Pomocy - Skraplanie sie pary wodnej pod betonowym stropem

[orko]

Skoro kasa nie jest bardzo istotna, to skuć taras i zrobić od nowa według dobrego projektu.

Inny pomysł:

Zrobić na górze ogród zimowy

[orko]

Czy nie można tego rozwiązać podobnie jak się ociepla poddasza/dachy ??

No to następny pomysł:

Zrobić tak jak na poddaszach traktując strop jak pełne deskowanie. Zatem należy zostawić szczelinę wentylacyjną pomiędzy betonem oraz folią wysoko paroprzepuszczalną.

Gdzie tu haczyk?

Ano trzeba będzie wietrzyć wentylatorkiem (włączanym najlepiej czujnikiem wilgotności) tę szczelinę

[rpilski]

Pomysł do rozważenia: ocieplić od wewnątrz, nie tylko strop, ale i częściowo ściany (w górnej części, tam, gdzie stykają się ze stropem). Dać również paroizolację, która zapobiegnie dostawaniu się wilgoci z wewnątrz w miejsce przegrody, w której jest punkt rosy. Niech żyje wgregor

[Sławek...]

dokładnie o tym pisałem... skoro założenie jest takie że nie ma możliwości prawidłowego docieplenia od strony zimnej (góra wylewki tarasowej) to jest sprawą oczywistą, że pozostaje ocieplenie od dołu.....

przy odpowiednio grubej warstwie tego ocieplenia i odpowiednim zabezpieczeniu przed przenikaniem wilgoci z ogrzewanego pomieszczenia (szczelna paroizolacja) wcale nie jest takie oczywiste , że punkt rosy wystąpi w przegrodzie (na styku zimnego stropu i styropianu - w końcu temp nad styropianem będzie zbliżona do temp stropu...)

na pewno pomoże też dobra wentylacja w pomieszczeniu ciepłym....

[orko]

No to jeszcze jeden pomysł.

Skoro chcesz mieć tam ciepło, sucho i szczelnie: daj piankę poliuretanową z agregatu. Być może wystarczyłby sufit podwieszany z osb+ jakieś otwory i wypełniamy

[rpilski]

...

przy odpowiednio grubej warstwie tego ocieplenia i odpowiednim zabezpieczeniu przed przenikaniem wilgoci z ogrzewanego pomieszczenia (szczelna paroizolacja) wcale nie jest takie oczywiste , że punkt rosy wystąpi w przegrodzie (na styku zimnego stropu i styropianu - w końcu temp nad styropianem będzie zbliżona do temp stropu...)...

 

Zależy jak definiujesz:

- punkt rosy

- przegrodę

 

Przy standardowo stosowanych definicjach miejsce występowania punktu rosy (w danej chwili) nie zależy od stosowania lub niestosowania paroizolacji. A przegroda w tym przypadku to byłaby całość : strop + izolacja cieplna (z którejkolwiek strony).

[orko]

Zależy jak definiujesz:

- punkt rosy

- przegrodę

 

Przy standardowo stosowanych definicjach miejsce występowania punktu rosy (w danej chwili) nie zależy od stosowania lub niestosowania paroizolacji. A przegroda w tym przypadku to byłaby całość : strop + izolacja cieplna (z którejkolwiek strony).

Definicja punktu rosy jest jedna.

Paroizolacja (najlepiej szczelna warstwa aluminium o grubości 1mm) chroni przegrodę przed wnikaniem pary w przegrodę do miejsc gdzie jest chłodniej i mogłoby dojść do wykroplenia się wody. A więc miejsce wystąpienia punktu rosy zależy od tego czy zastosujemy paroizolacje czy też nie.

W omawianej sytuacji największe problemy będą na styku paroizolacji oraz ścian, gdyż tam będzie najzimniej.

Pewnie też bez szczeliny wentylacyjnej nie obejdzie się.

[Sławek...]

...

przy odpowiednio grubej warstwie tego ocieplenia i odpowiednim zabezpieczeniu przed przenikaniem wilgoci z ogrzewanego pomieszczenia (szczelna paroizolacja) wcale nie jest takie oczywiste , że punkt rosy wystąpi w przegrodzie (na styku zimnego stropu i styropianu - w końcu temp nad styropianem będzie zbliżona do temp stropu...)...

 

Zależy jak definiujesz:

- punkt rosy

- przegrodę

 

Przy standardowo stosowanych definicjach miejsce występowania punktu rosy (w danej chwili) nie zależy od stosowania lub niestosowania paroizolacji. A przegroda w tym przypadku to byłaby całość : strop + izolacja cieplna (z którejkolwiek strony).

