Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce

[zibibyk]

Ja Ci powiem tyle, że mi w Junkersie doradzili (choc nie wiem czy słusznie), że skoro mam podłogówke i grzejniki to musze mieć FW200 i IPM2 i taki system mam. Z tego co wiem sprzęgła nie mam. Z tego co widze u innych uzytkowników Smarta to większośc ma CO dzielone na podłogówke i grzejniki i ich system opiera się na FW100 i zapewne IPM1 i jakos działa, więc tak myśle, że to co ja zrobiłam to była nadgorliwość i dodatkowe nabicie kasy Junkersowi.

 

Widziałem dwa schematy podłączenia:

 

http://tnij.org/f3wb tutaj jest koniecznie sprzęgło i dodatkowa pompa no i FW200 i IMP2

 

tutaj http://picasaweb.google.com/piotrekpower/DropBox?authkey=Gv1sRgCKPehq3R56_8mAE#5446234608798302738

idzie na pompie z pieca i wykorzystuje IMP1 i FW100

 

W mojej ocenie oba schematy są prawidłowe, ale nie wiem kiedy należy stosować który?

 

Może mi podpowiedzieć jakiś mądrzejszy kolega ode mnie?

Edytowane 28 Listopada 2011 przez zibibyk
błędy :-)

[mariuszwa]

Czy ktos wie dlaczego mój kociołek ma problemy z modulacja, czyli z obniżeniem swojej aktualnej mocy grzewczej mimo, że sam sobie tak "nakazuje" bo podaje inormacje, że żądana temp zasilania to np. 30st a zasila np. 33 a to oznacza, że nie zszedł do swojej mocy minimalnej (ok 3,7kW)? Obecnie dla na parterze (ok 90m2)-po 3 dniach takiego grzania osiągnał temp zasilania 32 st. To jak włacze obieg grzejników na poddaszu (8 grzejników +ok 7m2 podłogówki) ta temp zasilania spadnie pewnie do ok 25 st bo zapewne do wyższej temp nie podgrzeje takiej ilości "odbiorników ciepła" bo nie będzie w stanie przy tej mocy, a to świadczy, że jego minimalna moc nie jest za duża dla mojego domu, tylko mój kociolek ma kłopoty z modulacja czyli obniżaniem mocy.

Jak temu zaradzić?

U mnie również przegrzewał o 3 st. gdy parametr 3.A wynosił 1 w (menu kotła), czyli załączona była automatyczna blokada taktowania, gdy wpisałeam 0, czyli wyłączyłem automatyczną blokadę taktowania kocioł wyłącza prawie dokładnie z wyliczoną temp. wody nieraz przegrzeje o 0,2-0,3 st.

[justkaaa]

U mnie również przegrzewał o 3 st. gdy parametr 3.A wynosił 1 w (menu kotła), czyli załączona była automatyczna blokada taktowania, gdy wpisałeam 0, czyli wyłączyłem automatyczną blokadę taktowania kocioł wyłącza prawie dokładnie z wyliczoną temp. wody nieraz przegrzeje o 0,2-0,3 st.

Mi chodzi o co innego. W sumie to on mi pomieszczeń nie przegrzewa, bo jak widze że jest za ciepło to regulatorem zmniejszam oczekiwana temperature i wtedy na FW żądana temp zasilania się tez zmniejsza, z tym, że kocioł często ja zmniejsza poprzez uruchomienie mieszacza albo się wyłacza a nie poprzez zmniejszenie mocy (modulacje), bo jest sytuacja, że np dla obiegu podłogówki żądana temp zasilania to 32 st a aktualna temp zasilania kotła to 36 st, czyli np. by podgrzac wode w całym obiegu do 32 st kociol potrzebuje 4,5 kW a on zamiast zejść do takiej mocy (bo teoretyczni może bo jego minimalna moc to 3.7kW), grzeje ja z moca 5,5 kW, a jak kocioł uznaje, że aktualna temp zasilania jest za wysoka to sie wyłacza zamiast zmniejszyc moc poprzez modulacje.

