Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce

[Jarek.P]

Ten przegląd konserwacyjny w drugim roku kosztuje coś w okolicach 500zł - trochę wysoka cena, jak za przedłużenie gwarancji o rok.

 

J.

[odyseuszek]

W Krakowie w centrum serwisowym junkersa zapłaciłem 300 zł za przegląd przedłużający po 2 roku. Dopiero w przypadku przedłużania do 5 letniej gwarancji przegląd po 3 roku kosztuje chyba 420, a po 4 jeszcze Junkers nie ustalił.

Jeśli chodzi o przegląd po I roku to można sprawdź czy jest potrzebny - wystarczy kupić metr rurki przeźroczystej o średnicy wewnętrznej 6 mm, wlać wody, podłączyć do króćca przy mieszaczu (opis jest w instrukcji serwisowej) wyrównać poziom, odpalić piec na maksa i sprawdzić jaka jest różnica poziomów, jeżeli >= 30 mm blok nie wymaga czyszczenia - oczywiście winno się mieć do tego uprawnienia i umiejętności, bo można stracić gwarancję.

[pafka73]

Witam na tym wątku, jestem w trakcie podejmowania decyzji o wyborze kotła i jeden z nich to ZSB-22-3c kontra vailant eco tec 186, ale moje pytanie dotyczy wielkości zasobnika - czy ktoś z użytkowników może mi powiedzieć czy 120 litrów dla 4 osobowej rodziny wystarczy (tak twierdzi sprzedawca i instalator) czy jednak zainstalować 160 litrów?

[justkaaa]

czy ktoś z użytkowników może mi powiedzieć czy 120 litrów dla 4 osobowej rodziny wystarczy (tak twierdzi sprzedawca i instalator)?

 

Mi zdecydowanie wystarcza a mam własnei zasobnik Junkersa 120l. U mnie moc na CWU jest ograniczona do 40 % więc ładowanie następuje dużo wolniej a mimo to wody wystarcza. Gdyby miało mi jej braknąć to mam jeszcze ta rezerwe mocy.

[sama w domu]

Wiecie może czy do tego kotła Junkers Smart można podpiąć jakiś mały zasobnik warstwowy ok 30-50l (najlepiej wiszący). I czy w ogóle ktoś sie spotkał z takimi małymi zasobnikami, najlepiej gdyby był warstwowy

[odyseuszek]

Nie - do zasobnika warstwowego musi być kocioł dwufunkcyjny. Junkers ma takie gotowe rozwiązanie: Cerapur Acu - poczytaj może ci podpasuje. Na etapie decyzji o kotłowni przyglądałem się też Saunier Duval Isotwin.

[grzeesiek_r]

Witam wszystkich!

 

Podłączam się do tego postu bo nie znalazłem innego a nie chcę otwierać nowego. Mam do was pytanie posiadam taki zestaw:

Junkers Cerapur Smart ZSB 22-3C

zasobnik Galmet Kwadro 120 L

Pompę Wilo Star Z-15

Regulację pogodową Auraton 2005 Economic

Jest to dom jednorodzinny o pow. 120 m2, ogrzewanie podłogowe w 2 łazienkach i korytarzu na dole. Są 2 rozdzielnie jedna jest na górę, druga na dół i w tych rozdzielniach jest RTL do podłogówek. Oprócz tego jest 13 kaloryferów z RTLami.

Obecnie mam włączoną tylko podłogówkę na temp. spadkowa 24 st. (na piecu 1) oraz cwu na temp spadkowa 43 st. (na piecu pomiędzy 1 a 2). Pompa WILO działa tylko gdy jestem w domu. I mam 2 pytania: zdarza się, że wieczorem jak się idziemy myć to temp. woda jest ok. 38 st (tak pokazuje zasobnik) i jest to za mało i niestety muszę ręcznie przekręcać pokrętło aby zaczęło grzać, czy macie jakiś pomysł jak zrobić żeby zużycie gazu nie wzrastało a temp. była utrzymana akurat wieczorem? Oraz drugie pytanie jaka powinna być temp. ustawiona na piecu przy włączonym tylko ogrz. podł. i czy lepiej jeśli podłogówka działa 24h czy lepiej z przerwami?

