Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce

[mustaffapolonez]

Czyli jeśli zamontuję na jakiś metr nad drzwiami kotłowni (ok. 1 m nad poziomem tarasu) i zadbam aby czujnik nie był grzany przez słońce to będzie ok? A osłona w postaci płotu lamelowego (bariera tarasu) prócz tego że ocieni czujnik nie wpłynie negatywnie na odczyty?

[aadamuss24]

Nie ma znaczenia czy metr czy dwa, ale nie nad drzwiami czy oknem bo tam jednak temp. będzie stale trochę wyższa. pozdr adam

[mustaffapolonez]

Logiczne, oczywiście nad drzwiami pisałem skrótowo .

A więc następne pytania do doświadczonych, tym razem komin i sam piec z zasobnikiem.

1. Producenci rur spalinowych piszą, że jeśli wcześniejszy komin był używany to modernizacja wymaga zastosowania podwójnej rury 80/125 bo stary jest zanieczyszczony i nie nadaje się jako przyszły powietrzny. Mam w kominie rurę ceramiczną fi 130 która od 20 lat była używana dla odprowadzenia spalin z atmosferyka. Czy rzeczywiście muszę wydać podwójne (prawie) pieniądze i stosować zespół powietrzno spalinowy, czy wystarczy włożenie w istniejącą rurę (po oczyszczeniu) rury spalinowej fi 80 mm? Czy tą ewentualną rurę fi80 powinno się jakoś wycentrować w kominie?

 

2.Moja instalacja jest prostą na przewymiarowanych grzejnikach gdzie w kotłowni mam jedynie zasilanie i powrót. Jak czytałem ten Junkers ma zawór trójdrogowy i pompę, a więc aby podłączyć zasobnik co jeszcze powinienem zakupić i zamontować, aby układ cwu działał jak najsprawniej? Na teraz mam wrażenie że wystarczy połączyć zasobnik z piecem wprost poprzez wbudowany zawór (pompa pieca będzie ładowała zasobnik po przełączeniu zaworu) , oczywiście nie zapominając o podpięciu zasilania wody zimnej (jakiś zawór zwrotny?) i wyjścia dla gorącej na zasobniku (jakiś termostat mieszający?).

3. Czy jest duży kłopot z zainstalowaniem czujnika cwu junkersowego w zasobniku biawaru np. stojący quattro 150l lub mega 150 l.? Bardzo przekłamuje temperaturę? A może ktoś ma lepsze doświadczenia z innymi zasobnikami?

 

Aby nie nadwyrężać za bardzo waszej cierpliwości, na razie tyle i jak zwykle z góry dziękuję . Służę pomocą z zakresu logistyki transportowe, a w szczególności działalności związanej z firmami kurierskimi .

[aadamuss24]

ad 1 dotyczy się to kominów gdzie sadza jest a po gazowym dobrze wyregulowanym nie powinno być.

 

ad 2 podpinasz wężownice zasobnika pod wyjścia z kotła, do zasobnika musisz mieć czujnik który łączysz z kotłem, zimną wodę podpinasz pod zasobnik montując: filtr, reduktor ciśnienia, zawór zwrotny, naczynie kompensacyjne, zawór bezpieczeństwa i inne zawory odcinające. Na ciepłej wodzie możesz dać termostat mieszający ale nie jest to konieczne bo masz regulację temp. cwu na kotle.

 

ad 3 czujnik Junkersa nie przekłamuje temperatury bez względu na to w jakim zasobniku pracuje. Przekłamania mogą być przy innych czujnikach podłączonych do Junkersa. Czasami kapilary do czujników innych firm są bardzo nisko doprowadzone co może prowadzić do ciągłego podgrzewu cwu nawet przy małym poborze. Wystarczy wyciągnąć wyzej czujnik (1/3 wysokości od góry ) i jest ok.