W watku o nadmiernym taktowaniu kotła, ktos napisał że kontaktując się z serwisem (bodajże własnie Junkersa) usłyszał zdanie, że "optymalnie dla kotłów kondensacyjnych jest by jak najdłużej pracowały, czyli właczały się na poczatku okresu grzewczego a wyłaczały dopiero na koneic okresu grzewczego a w trakcie jego trwania powinny pracowac non-stop a odpowiednia temp zasilania powinna byc regulowana poprzez modulacje (dostosowanie mocy) przez kocioł, bo sytuacja, że kocioł podgrzewa wode zbyt mocno a potem się wyłacza robiąc przerwe na wystudzenei wody w układze jest niekorzystna". Tyle, że w watku o taktowaniu kotła każdy boryka sie z problemem przewymiarowania kotła, czyli moc minimalna kotła jest zbyt duża do strat i potrezb budynku, zwłaszcza w okresie przejściowym. U mnie tak nie jest ja mam kociołek dobrze moca dopasowany bo jak ręcznei mu ograniccze moc do minimum to wtedy nie jest w stanie dogrzac budynku nawet przy temp na zewnątrz 5-7 st więc mój kociołek nie jest przewymiarowany tylko nie moduluje mocą, nie zniejsza mocy stosownie do okoliczności.

Uff... sie napisalam

[mariuszwa]

Mi chodzi o co innego. W sumie to on mi pomieszczeń nie przegrzewa, bo jak widze że jest za ciepło to regulatorem zmniejszam oczekiwana temperature i wtedy na FW żądana temp zasilania się tez zmniejsza, z tym, że kocioł często ja zmniejsza poprzez uruchomienie mieszacza albo się wyłacza a nie poprzez zmniejszenie mocy (modulacje), bo jest sytuacja, że np dla obiegu podłogówki żądana temp zasilania to 32 st a aktualna temp zasilania kotła to 36 st, czyli np. by podgrzac wode w całym obiegu do 32 st kociol potrzebuje 4,5 kW a on zamiast zejść do takiej mocy (bo teoretyczni może bo jego minimalna moc to 3.7kW), grzeje ja z moca 5,5 kW, a jak kocioł uznaje, że aktualna temp zasilania jest za wysoka to sie wyłacza zamiast zmniejszyc moc poprzez modulacje.

W watku o nadmiernym taktowaniu kotła, ktos napisał że kontaktując się z serwisem (bodajże własnie Junkersa) usłyszał zdanie, że "optymalnie dla kotłów kondensacyjnych jest by jak najdłużej pracowały, czyli właczały się na poczatku okresu grzewczego a wyłaczały dopiero na koneic okresu grzewczego a w trakcie jego trwania powinny pracowac non-stop a odpowiednia temp zasilania powinna byc regulowana poprzez modulacje (dostosowanie mocy) przez kocioł, bo sytuacja, że kocioł podgrzewa wode zbyt mocno a potem się wyłacza robiąc przerwe na wystudzenei wody w układze jest niekorzystna". Tyle, że w watku o taktowaniu kotła każdy boryka sie z problemem przewymiarowania kotła, czyli moc minimalna kotła jest zbyt duża do strat i potrezb budynku, zwłaszcza w okresie przejściowym. U mnie tak nie jest ja mam kociołek dobrze moca dopasowany bo jak ręcznei mu ograniccze moc do minimum to wtedy nie jest w stanie dogrzac budynku nawet przy temp na zewnątrz 5-7 st więc mój kociołek nie jest przewymiarowany tylko nie moduluje mocą, nie zniejsza mocy stosownie do okoliczności.

Uff... sie napisalam

U mnie moduluje do mocy minimalnej chociaż trudno to ocenić na 100%, szkoda że niema wskazania aktualnej mocy. Jedyna metoda to ucho- hałas wentylatora. Praca kotła u mnie wygląda tak:

-zapłon z mocą jakąś tam, ktoś pisał 100%, ktoś inny 60% ja myślę że chyba bardziej 60% niż 100%

-kilka sekund pracy z tą mocą temp. wody rośnie w tym czasie o 9 st

-modulacja do mocy min. temp. wody spada o 2 st

-wzrost mocy temp. wody rośnie prawie do temp. zadanej (brakuje ok.0,5st)

-modulacja do mocy minimalnej praca na tej mocy, powolny wzrost temp. wody do temp. zadanej +0,2 i wyłączenie

Tak jak pisałem wcześnie mam wyłączoną autom. blokadę taktowania- parametr 3.A. Dlaczego u ciebie miałby nie schodzić do mocy minimalnej ?