 

...może i punkt rosy nie zależy bezpośrednio od tego czy paroizolacja jest zastosowana czy też nie, ale pośrednio zastosowanie paroizolacji ma bardzo duży wpływ....

zupełnie inna jest temperatura punktu rosy dla powietrza o niskiej wilgotności a zupełnie inna dla powietrza o wysokiej wilgotności (przy tej samej temp tego powietrza)....

zastosowanie dobrej paroizolacji spowoduje zatrzymanie na niej wilgoci, więc powietrze, któremu uda się przedostać przez paroizolację być może się nie wykropli.... oczywiście zwentylowanie przestrzeni między styropianem a stropem też by się przydało i jeżeli da się to zrobić to na pewno warto....

nie twierdzę że taka konstrukcja na pewno zadziała i w każdych warunkach, ale jeżeli nie da się zrobić inaczej to ja bym tak próbował.....

[Gryzipiórek]

Jak ma być paroizolacja, to zapewne po to aby stworzyć przestrzeń wolną od dostępu wilgoci, więc po co ją wietrzyć.

Autor napisał, że może przeznaczyć 35 cm na zabezpieczenie od spodu. Uważam, że to w zupełności wystarczy.

W solidnie wysuszonym pomieszczeniu wykonać konstrukcję z profili i wypełnić całą przestrzeń izolacją (bez mostków). Ja proponuję płyty XPS (na wypadek gdyby jednak jakaś wilgoć została tam zamknięta) z uszczelnieniem styków pianką poliuretanową. Grubość powinna wynikać z obliczeń (poddasze niewentylowane). Izolację należy od spodu przykryć solidną izolacją paroszczelną (najlepiej kompletny system do poddaszy). Być może rzeczywiście trzebaby "wywinąć" izolację paroszczelną na ściany wewnętrzne na około 30cm. Tak zabezpieczoną izolację zamknąć rusztem z profili do którego można zamocować płyty - polecałbym tu farmacella HD (cementowo-włóknowe) - odporne na wilgoć. Dodatkowo pomieszczenie, jak każde poddasze, wyposażyć w wydajną wentylację i dobrze ogrzewać zimą. Pozostaje kwestia skuteczności izolacji przeciwwodnej od góry która będzie tu najwazniejsza. Istotna rzecz, z czego są wykonane ściany tego "garażu". Jeżeli to beton komórkowy, to jest nadzieja że temperatura ścian na styku z docelowym sufitem nie będzie aż tak niska, żeby powodować znaczące skraplanie się wilgoci, ale to wszystko jest do policzenia. Niech projektant zarobi na swoje wynagrodzenie.

 

Zwracałbym tylko uwagę na to aby nie zostawiać w przestrzeni między stropem a sufitem pustki, gdyż będzie ona poddawana bardzo skrajnym temperaturom od zimy do lata i różnice ciśnień mogą spowodować utratę szczelności paroizolacji.

[Gość ŁukaszW79]

Ściany zewnętrzne postawione są z maxa - stawianego na 29 cm nie na 19 wiec ściana zewnętrzna ma 29 cm grubości plus ocieplenie 12 cm styropianu.

 

Co do płyty XPS jakiej grubości płyty mam kupić - bez liczenia może być z zapasem czy 10 cm grubości wystarczą ?? Jakiej foli najlepiej użyć do wykonania paroizolacji ?? czytałem ze dobra są folie aluminiowe wzmacniane włóknem węglowym ??

 

jak się mocuje taka folie ?? czy mógłbyś mi na schematycznym rysunku pokazać jak powinien wyglądać przekrój takiego ocieplenia ??

[orko]

Jak ma być paroizolacja, to zapewne po to aby stworzyć przestrzeń wolną od dostępu wilgoci, więc po co ją wietrzyć.

No cóż skoro jest jak mówisz to po co przy pełnym deskowaniu daje się szczelinę wentylacyjną.

Poza tym beton jest na tyle szczelny że byle jaka paroizolacja nie wystarczy. Nie bez powodu pisałem o warstwie aluminium o grubości 1mm.

Z wypowiedzi autora wątku wnoszę, że chce wyciąć mieszkańcom tego pomieszczenia numer.

Tzn aby pięknie to wyglądało przez 2-3 lata a potem nie jego broszka i tyle.

[Gryzipiórek]

Pustak Max to nie jest najlepsza wiadomość. W kierunku pionowym ma niezbyt fajną izolacyjność cieplną i być może faktycznie tak jak ktoś radził, powinieneś rozważyć na tarasie nad ścianami wykonanie jakiegoś murku, cokołu lub chociaż klombiki z kwiatami poustawiać.