 

Wielki dzięki za wszystkie rady

[kiero2004]

Witam:

Dom piętrowy: 180m2 po podłodze, 450m3. 80m2 podłogówka 10 kalafiorów, ocieplenie: posadzka 16 styropian, elewacja 20 wełna, dach 28 wełna, rekuperacja, okna 8cm grube trzyszybowe.

Kocioł - 22-3,zasobnik 120l, FW 100 na ścianie. Rozdzielacz na dole na podłogówkę 8 pętli, i na górę dla kalafiorów i podłogi w łazience. Rurki pexa 16. Kalafiory przewymiarowane niskotemperaturowe. Wszystko na pompce kotła

Mieszkam drugi sezon, walka z ciepłem dobiega końca.

Postanowiłem naskrobać dla takich jak ja z przewymiarowanym kotłem 22-3c, ponieważ rok temu nie miałem bladego pojęcia o ogrzewaniu.

Pierwszy etap: regulacja oporów hydraulicznych. Należy doprowadzić do sytuacji w której podłoga rozgrzewa się wszędzie w tym samym tempie. To samo dotyczy kalafiorów. Najdalsze odbiorniki ciepłą muszą mieć swobodny przepływ wody (np. kaloryfer na górze w pokoju znajdującym się najdalej od pieca), najbliższe utrudniony (u mnie np. drabinka w łazience na dole) aby woda(ciepło) w całej instalacji docierało w tym samym czasie i z tą samą prędkością. Bardzo istotny etap.

Dla tych którzy zabierają się za dokładne ustawienie proponuję w arkuszu exela zrobić krzywą grzewczą, poniższe wypociny będą lepiej zobrazowane.

Ustawienia fw100:

pkt pocz/końcowy – 35/45

pocz grzania/koniec grzania: +18/-18

temp max zasilania: 55

czyli dla temperatury na zewnątrz +18 stopni kocioł załącza się pierwszy raz. Ponieważ dla kotła 22-3c temperatura 35 jest minimaną możliwą do osiągnięcia – kocioł przegrzewa ja o 1-3 stopnie (do 36-37). Co skutkuje tym, ze przy temperaturach 18-12 stopni dom jest przegrzany. Jak to zmienić – proste: należy wyłączyć blokadę taktowania i ustawić ręcznie histerezę i czas wyłączenia.

W moim przypadku:

3a.blokada taktowania wyłączona,

3c.Histereza 12

3b.Czas przerwy pomiędzy kolejnymi odpaleniami 15minut

Dzięki temu przy dodatnich temp np. 15 stopni koicoł czeka pomiędzy kolejnymi załączeniami do momentu kiedy minie określony czas (tu 15min) oraz temperatura wody w instalacji spadnie (tu12 stopni). Dla temperatury w pomieszczeniu 21 stopni przy zewnętrznej 10-20 w uproszczeniu można powiedzieć, że woda w instalacji winna mieć 25 stopni. Ten zabieg pozwala wydłużyć czas przerw załączeń kotła przy wysokim zakresie temperatur na zewnątrz (10-20) i dzięki temu dom nie jest przegrzany. Wg tak zaprojektowanej krzywej grzewczej przy temp 9 stopni na plusie histereza zaczyna nie mieć wpływu.

Poniżej -18 stopni temperatura grzania rośnie wg nachylenia krzywej grzewczej do 55 stopni – tak to rozumiem, choć nie mam pewności. W mrozy wystarczy operować temperaturą zasilania celem osiagnięcia właściwej krzywej grzewczej.

Pokrętła na piecu wg instrukcji należy ustawić na maksymalną wymaganą temperaturę. A więc np. dla podłogówki pokrętło pomiędzy 3-4 co odpowiada 55 stopni.