 

Nie lubię DHL, kurier podrabiał mój podpis, że odmawiam przyjęcia paczki na którą czekałem i jechałem do centrali po odbiór z kwitem wystawionym przez kuriera, że odbiór w siedzibie firmy (((

[slawos]

mustaffapolonez

 

Jeśli masz taką rurę ceramiczną i nie odspajają się jej elementy (nie jest popękana i nie sypie się z niej na dół ) to należy ję przeczyścić jedynie jakimś kominiarskim czyścikiem, wiesz jakieś pajęczyny itp... Śmiało możesz do tej rury wsadzić drugą fi 80. U mnie była rura z nierdzewki fi 130. Wsadziłem od góry normalną rurę kanalizacyjną fi 75 VAWINA ze 6 metrów. Wycentrowałem ją w niej a koniec na dole zaopatrzyłem w kolano 90 st do którego opaską typu NORMA przymocowałem taki ceownik który przykręciłem do ściany rury fi 130. Żeby cała ta rura nie poszła na dół i żeby sie niewspierała o trójnik junkersa. Bo on musi być oryginalny. Żeby było śmieszne to rura kanalizacyjna fi 75 weszła w trójnik junkersa z pasowaniem na wcisk. Znaczy to że oryginalna rura junkersa fi 80 ma średnice wewnętrzną fi 75 Tak to niskim kosztem przerobiłem sobie komin który spełnia wymagania oryginalnego.

A co do tego zasobnika to niczego więcej niepotrzebujesz. Zasilanie do zasilania wężownicy w zasobniku, a powrót do powrotu i tyle. Skonfigurować ustawienia na sterowniku, podłączyć czujnik temp. do płyty głównej i jazda. Zawór zwrotny to do cyrkulacji jak już ale to inna bajka.

[jacek_mf]

Powtórzę pytanie bo chyba umknęło.

 

Sytuacja:

1. podłogówka podpięta pod IPM i skonfigurowana "z IPM z mieszaniem"

2. grzejniki bez zewnętrznej pompy skonfigurowane "bez mieszania bez IPM"

 

Kocioł grzeje tylko do temperatury wymaganej przez obieg 1 (podłogówka).

 

Jak powiedzieć kotłowi, żeby grzał do temperatury odpowiedniej dla obiegu 2 (jakaś funkcja serwisowa pieca czy co)?

[mustaffapolonez]

Slawos

Dzięki nie wpadłem na tą rurę kanalizacyjną w sumie spaliny z kondensatu nie są wysokotemperaturowe (ok. 60 stopni?), przyjrzę się tej opcji. Nie rozumiem dwu punktów.

1. Czemu trójnik junkersa? Masz dwa źródła spalin?Czy piszesz o odejściu na wyczystkę? Z tego co czytałem odejście nie ma większego sensu, bo wtedy trzeba też zbiorniczka na kondensat, a tak ścieka do pieca, a jeśli dobrze kojarzę to technologicznie jest to przewidziane.

2. Czemu musi być oryginał junkersa, piszę tu o części od rozety ściennej do wyjścia spalin z kotła? Wymóg producenta? Jeśli nie ma wymogu, to wystarczy zakupić kawałek rury 80/125 i kolano z kwasoodpornej u kogokolwiek.

[slawos]

Za trójnik mam na myśli właśnie to co od rozety do pieca. Temu trójnik bo z czoła ma zaślepke niewiem może rewizyjną, taką co odkręcić można.

Oryginał ponoć temu żeby serwis sie nieczepiał i gwarancje podbili. U mnie mówili że ma to być oryginalne. W kominie już nic niewidać. Poza tym i tak bym niewsadził całej dwurury junkersa w tą 130 bo by sie niezmieściła. To taniej by było przez ściane zrobić bo też można, niż wypruwać to z komina. Ale ja mam piec w łazience na dole tam zaś okna a muszą być odległości zachowane itd.., no niedało sie inaczej u mnie. Taką przeróbke też trzeba z głową zrobić i "fachowo" musi być zrobiona. Musi to być wszystko szczelne od samego pieca aż po wylot nad kominem. Chodzi też o nasze bezpieczeństwo. Jak będą nieszczelności to przy uruchamianiu gdzie musi to serwis zrobić wyjdzie w analizatorze że jest takowa i po ptokach.