[justkaaa]

Nie wiem dlaczego. Ale tez nie bardzo wiem co by tu miała dać zmiana ustawienia blokady taktowania, która zapewne oznacza, że jak temp wody na zasilaniu będzie za duża nawet po osiągnięciu mocy minimalnej to kociołek sie wyłaczy. U mnie do tej temp minimalnej nie schodzi bo jak mam właczony pelny obieg CO (parter i poddasze łacznie ok 220mk) to kociołek z minimalną moca nie podgrzeje tej wody do temp wyższej niż 25st bo mu mocy zbraknie. Ja ma sytuacje że przy właczonym pelnyym obiegu na FW mam info, że "żądana temp zasilania" to np. 32 oraz info "aktualna temp zasilania" np. 35. To pytanie dlaczego nie obniży mocy do takiej by wode dogrzewał do tych 32 st, skoro moc minimalna pozwala podgrzac wode do najwyżej 25 st. W takiej sytuacji jest potrzebna moc nawet wyższa nić minimalna a kociołek grzeje z jeszcze wyższą. Wnioskuje, że nie zmniejsza mocy -nie moduluje.

[mariuszwa]

Nie wiem dlaczego. Ale tez nie bardzo wiem co by tu miała dać zmiana ustawienia blokady taktowania, która zapewne oznacza, że jak temp wody na zasilaniu będzie za duża nawet po osiągnięciu mocy minimalnej to kociołek sie wyłaczy. U mnie do tej temp minimalnej nie schodzi bo jak mam właczony pelny obieg CO (parter i poddasze łacznie ok 220mk) to kociołek z minimalną moca nie podgrzeje tej wody do temp wyższej niż 25st bo mu mocy zbraknie. Ja ma sytuacje że przy właczonym pelnyym obiegu na FW mam info, że "żądana temp zasilania" to np. 32 oraz info "aktualna temp zasilania" np. 35. To pytanie dlaczego nie obniży mocy do takiej by wode dogrzewał do tych 32 st, skoro moc minimalna pozwala podgrzac wode do najwyżej 25 st. W takiej sytuacji jest potrzebna moc nawet wyższa nić minimalna a kociołek grzeje z jeszcze wyższą. Wnioskuje, że nie zmniejsza mocy -nie moduluje.

Blokada taktowania ma na celu zmniejszenie liczby załączeń, więc automatyka kotła mogła na siłę wydłużać czas pracy, aby było mniej załączeń co wiązało się z przegrzewaniem wody. Z tym, że u mnie w obu przypadkach przy blokadzie wyłączonej i załączonej jednak modulował do mocy minimalnej.

[zibibyk]

Widziałem dwa schematy podłączenia:

 

http://tnij.org/f3wb tutaj jest koniecznie sprzęgło i dodatkowa pompa no i FW200 i IMP2

 

tutaj http://picasaweb.google.com/piotrekpower/DropBox?authkey=Gv1sRgCKPehq3R56_8mAE#5446234608798302738

idzie na pompie z pieca i wykorzystuje IMP1 i FW100

 

W mojej ocenie oba schematy są prawidłowe, ale nie wiem kiedy należy stosować który?

 

Może mi podpowiedzieć jakiś mądrzejszy kolega ode mnie?

 

Moi drodzy mogę liczyć na Waszą opinię? Bardzo mi zależy żeby nie zrobić błędu zaraz na początku

[odyseuszek]

przy właczonym pelnyym obiegu na FW mam info, że "żądana temp zasilania" to np. 32 oraz info "aktualna temp zasilania" np. 35.

Czyli u Ciebie kocioł się włącza mimo, że temperatura aktualna jest wyższa niż żądana?