Wpływ temperatury pomieszcznia – tak jak to wcześniej na forum opisano, podnosi krzywą grzewczą równolegle w górę lub w dół w zależności od żądanej temp pomieszczenia a aktualnej, Proponuję w trakcie ustawień krzywej na początk ustawić zero. Dlaczego? Przykład: żądana temperatura pomieszczenia 21 stopni. 10 październik. 6 rano na zewnątrz 3 stopnie – temperatura zasilania 40 stopni – przy takim niedopasowanym do naszego domu, złym ustawienu krzywej dom zostaje przegażny i o godzinie 14 kiedy podłoga jest nagrzana i oddaje ciepło zakumulowane w rannych godzinach robi się w pomieszczeniu 21,7 stopnia. Na zewnatrz temp. +14. Kocioł obniża temperaturę wymaganą (36stopni) wg krzywej o 1-2 stopnie aby osiagnąć wymagane 21 stopni. Skutek. Wieczorem o godzinie 21 na zewnatrz +6 i zimna podłoga. Co prawda temp pomieszczenia 21,4, ponieważ ściany nagrzane i ciepło nie uciekło, ale mało przyjemnie w nogi. I tak w kółko. - Dlatego na początku wpływ temperatury pomieszczeń – 0% – jak dojdziemy doświadczalnie do optymalnej temperatury można ją korygować nieznacznie wpływem.

Akumulacja budynku – to oprócz kwesti zaizolowania budynku również kwestia grubości wylewki. Im grubsza tym dłużej się nagrzewa i ma większą bezwładność. Wg junkersa akmulacja dla domku letniskowego 0% czyli temeratura na zasilaniu praktycznie od razu jest przejmowana przez pomieszczzenia. Dla hotelu z grubymi ścianami i wylewką np. 8 cm.-100%. Ciepło dane o godzinie 6 rano ogrzeje pomieszczenia o godzinie 16.

Na początku proponuję wyłączyć opcję – ogrzewanie wyłączone do niższego poziomu temperatur.

Sugeruję aby również nie bawić się programem ogrzewania. Celem właściwego ustawienia krzywej grzewczej ustawić program np. 21 stopni dla całego dnia. Powyłączać wszystkie opcje dodatkowe i doświadczalnei ustawić temperatury zasilań. Krzywą grzewczą nie musimy ustawić tylko temperaturą zasilania ale również temeraturą zewnętrzną początku ogrzewania i końca grzania. junkers bardzo fajnie to wymyślił.

Aha – prędkość rozgrzewania warto ustawić na oszczędnie – wówczas palnik stara się dłużej modulować do zadanej temperatury.

Dopiero po ustawieniu krzywej można „bawić się” kolejnymi opcjami i to wg kolejności jaką zaproponowali projektanci fw 100.

Pozdrawiam

[spider_st]

Witam,

kiero2004

mam do Ciebie kilka pytań, ponieważ widzę że obcykałeś junkersa.

1. w jaki sposób ustawić temp. początku grzania przy ustawieniu pkt. początkowy/końcowy

2. w opcjach mojego sterownika nie ma możliwości przestawienia ogrzewania wyłączonego do niższego poziomu (wydaje mi się że kiedyś to było ale teraz nie widzę)

3. Jak mam wykres krzywej grzewczej to jaki ma wpływ temperatura zadana w pomieszczeniu na ten wykres (zależność na wykresie jest pomiędzy temp. zewnętrzną i temp zasilania)

Na razie tyle ale pewnie jeszcze będę pytał . Dzięki

[kiero2004]

Witam

Ad1 - nie bardzo rozumiem pytanie a)czy chodzi o to gdzie się to robi w programatorze?- jest w instrukcji, b) czy o to na jaką wartość? - doświadczalnie zacząć od zaproponowanej przez Junkers - chociaż żadko kiedy dom musi być grzany gdy temeratura jest 20 stopni na zewnatrz.

Ad2 - napewno jest w instrukcji

Ad3 - podnosi +/- 3 stopnie równolegle, chociaż tak naprawdę to nie znam algorytmu Fw100 i nie jestem pewien bo zależy to również od innych wprowadzonych opcji np. akumulacji budynku, czyli moim zdaniem zdolnosci transmisji ciepła przez budynek.