Ja miałem kupiony ten oryginalny trójnik i odcinek 0.5m. I tym odcinkiem 0.5 połączyłem to z rurą fi 130 i fi 75. Odpowiednio skróciłem i wszystko jest na uszczelkach. Rura zewnętrzna junkersa fi 125 z lekkim luzem weszła w tą fi 130. Uszczelniłem to silikonem.

Spaliny z pieca to na max mocy mają może z 70 st. A rura Vawina jest do 120 chyba.

A tym sposobem centrowałem: Są 3 krążki co 120 st skręcone NORMĄ na każdym połączeniu rur.

http://s.fothost.pl/thumb/10/09/thumb_1ce7f188.jpg

[newpeter]

Witam Wszystkich.

 

Prosze o radę w wyborze sposobu sterowania instalacją CO.

Instalacja podzielona na dwa obiegi: na Parterze podłogówka ok. 70m2, na Piętrze grzejniki ok. 65m2.

Łączne zapotrzebowanie mocy to ok.10kW.

Piec CarapurSmart 14kW, sterowanie pogodowe.

Mam do wyboru 3 schematy z których za Waszą poradą chciałbym wybrać jeden, optymalny.

 

Schemat 1.

http://tnij.org/f3wb

 

Regulator FW200+IPM2, opcja najbogatsza ale i najdroższa (841 zł +1100 zł = 1941 zł katalogowo)

Nie mam pytań bo pewnie to będzie pracować.

 

Schemat 2

http://tnij.org/f3v9

 

Regulator FW100+IPM1, (758 zł + 706 zł = 1464 zł katalogowo). Ale są też pytania.

Czy pompka w piecu obskoczy sprawnie obwód kaloryferów na Piętrze ??

Kolega "jacek_mf" ma z tym chyba troche problem. Może to kwestia regulacji ?

I czy sterowanie siłownikiem zaworu 3-drożnego jest opłacalne i konieczne ?? Cześć z Was pisze, że nastawy zaworu robi ręcznie i koryguje według potrzeb. Sam siłownik to koszt ok. 500 zł.

 

 

Schemat 3 - nie mam, ale opisze

 

Podobnie jak w Schemacie 2 jest FW100 ale nie ma siłownika do zaworu 3-drożnego i nie ma modułu IPM1 !. Pompka obiegu podłogówki zasilana jest z pieca i sterowana tak jak główna pompka w piecu. Rozwiązanie najtańsze bo nie mam siłownika i modułu IPM1, tylko FW100 (841 zł katalogowo) . Ale czy oszczędność nie zemści się kiepskim grzaniem i sterowaniem ? Część z Was jednak tak chyba ma i jakoś nie narzeka, albo się z tym ukrywa

 

Który schemat zatem polecacie ? Warto zainwestować czy raczej nie przeginać ?

Acha jeszcze jedno, nikt tu nie pisał czy stosuje sprzegło hydrauliczne ? Potrzebne takie coś w domkach jednorodzinnych czy to przerost formy nad treścią ?

 

pozdrawiam

 

Piotrek

[jacek_mf]

Prosze o radę w wyborze sposobu sterowania instalacją CO.

Na radzenie jestem za zielony, mogę tylko napisać jak jest u mnie na nieco większym metrażu (i bez sprzęgła).

 

Schemat 2

http://tnij.org/f3v9

 

Regulator FW100+IPM1, (758 zł + 706 zł = 1464 zł katalogowo). Ale są też pytania.

Czy pompka w piecu obskoczy sprawnie obwód kaloryferów na Piętrze ??

Kolega "jacek_mf" ma z tym chyba troche problem. Może to kwestia regulacji ?

I czy sterowanie siłownikiem zaworu 3-drożnego jest opłacalne i konieczne ?? Cześć z Was pisze, że nastawy zaworu robi ręcznie i koryguje według potrzeb. Sam siłownik to koszt ok. 500 zł.

Pompa pieca "obskoczy" - u mnie obskakuje nawet na drugim biegu.

 

Co do siłownika - jak dla mnie zdecydowanie konieczne.