To chyba jednak objaw usterki - chyba że może masz histerezę ustawioną na 0 stopni, bo normalnie nie włącza się jeśli temperatura nie spadnie poniżej żądanej o wielkość histerezy.

[odyseuszek]

Moi drodzy mogę liczyć na Waszą opinię? Bardzo mi zależy żeby nie zrobić błędu zaraz na początku

 

Ściągnij wytyczne projektowe dla Cerapur Smarta może tam znajdziesz odpowiedź - według mnie wersja z IMP 2 pozwala na ustawienie odrębnych krzywych grzewczych dla każdego obwodu zaś w wersji z IMP1 całość jedzie na jednej krzywej. Dodatkowo przy IMP1 obwód grzejnikowy jest oparty na pompie kotła więc jest ograniczona jest jego wielkości do przepływu max 1000 l/h - powyżej tej wartości konieczne jest sprzęgło, dodatkowa pompa i aby wszystko wysterować właśnie IMP2. Konkluzja mała instalacja schemat z IMP1, duża z IMP2; granica to przepływ powyżej 1000 l/h.

 

PS. Oczywiście przy IMP1 temperaturę zasilania na kotle ustawiasz sam, a na krzywej grzewczej działa tylko podłogówka, więc układ nie jest w pełni optymalizowany.

Edytowane 28 Listopada 2011 przez odyseuszek

[mariuszwa]

Czyli u Ciebie kocioł się włącza mimo, że temperatura aktualna jest wyższa niż żądana?

To chyba jednak objaw usterki - chyba że może masz histerezę ustawioną na 0 stopni, bo normalnie nie włącza się jeśli temperatura nie spadnie poniżej żądanej o wielkość histerezy.

Histereza wpisana w parametrze 3.c jest nieaktywna jeśli jest włączona automatyczna blokada taktowania 3.A =1, a to jest ustawienie domyślne po podłączeniu pogodówki.

[odyseuszek]

Po podłączeniu pogodówki tak jest z automatu, ale też po podłączeniu podłogówki piec nie włącza się jeśli temp zasilania jest wyższa niż żądana (przynajmniej u mnie), więc albo usterka albo już ktoś się bawił ustawianiami albo jest IMP1 podłączony o czym justkaaa "zapomniała" wspomnieć Edytowane 28 Listopada 2011 przez odyseuszek
miało być pogodówka zamiast podłogówka

[mariuszwa]

Chodzi chyba o pogodówke nie podłogówkę. U mnie też wyłącza się po osiągnięciu temp. zadanej. Zjawisko przegrzewania wody zaobserwowałem u mnie gdy 3.A=1 czyli była włączona autom.bl.taktowania przegrzewało właśnie o 3st., gdy blokade wyłączyłem nie przegrzewa, chodzi dokładnie wg. histerezy. Z tego co zrozumiałem koleżanka justkaaa pisze że kocioł przegrzewa o 3st i zamiast zmodulować do mocy minimalnej chodzi na 4,5 kW i wyłącza się. Występują więc dwa problemy przegrzewanie i brak zmodulowania do mocy minimalnej. U mnie przegrzewał ale pracował na mocy minimalnej. Myślę ze przegrzewał bo automatyka kotła na siłe chciała ograniczyć taktowanie iwymuszała dłuższą prace. Myślę że lepszym rozwiązaniem jest wyłączenie autom. bl. taktowania. kocioł chodzi wtedy jak ja chcę czyli grzeje do temp. wody zadanej wyłącza się, woda stygnie o wartość histerezy zależnej odemnie i ponowny start. W przypadku włączonej automat.bl.takt. kocioł załącza się i wyłącza wg. algorytmu wymyślonego przez niemieckich inżynierów a ja wolę aby to zależało ode mnie. A swoją drogą justkaaa mogłaby wyłączyć na próbę tą blokadę i zobaczyć jaki będzie skutek.

[justkaaa]

U mnie jest IPM2. Tego jestem pewna bo specjalnie za tym jeździliśmy by zmienić FW100 na FW200 i kupić IMP2.