Proponuję się przełamać i przeczytać wątek od początku z instrukcją fw 100 i kotła w ręku. Serwisanci nie pomogą infolinia też jest kiepska.

Pozdrawiam

[spider_st]

kiero2004 dzięki za podpowiedź.

W międzyczasie sam doszedłem, że jak się ustawi wpływ temperatury pomieszczeń – 0% to znikają niektóre opcje np. możliwość przestawienia ogrzewania wyłączonego do niższego poziomu. A i przypomniałem sobie jak już napisałem posta, że niektóre opcje przechodzą na inne ustawienia np. min. temp ogrzewania jest w parametrach ogrzewania kaloryferami i podłogówką a nie ma jej przy pkt. początkowym i końcowym. Ale wystarczy ustawić w jednym z tych parametrów a przejdzie on na pkt początkowy/końcowy.

[grzeesiek_r]

kiero2004 dzięki za wyczerpującą odpowiedź, tylko narazie nie planuje zakupu sterownika fw100. postaram się działać na tym co mam. Wczoraj pojawił mi się taki problem z naczynia zbiorczego zaczyna kapać woda, czy tak ma być? Czy wszystko w porządku z instalacją? oraz drugi problem nie wiem dlaczego pomimo ustawionego pokrętła na piecu na 2 (temp.43 st) to CWU grzeje się do 80 st.

[odyseuszek]

Z naczynia wzbiorczego nic nie może kapać bo i nie ma skąd, jeśli uszło z niego powietrze (za niskie ciśnienie) lub przebita membrana to może kapać z zaworu bezpieczeństwa - napisz skąd dokładnie kapie - przerdzewiało???

Co do temp. cwu to może walnięty czujnik, albo wyciągnięty z zasobnika i daje nieprawidłowy odczyt.

[tren90]

Witam,

 

Od razu zaznaczam, że szukałem podobnych tematów i po przeczytaniu tych 81 stron udało mi się parę rzeczy wyciągnąć - tzn odnośnie c.w.u. Mi natomiast teraz chodzi o system ogrzewania - ponieważ okres grzewczy przed nami i chciałbym już się na niego przygotować.

 

Tak szybko zacznę od początku i w skrócie przedstawię sytuację jaka mam w domu jeśli chodzi o system ogrzewania.

 

Kocioł Junkers ZSB-14-3C

Zasobnik ST-120-1Z

Sterownik FW100

 

Kocioł jest zainstalowany w piwnicy razem z zasobnikiem.

Czujnik pogodowy jest zainstalowany na elewacji budynku od strony kuchni (północ)

Sterownik jest zainstalowany w przedpokoju pomiędzy kuchnią a salonem na parterze.

Kuchania jest usytuowana na stronę północną a salon posiada praktycznie całą ścianę okien usytuowaną na strone południową.

 

Teraz chciałbym wiedzieć jak ustawić i skonfigurować program c.o.

 

Nadmienię, że budynek posiada parter i piętro. Grzejniki są żeliwne z zaworami termostatycznymi - jak je ustawić czy mają być odkręcone na maxa czy na minimum w stosunku do regulatora ?. Tylko w dwóch łazienkach są grzejniki panelowe oraz dwa grzejniki w przedpokoju też sa panelowe. W salonie znajduje się też zwykły kominek, którego wentylacja jest rozprowadzona do dwóch łazienek oraz do dwóch pokoji na pietrze.

 

W nowym domu mieszkam od Maja więc ogrzewanie nie było mi potrzebne.

Narazie dogrzewam się kominkiem, ale czasami jak temp mocno spada i w nocy kominek wygaśnie (bo nie zawsze chce się wstać i dokładać) to w noci i nad ranem jest już wszędzie zimno.

 

Dlatego też chciałbym uruchomić piecyk.

Obecnie mam tylko uruchomioną c.w.u jak poprawnie wszystko skonfigurować tak aby i c.o i cw.u ekonomicznie pracowało.

Nie wiem na jakie temp ustawić grzanie i oszczędzanie oraz w menu serwisowym te wszystkie % związane z akumulacją budynku.