Wcześniej nie potrafiłem tak go ustawić, żeby po kilkunastu godzinach nie zrobiło się za ciepło albo za zimno. Z drugiej strony to nie dziwne, bo wcale nie miałem automatyki. Ale jak teraz widzę, jak ładnie sterownik tym zaworem steruje, to jestem przekonany, że to się opłaci.

Pomyśl - zależnie od temperatury na zewnątrz sterownik będzie chciał zasilić grzejniki chłodniejszą lub cieplejszą wodą. Ale bez siłownika nie będzie w stanie korygować temperatury podłogówki.

Nie mówiąc już o tym, że sterujesz dwoma obiegami osobno - np. w pewnych godzinach grzejniki mogą być wyłączone, podłogówka aktywna. Z siłownikiem sterownik może otworzyć szerzej zawór i słabiej grzać wodę w kotle, to wpłynie korzystnie na jego sprawność.

 

Co do IPM1/IPM2 - ja nie umiem tego uruchomić na IPM1, choć jestem przekonany, że się da. Ale nie jestem serwisantem.

Jeśli uruchomią Ci to na IPM1, pochwal się a ja chętnie zadam Ci kilka pytań

[newpeter]

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Co do IPM1/IPM2 - ja nie umiem tego uruchomić na IPM1, choć jestem przekonany, że się da. Ale nie jestem serwisantem.

Jeśli uruchomią Ci to na IPM1, pochwal się a ja chętnie zadam Ci kilka pytań

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Dzięki Jacek za odpowiedź.

 

A masz schemat elektryczny IPM1 ?? bo w necie znalazłem tylko do IPM2.

Jakbyś posiadał to podeślij na priva.

 

Piotrek

[slawos]

newpeter

Przy takiej powierzchni i zapotrzebowaniu na ciepło Ja bym to uprościł maxymalnie. Raz, że w tym pierwszym rozwiązaniu są aż 3 pompy, kilka czujników i innych elektrycznych odbiorników które będą pobierały dodatkowo prąd. Dwa, każdy dodatkowy element typu czujnik w razie awarii to dodatkowy niemały wydatek i postuj. Trzy, wątpie by taka inwestycja przyniosła jakieś wymierne korzyści ekonomiczne. Wszystko co widze dodatkowo na tych schematach jakie podałeś po stronie C.O troche kosztuje jednak (pompy, sterowniki, czujniki ,siłowniki itp..) Chyba że chodzi o jakąś wygode ale sam niewiem jaką Przecież jak będziesz chciał żeby na piętrze niegrzały kaloryfery to zamkniesz po prostu zawór główny czyli wszystkie na raz lub poszczególne w rozdzielaczu bądź przy kaloryferze w zależności od potrzeb. Kiedy tak jest żeby coś niegrzało w zimie? Ustawiamy zaworki termostatyczne i mamy jak chcemy na kaloryferach. Po co tym sterować przez drogi procesor? Nie wiem, tak mi się wydaje. Chyba że chodzi o dom inteligentny Każdy robi jak uważa. Na pewno działać będzie.

[hojnorek]

czy ktoś wie jak wyciągnąć z kotła sygnał o błędzie?

 

gazownia skopała gazociąg. w efekcie co ~2 tygodnie licznik gazu najpierw zalewa woda, potem licznik zamarza, nie puszcza gazu no i kocioł sie zatrzymuje. jako że dom jeszcze nie zamieszkały, a mam centralę alarmową z powiadomieniem GSM chcę podpiąć piec pod centralę i wiedzieć kiedy piec zgłasza bład...

[jacek_mf]

Gdy już wszystko inne zawiedzie, to możesz zmontować prosty układ badający czy świeci ta duża niebieska lampka na dole i jak zgaśnie lub zacznie migać - zasygnalizować błąd. W ten sposób to można to zrobić bez jakiejkolwiek ingerencji w piec, co też może mieć swoje dobre strony.

[Marcin_Pe]

Jakie macie ciśnienie w instalacji? Mój junkers grzeje 220m2 (prawie 1,1km rury 18mm) i po odpowietrzeniu ciśnienie spadło do 1 bara. Na 3 biegu w najdalszym pokoju na piętrze jest nieco zimniej - podejrzewam że da się wyregulować na rozdzielaczu ale zastanawiam się na ile by pomogło podniesienie ciśnienia...