Jesli "aktualna temp zasilania" jest wyższa niż "żądana temp zasilania" to kocioł się nie właczy. Będzie czekał aż ona spadnie i to doś wyraxnie czyli conajmnije 3-5 st. Problem jest w tym, że w przypadku mojego systemu minimalna moc kotła zawsze będzie za niska, więc jesli jest wszystko ok i kociołek właściwie dobiera moc (moduluje) to powinien zawsze pracować (oprócz czasu grzania CWU) bo nigdy jego aktualna moc (nawet minimalna) nie powinna byc zbyt duża w stosunku do oczekiwanego odbioru by kociołek uznał, że dając minimum mocy daje jej za duzo, no chyba, że pozamykam 3/4 obwodów to wtedy ta moc mogłaby okazać sie zbyt duża, ale nie gdy mam właczone CO w całym domy (parter i poddasze).

Mąż umówił na środe sewisanta to zobaczymy co powie, dlatego narazie juz nie chce zbytnio grzebac w ustawieniach.

[odyseuszek]

No i chyba problem tkwi w przepływie informacji. Jeśli masz IPM2 to masz odrębne krzywe na każdy obwód, a sprawdzasz prawdopodobnie na jednym i wychodzi że temp. zasilania jest wyższa niż żądana. To że kocioł się wyłącza jest jak najbardziej prawidłowe przy obecnych temperaturach bo oprócz sterowania z czujnika pogodowego masz jeszcze sterowanie z czujnika "domowego" czyli panelu FW200 jeśli nie jest zamontowany na kotle, wystarczy że odczytujesz z niego informacje to już temp. podświetlenia podnosi temp. i zmniejsza się żądana temperatura. Poczytaj spokojnie instrukcję FW200 bo chyba serwisantowi zafundujesz tylko spacer, ale narzekał nie będzie bo za nieuzasadnione wezwanie też kasa się należy Edytowane 28 Listopada 2011 przez odyseuszek

[zibibyk]

Ściągnij wytyczne projektowe dla Cerapur Smarta może tam znajdziesz odpowiedź - według mnie wersja z IMP 2 pozwala na ustawienie odrębnych krzywych grzewczych dla każdego obwodu zaś w wersji z IMP1 całość jedzie na jednej krzywej. Dodatkowo przy IMP1 obwód grzejnikowy jest oparty na pompie kotła więc jest ograniczona jest jego wielkości do przepływu max 1000 l/h - powyżej tej wartości konieczne jest sprzęgło, dodatkowa pompa i aby wszystko wysterować właśnie IMP2. Konkluzja mała instalacja schemat z IMP1, duża z IMP2; granica to przepływ powyżej 1000 l/h.

 

PS. Oczywiście przy IMP1 temperaturę zasilania na kotle ustawiasz sam, a na krzywej grzewczej działa tylko podłogówka, więc układ nie jest w pełni optymalizowany.

 

Czy to oznacza, że przy IMP1 kocioł nie jest sterowany pogodowo przez FW100? Czy jesteś pewny, że temp. na kotle będę musiał ustawiać ręcznie?

Jak obliczyć przepływ instalacji? Skąd mam wiedzieć czy mój przepływ jest do lub ponad 1000 l/h? Aktualnie na obiegu grzejnikowym pracuje pompa grundfos alpha o mocy od 25-60 W z płynną regulacją na ustawieniach minimum, a dopiero poniżej - 10 stopni przełączam ją na środek czyli około 40-45 W

[danielw]

Zredukuj moc do minimum (33%) i przełącz pompę na wyższy bieg i rozkręć rotametry jeżeli masz podłogówkę, chociaż jak chcesz tylko 10 oC to i tak niewiele to chyba pomoże przy obecnych temperaturach.

 

To nie pomoże, mam tylko podłogówke, rotametry od zawsze na max rozkręcone woda przepływa swobodnie, pompa ustawiona na 2 bieg.

na 3 biegu spada temp zasilania o jakies 2 stopnie (np zamiast 29 jest 27).