 

Dlatego opisałem dokładnie co gdzie i jak mam zainstalowane i bardzo proszę o pomoc.

 

Nie wiem czy c.w.u ustawić na osobne programy czy jak program grzania (podczas okresu grzewczego)

 

Proszę o uwzględnienie faktu że mam kominek i nim też będę dogrzewać.

 

Nie wiem czy na kotle mam ustawić regulator c.o na maxa czy np. na 4 lub 5

 

Totalnie nie wiem jak w moim przypadku ustawić krzywa grzania tzn manualnie wiem ale nie wiem na jakie temperatury tak aby przy moich warunkach było dobrze.

 

Proszę bardzo o pomoc i poprawną konfigurację tak aby krok po kroku wiedzieć jak to ustawić.

[grzeesiek_r]

Z naczynia wzbiorczego nic nie może kapać bo i nie ma skąd, jeśli uszło z niego powietrze (za niskie ciśnienie) lub przebita membrana to może kapać z zaworu bezpieczeństwa - napisz skąd dokładnie kapie - przerdzewiało???

Co do temp. cwu to może walnięty czujnik, albo wyciągnięty z zasobnika i daje nieprawidłowy odczyt.

 

Na dole zbiornik jest taki jakby zawór i właśnie przed chwila znów poleciała woda, tzn. około 1ltr tak na moje oko, a wczoraj jak kapało to ruszyłem ten zawór i jeszcze więcej poleciało. Ciśnienie na piecu jest 2 bary więc jest prawidłowe. Jaka membrana?

[odyseuszek]

Wszystko wskazuje, że leje ci zawór bezpieczeństwa. Jeżeli jest to naczynie na cwu (niebieskie) to musisz zakręcić zawory przy wodomierzu, spuścić wodę (odkręcić kran) i sprawdzić ciśnienie początkowe w naczyniu wzbiorczym (na górze naczynia powinien być zawór/wentyl taki jak przy kole samochodowym) - manometr do opon wystarczy. Ciśnienie powinno być o 0,2 do 0,5 bara niższe niż w sieci - jeśli za niskie dobić, jeśli za wysokie upuścić. Jeśli w wentylu jest woda jeszcze przed obniżeniem ciśnienia w instalacji to dziurawa membrana w naczyniu i naczynie do wymiany - wrzuć zdjęcie to łatwiej będzie podpowiedzieć co i jak. Edytowane 20 Października 2012 przez odyseuszek

[pepexy]

Witam,

 

też posiadam piec Cerapur Smart ZSB 14-3 C i mam kilka pytań i uwag, które może komuś pomogą.

Piec połączony jest z zasobnikiem Biawar 120l i regulator FW 100 zamontowany na piecu (czujnik zewnętrzny na stronie pn-wsch).

Dom 120 m2, parter i dwa piętra. Podłogówka na ok. 40m2 - wszystko na jednym obiegu. Dom z cegły - cegła-6cm stro - cegła - 5 cm styro.

 

Jest to pierwsza zima w tym domu. Piec działa od września (testowałem, co i jak działa-bawiłem się ustawieniami) i przez ten czas zużył ok. 80m3 gazu (dwa pomieszczenia nie są praktycznie ogrzewane).

Nie wiem, jak jest ustawiona krzywa grzewcza, itp (robił to instalator), ale moje ustawienia pieca są następujące:

pokrętło CO na piecu jest ustawione (zgodnie z instrukcją) na 6, pokrętło CWU na piecu jest ustawiona na e. Z kolei na programatorze temperatury grzania są następujące - grzanie 22 stopnie, oszczędzanie 16, ochrona 9. Prędkość rozgrzewania: oszczędna. Piec działa na automacie - pracuje ok. 2,5 godziny rano i 3,5 wieczorem. W tej chwil np. wskazuje na zewnątrz temp. 7 stopni i pracuje ciągle od ok 2 godzin z temperaturą na zasilaniu 41 stopni. WAŻNE: na grzejnikach (poza łazienką, holem wejściowym) mam głowice termostatyczne, na których ustawiam temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach (np. salon ok. 21 stopni, sypialna ok. 17). W tej chwili na termometrze w salonie jest właśnie te 21 stopni