 

Co do grubości izolacji to wrzuciłem twoją przegrodę do programiku online (http://www.rockwool.rsi.pl/rockwool_cw/iso/) i wyszło że aby uzyskać sensowny współczynnik U = 0,25 W/m2k, należy zastosować 16cm warstwy izolacyjnej. Proponuję ułożenie dwóch warstw URSA XPS N-III-L (z bokami zakładkowymi) grubości 80mm co w sumie daje te 16cm. Warstwy można przyklejać na silikon. Jednak niegłupie byłoby zwiększenie grubości przez przyklejenie na początek do sufity styropianu gr 10cm, aby jeszcze bardziej wydłużyć długość ściany, którą bedzie musiało pokonać zimno zanim dotrze do narożnika gotowego sufitu.

 

Jeżeli chodzi o izolację paroszczelną, faktycznie folia aluminiowa jest chyba najlepsza. Proponuję wejść na stronę internetową np Dorken-delta (http://www.doerken.de/bvf-pl/produkte/dach/dampfsperren/produkte/reflex.php) i sobie poczytać o całym systemie, akcesoriach, itp - inormacje z pierwszej ręki.

 

Podsumowując:

-wysuszasz pomieszczenie,

-w zależności od wielkości pomieszczenia, zamocować kilka prętów do podwieszenia profili,

- przykleic (na piankę poliuretan) styropian 10cm,

-przykleić (na silikon) pierwszą warstwę XPS 8cm,

- przykleić (na silikon) drugą warstwę XPS 8cm,

-przy każdej warstwie obrobić szczeliny przy prętach podwieszeń i stykach ze ścianami (pianka poliuret),

-zamocować membranę paroszczelną z wywinięciem w dół na ściany ok. 30cm,

-wykonać ruszt z profili stalowych podwieszony do wypuszczonych wcześniej prętów i do ścian - ruszt powinien przylegać (dociskać od spodu) do paroizolacji,

- zamocować do rusztu płyty farmacell HD cementowo-włóknowe,

- wykonać siatkę i tynk na wywinięciach paroizolacji na sciany,

- całość poszpachlować i pomalować.

 

Niestety nie naszkicuję tego bo nie umiem tego tu wkleić i nie chce mi się.

[K.Apostoluk]

W tym wypadku uważam, ze lepiej pomagać wysychaniu niż zabezpieczać przed parą. Osobiście uważam, że najlepsze paroizolacje posiada isover i pro clima. Sa to u nas jeszcze rozwiązania niszowe jednak sprawdzone na rynkach zachodnich. Rozwiazanie z pewnoscia przeznaczone dla tych, ktorzy stawiaja na wysokojakosciowe rozwiazania.

Polecam artykul Dr. Kunzela, ktory merytorycznie jest doskonale napisany a jednoczesnie przystepnie dla laika. Mozna sie z niego dowiedziec dlaczego lepiej zastosowac paroizolacje wspierajaca procesy wysychania niz standardowa paroszczelna folie. Te folie idealnie sprawdzaja sie na poddaszach uzytkowych.

[Gość ŁukaszW79]

Jak ma być paroizolacja, to zapewne po to aby stworzyć przestrzeń wolną od dostępu wilgoci, więc po co ją wietrzyć.

No cóż skoro jest jak mówisz to po co przy pełnym deskowaniu daje się szczelinę wentylacyjną.

Poza tym beton jest na tyle szczelny że byle jaka paroizolacja nie wystarczy. Nie bez powodu pisałem o warstwie aluminium o grubości 1mm.

Z wypowiedzi autora wątku wnoszę, że chce wyciąć mieszkańcom tego pomieszczenia numer.

Tzn aby pięknie to wyglądało przez 2-3 lata a potem nie jego broszka i tyle.

 

Ja jestem autorem wątku i zarazem właścicielem - wiec o żadnym wycinaniu numerów nie może być mowy - nie ma co fajne to forum na początku ktoś nie nieudolnie próbował mnie porównać do trola teraz z kolei próbuje się tu ze mnie zrobić oszusta - gratulacje koledzy.

 

Pozdrawiam miłych i uczciwych użytkowników forum

[K.Apostoluk]

A to dobre. Fakt trafna uwaga.

 

Takim urok właśnie forów. Forum muratora jest jeszcze gościnne. Tu na wiele rzeczy "przymyka sie oko" . Sa grupy dyskusyjne, w ktorych sam mialem przyjemnosc wiele lat uczestniczyc dosc aktywnie, ale w koncu sam skapitulowalem, a wszystko zaczelo sie od wydawaloby sie smiesznych komentarzy. Potrzebna jest cierpliwosc i duzo wyrozumialosci.