 

 

pozdrawiam

[Mice]

Jakie macie ciśnienie w instalacji? Mój junkers grzeje 220m2 (prawie 1,1km rury 18mm) i po odpowietrzeniu ciśnienie spadło do 1 bara. Na 3 biegu w najdalszym pokoju na piętrze jest nieco zimniej - podejrzewam że da się wyregulować na rozdzielaczu ale zastanawiam się na ile by pomogło podniesienie ciśnienia...

 

 

pozdrawiam

ja mam min. 1,2 a max. 1,5 bara, możesz spokojnie dopuscić wody do instalacji.

[slawos]

Marcin_Pe

Jakie macie ciśnienie w instalacji? Mój junkers grzeje 220m2 (prawie 1,1km rury 18mm) i po odpowietrzeniu ciśnienie spadło do 1 bara. Na 3 biegu w najdalszym pokoju na piętrze jest nieco zimniej - podejrzewam że da się wyregulować na rozdzielaczu ale zastanawiam się na ile by pomogło podniesienie ciśnienia...

Jeśli jakiś kaloryfer jest chłodniejszy w którymś pomieszczeniu to należy wyrególować opory hydrauliczne tak by do każdego "odbiornika" docierało tyle samo ciepłej wody w jednostce czasu. Jeśli mamy dość długie odcinki to należy przykryzować te krótkie. Jeśli nie na rozdzielaczu to na zaworach powrotnych przy kaloryferach. No i podstawa to odpowietrzenie układu. Ciśnienie raczej nie ma znaczenia. No chyba że jest poniżej 0.5 bar. Powinno być 1 - 2 bar. Przy 3 puszcza zawór bezpieczeństwa. Jesli masz duże skoki ciśnienia to należy sprawdzić naczynie wzbiorcze. Nie powinno sie ono zmieniać. Może trza powietrza do niego dopompować.

Jeśli to nie pomoże to kaloryfer bądź inny grzejnik są źle dopasowane mocą do danego pomieszczenia lub pomieszczenia ma duże straty cieplne w porównaniu do innych pomieszczeń.

[Marcin_Pe]

Dzięki - właśnie tak zamierzam to regulować ale jak już zamieszkam - podłogówka trochę wolno się reguluje:) . Nasuwa się pytanie - czy zwiekszanie oporów hydr przez przykręcanie pozostałych obwodów wpłynie jakoś na piec? Poza trwałością pompki? Czy, jakby regulacja nie pomogła, jest możliwość dostawienia dodatkowej pompki? Ewentualnie wymienienia pompki oryginalnej na silniejszą?)

Jak pytałem o to infolinię Junkersa proponowali jakieś rozwiązanie ze sprzęgłem hydr, pompką i chyba IPM-em za ok 3000 zł... - chyba wolałbym zainstalować drugiego Junkersa do grzania samego piętra:)

 

dzięki za odp i pozdr

[tacim]

a sprawdź filtr instalacji ja miałem zatkany i ciśnienie spadało że hoho.

[newpeter]

Dzięki - właśnie tak zamierzam to regulować ale jak już zamieszkam - podłogówka trochę wolno się reguluje:) . Nasuwa się pytanie - czy zwiekszanie oporów hydr przez przykręcanie pozostałych obwodów wpłynie jakoś na piec? Poza trwałością pompki? Czy, jakby regulacja nie pomogła, jest możliwość dostawienia dodatkowej pompki? Ewentualnie wymienienia pompki oryginalnej na silniejszą?)

Jak pytałem o to infolinię Junkersa proponowali jakieś rozwiązanie ze sprzęgłem hydr, pompką i chyba IPM-em za ok 3000 zł... - chyba wolałbym zainstalować drugiego Junkersa do grzania samego piętra:)

 

dzięki za odp i pozdr

 

Marcin, a ile pompek masz teraz i czym są sterowane ? Czy masz ekstra pompkę na rozdzielaczu do podłogówki ?

 

newpeter