[odyseuszek]

Nie jestem aż takim specjalistą żeby potwierdzić to na 100% i możliwe, że z tym co napisałem w PS się trochę pospieszyłem, ale na pewno jest jedna krzywa i dlatego sterowanie kotła musi być albo ręczne albo jest jakiś algorytm że temp. zasilania z kotła musi być wyższa o x stopni od zapotrzebowania.

Ja mam ok. 450-500 mb PEX'a i 8 grzejników i przepływy mam na poziomie 600 l/h, ale zostało to obliczone w projekcie. Może ktoś ci podpowie jakąś uproszczoną metodę szacowania.

[danielw]

Danielw a jaką masz ustawioną temp zasilania na fm100 bo jeśli masz za niską to tak się będzie działo.z tym palnikiem mam ten sam problem dzisiaj spróbuję jeszcze dać pompke na 3 bieg

 

 

Żądana temp zasilania 17 st.

 

Swoją drogą to kilka dni temu próbowałem grzac w ten sposób że włączałem kocioł ręcznie na 4 godziny na dobe z mocą minimalną. Wtedy palnik pracował całe 4 godziny. Temp w domu wahała sie w granicach 8 do 9 st czyli wahania w sumie niewielkie, na zasilaniu było na początku 8 st i szybko rosło do ~25 st a poźniej powolutku dochodziło do 29 st.

I dlaczego nie może byc tak że palnik w ciągu doby włączy sie np 4 razy po 1 godz z mocą zbliżoną do minimalnej co dałoby taki skutek że żądana temperatura w pomieszczeniach będzie utrzymana na stałym poziomie?

[justkaaa]

No i chyba problem tkwi w przepływie informacji. Jeśli masz IPM2 to masz odrębne krzywe na każdy obwód, a sprawdzasz prawdopodobnie na jednym i wychodzi że temp. zasilania jest wyższa niż żądana. To że kocioł się wyłącza jest jak najbardziej prawidłowe przy obecnych temperaturach bo oprócz sterowania z czujnika pogodowego masz jeszcze sterowanie z czujnika "domowego" czyli panelu FW200 jeśli nie jest zamontowany na kotle, wystarczy że odczytujesz z niego informacje to już temp. podświetlenia podnosi temp. i zmniejsza się żądana temperatura. Poczytaj spokojnie instrukcję FW200 bo chyba serwisantowi zafundujesz tylko spacer, ale narzekał nie będzie bo za nieuzasadnione wezwanie też kasa się należy

 

Nie no. Nie rób ze mnie głupiej blondynki. To, że kobieta to nie znaczy, że od razu na tyle ociemniała, że nie wiem ile ma obiegów na sterowniku. Wiem ile mam obiegów, wiem jakie który jest który, wiem który ma miec temp zasilania 32 st a który 35st. wiem tez jak troche postoje przy sterowniku to swoja ciepłotą ciała podnosze temperarure otoczenia jaka odbiera sterownik i wiem także że w wyniku tych ruchów odczuwalnej temperatury na bieżąco kociolek zmienia żądana temp zasilania. Ogarniam także, że jak na sterowniku jest info, że dla obiegu podłogówki, żądana temp zasilania jest 32st a na obiegu grzejników ma iść 35st to się nie dziwie, że w info ogólnym jest informacja, że kociolek zasila z temp 35 a nie 32 bo zdaje sobie sprawe, że zawsze będzie bo musi być to ta temp wyższa.

 

Jak chcesz błysnąc to wytłumacz dlaczego w sytuacji np. gdy żadana temp zasilania jest 33 to kociołek zasila 35 i nie zmniejsza mocy. Zasilając z temp 35 st cały obieg napewno działa z większa mocą niz minimalna a mimo to jej nie zmiejsza. To mi wytłumacz.

[justkaaa]

Aha, wiem także wg jakich kryteriów mam ustawione krzywe dla obydwu obiegów. Mianowicie oba obiegi sa oparte na temperaturze min i maksymalnej (pkt poczatkowy i pkt końcowy). Serwisant tak ustawił. Nie ustawił krzywych dla podłogówki i dla grzejnków czyli tych dedykowanych dla odpowiednich obiegów. Ustawił oba obiegi opierając sie na pkt poczatkowym i pkt końcowym.