Twojego kotła, i nie wiem dlaczego masz temp. powrotu 33 stopnie a komina 267 !!!

 

link http://img153.imageshack.us/i/ecoal1.jpg/

 

No jak dla mnie to coś tu nie gra........z moich obserwacji wynika, że zawór 4 czy tez 3 drogowy na powrocie muszę zainstalować......wg. mnie te 33 stopnie u Ciebie zdecydowanie za mało.....

[jorgo]

Nie, ja mam trojnik termostatyczny, roznica miedzy zasilaniem a powrotem to w skrajnych przypadkach 5-6*, zazwyczaj 3-4*. Pompa z tego co wiem moze byc zwykla pompa ale jesli chcesz isc w tym kierunku spytaj lepiej swojego hydraulika lub tych co je maja. Pare postow wyzej ktos sie do niej przyznal.

 

chochla72........dałbyś jakiś szkic albo dokładnie opisz jak masz zamontowany ten trójnik termostatyczny? bo on jest chyba dużo tańszy od zaworów 3 czy 4 drogowych........i tak z tego co mówisz, to rozumiem że masz tylko 1 pompkę..a temp w pokojach sterujesz jakimś czujnikiem....czy dobrze łapię ?

[chochla72]

chochla72........dałbyś jakiś szkic albo dokładnie opisz jak masz zamontowany ten trójnik termostatyczny? bo on jest chyba dużo tańszy od zaworów 3 czy 4 drogowych........i tak z tego co mówisz, to rozumiem że masz tylko 1 pompkę..a temp w pokojach sterujesz jakimś czujnikiem....czy dobrze łapię ?

Jutro postaram sie cos sklecic w domu i Ci pokazac. Trojnik termo nie jest jakos dramatycznie tanszy (ja za swoj zaplacilem chyba cos kole 200PLN) ale jak dla mnie laczy w sobie cechy pompy mieszajacej i zaworu 3-D - nie dopuszcza do spadku temperatury w ukladzie ponizej tych swoich (bodajze) 45* (oczywiscie generalnie a nie w sposob ciagly, to nie perpetum mobile) a jednoczesnie nie jest pradozerny.

Pompy mam w sumie 3: CO, CWU i cyrkulacyjna, wszystkie sterowane przez eCoal. Na chwile obecna piec jest ustawiony na sterowanie czujnikiem pokojowym (czujnik w przedpokoju), ale docelowo na wszystkich grzejnikach w czesci mieszkalnej beda termostaty. Jedyny grzejnik bez termostatu to garaz.

Edytowane 27 Stycznia 2011 przez chochla72

[chochla72]

Natomiast byłem na stronie Twojego kotła, i nie wiem dlaczego masz temp. powrotu 33 stopnie a komina 267 !!!

No jak dla mnie to coś tu nie gra........

Jak dla mnie to te piki temperatury to wlasnie brak zaworu mieszajacego. W pewnym momencie rosnie zapotrzebowanie na cieplo (poprzez spadek temperatury CWU, podniesienie zadanej temperatury ukladu przez sterownik, itp, itd) przy dosyc niskim poziomie temperatury wody powrotu wiec, zeby ogrzac ta wode sterownik musi mocno dorzucic do pieca, wymiennik przez moment nie daje rady odbierac takiej nadwyzki ciepla i stad temperatura spalin idzie mocno w gore takimi szpilami. Zauwaz, ze delta temperatury we/wy w tych momentach oscyluje w granicach 20*. Mieszacz nie dopuscilby do takiej roznicy a wiec i do sytuacji, w ktorej piec musi w krotkim czasie ogrzac spora ilosc wody mocno chlodniejszej od zadanej. CWU czy temperatura w pokojach wzroslaby w troche dluzszym okresie czasu ale przy spokojniejszej pracy pieca i w/g mnie mniejszym spalaniu.

Edytowane 27 Stycznia 2011 przez chochla72

[peem26]

Natomiast byłem na stronie Twojego kotła, i nie wiem dlaczego masz temp. powrotu 33 stopnie a komina 267 !!!

 

link http://img153.imageshack.us/i/ecoal1.jpg/

 

No jak dla mnie to coś tu nie gra........z moich obserwacji wynika, że zawór 4 czy tez 3 drogowy na powrocie muszę zainstalować......wg. mnie te 33 stopnie u Ciebie zdecydowanie za mało.....

 

Jak dla mnie to te piki temperatury to wlasnie brak zaworu mieszajacego. W pewnym momencie rosnie zapotrzebowanie na cieplo (poprzez spadek temperatury CWU, podniesienie zadanej temperatury ukladu przez sterownik, itp, itd) przy dosyc niskim poziomie temperatury wody powrotu wiec, zeby ogrzac ta wode sterownik musi mocno dorzucic do pieca, wymiennik przez moment nie daje rady odbierac takiej nadwyzki ciepla i stad temperatura spalin idzie mocno w gore takimi szpilami. Zauwaz, ze delta temperatury we/wy w tych momentach oscyluje w granicach 20*. Mieszacz nie dopuscilby do takiej roznicy a wiec i do sytuacji, w ktorej piec musi w krotkim czasie ogrzac spora ilosc wody mocno chlodniejszej od zadanej. CWU czy temperatura w pokojach wzroslaby w troche dluzszym okresie czasu ale przy spokojniejszej pracy pieca i w/g mnie mniejszym spalaniu.

 

Te skoki temperatur czy też piki powstają w momencie dorzucenia na ruszt awaryjny kawałka suchego drewna. Mam jeszcze tego trochę i między czasie dokładam. Tak więc nie ma co na to zwracać uwagi.

[dyzio30]

witm jestem nowy na forum Dotarlem do dokumentacji techniczno rozruchowej Eko Plus i troche sie zdziwilem . Piec ten nie posiada deflektora nad palnikem retortowyma, jego role wedlog producenta spelniaja ruszta zeliwne od paleniska awaryjnego Moje pytanie do panow brzmi jak to sie ma do jednego z tematow poruszonych w w bardzo ciekawym poradniku Zawijjana

tj. „Piece z podajnikiem ruszt awaryjny – tak czy nie?”

Po jego lekturze doszedlem do wniosku ,ze pozbawienie pieca deflektora i zastosowanie wjego miejsce rusztu od paleniska awaryjnego nie jest najlepszym rozwiazaniem

 

Bede wdzieczny za odpowiedz o ile ktos zna tresc przytoczonego wyzej tematu z poradnika