Co mnie martwi/niepokoi:

- czasem jest tak, że temperatura w pokojach jest taka jaką mniej więcej ustawiłem na głowicach, grzejniki są chłodne, a piec dalej chodzi z tą samą mocą. Pytanie - czy mój plan, żeby temperaturę ostatecznie modelować głowicami ma sens, czy one nie działają (jakby nie mają wpływu na ciągłość pracy pieca, ponieważ on określa jedynie ilość grzania na podstawie czujki zewnętrznej)?

- czy powodem ciągłego pracowania pieca jest brak głowic na dwóch grzejnikach, czy może coś innego? czy piec ma ciągle pracować (słyszałem, że tak, ale aż tyle) i ile zużywa gazu, jak pracuje z temperaturą 41 stopni?

- do czego służy centralne pokrętło na FW 100 - kiedy je się przekręca jest info o ogrzewani i skala cieplej - zimniej - co daje pokrętło (kiedy używać)?

- CWU - kiedy ktoś bierze prysznic wszystko jest ok, ale przy napuszczaniu wody do wanny, gdy jest temperatura wody te 50stopni, po chwili zaczyna jej brakować i piec zaczyna ją dogrzewać i przez chwilę jest chłodna - dlaczego tak się dzieje? czy te 50stopni to woda w całym zasobniku, czy tylko na wyjściu. Jeśli w całym a zasobnik ma 100 l, to dlaczego tak szybko się kończy (wanna ma ok 200 l pojemności).

 

Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Jak ktoś ma też jakieś pytania, z chęcią odpowiem.

pepexy

[tacim]

pepexy ja też mam dużą wannę ale woda 52 jest tak gorąca że 1/3 wanny to zimna ja mam zasobnik 120l i przy 2+2 spoko styka. Co do ogrzewania to masz na podłogowe czy grzejniki ??? To, że piec chodzi długo nic nie szkodzi .

[pepexy]

tacim,

dzięki za odpowiedź - myślałem, że już nikt się nie zainteresuje

 

Co do CWU to myślę, że masz rację: 50 stopni powinno spokojnie starczyć. Ja mam wrażenie, że czujnik, jakoś źle mierzy temperaturę w zasobniku. Np. wczoraj przed puszczeniem wody do wanny sprawdzałem na FW 100 jaką ma temperaturę i wymagana i faktyczna była ok 50 stopni. Puściłem wodę i po chwili woda była chłodna. Piec się załączył nagrzał wodę i było ok. Nie wiem, jak czujka sprawdza temp. w zasobniku i przez to kompletnie nie wiem, jak na to reagować. Może można jakoś ustawić częstotliwość dogrzewania wody?

 

a dodatkowo pytanie o odkażanie - jaką częstotliwość odkażania obiegu trzeba ustawić. Miałem 7 dni, ale wydawało mi się to za często i wczoraj zmieniłem na 30 dni.

 

CO: mam i podłogówkę i grzejniki. Wszystko na jednym obiegu. Podłogówki mam w sumie 4 części. Na wejściu do każdej podłogówki ustawiona jest głowica mechaniczna. Na grzejnikach (poza drabinką w łazience i grzejnikiem przy wejściu) mam głowice termostatyczne.

 

Piec nie ma litości - wczoraj na "słoneczku" zmniejszyłem zadaną temp. z 22 na 21 i piec nie ma litości - zmniejszył żądaną temp. zasilania z 42 stopni na 38 i dalej hulał ponad 2h, aż zmienił się automat na "księżyc"

[Popcorn]

Witam

 

Czy ktoś może mi wytłumaczyć na czym polega wyższość smarta14-3 nad Acu z wbudowanym zasobnikiem ????

 

Instalator wpiera mi że smart nie podoła. Domek 150 m2 APS191.

Parter w 90% podłogówka, a góra 90%kalafiorki.

 

Pozdrawiam