model cieplny DOMU- praktyczne zastosowanie

[michal_mmm]

bardzo kształcące. Gratulacje Leon.

Przypuszczając że przy dobrej izolacji i dużych masach wewnątrz inercja będzie duża (choć nie przypuszczałem że aż taka) ja jednak dążyłem do jej zmniejszenia, aby sterować bardziej dynamicznie. Czemu dynamicznie ? Chciałbym celowo szybciej wychładzać dom podczas mojej nieobecności, aby straty były mniejsze. Oczywiście najłatwiej wychłodzić otwierając wszystkie okna i drzwi ( ) ale zakładam rozwiązania mniej absurdalne . No więc zmniejszyć inercję - czyli masę ogrzaną w środku. A więc budowałem z PTH (30cm) + ocieplenie. PTH jest w tym przypadku lepsze (wg mojej teorii) od MAXa ponieważ jest lżejsze ergo mniejsza inercja. Muszę to przesymulować twoim magicznym programem ...

Tym nie mniej po lekturze tego wątku dochodzę rzeczywiście do wniosku że szczególnie gdybym wyłączał wentylacje na czas mojej nieobecności (OZC wykazuje >30% strat na wentylację) to temperatura i tak nie będzie spadać. Czyli rzeczywiście sterowanie dobowe bez sensu ?

[m.dworek]

mea culpa - wyraziłem się niedokładnie. Przez strumienie rozumiałem ilości energii (a więc moc * czas) albowiem zgodnie z podstawową zasada zachowania energii w dłuzszym czasie Twój dom będzie miał stała temperaturę jesli ilośc energii dostarczanej będzie równowazyła ilośc energii z niego uchodzącej. Wszelkie obliczenia chwilowe (w odniesieniu do mocy) sa o tyle niedokładne że zakładaja zbyt wiele aby mozna je uzywac dokładniej do szacowania zjawisk w czasie. A dzieje się tak dlatego ,ze zjawiska w czasie sa dynamiczne a kolega załozył przeciez że wystko dzieje sie równoczesnie (npo ze temperatura jest jednakowa w całym domu. A przecież wiadomo, ze rozkład temperatury jest silnei zalezny do rodzaju ogrzewania (najlepsze jest tutaj podłogowe) a ponadto nagrzewanie się scianek od powietrza jest silnie utrudnione bo małe ciepło własciwe powietrza powoduje że przenosząc ciepło do sciany bardzo silnie się ochładza a więc szybko przestaje je ogrzewac. Preciez jesli dom ma piec w jednym pomieszceniu i nawet kaloryfery w każdym innym to sufity ogrzeją się conajmniej dopiero po 3..4 godzinach i tylko jesli zapewniona będzie wymiana powierza.

I własnie dlatego proponuję najpier szacunki na podstawie podstawowego bilansu energii (co co nawałem strumieniem) a dopiero potem sprawy bardziej szcegółowe (dynamiczne). Skądinąd takie obliczenia energii sa podstawą audytów energetycznych

pozdrawiam

 

jesli chodzi o ten kominek to masz jak najbardziej racje

tutaj jako uproszczenie wystarczylby rzeczywiscie bilans energii i mozna by juz przewidziec czy temperatura bedzie spadac czy rosnac

jednak te moje oobliczenia , chociaz wygladaja dosc prosto uwzgledniaja juz wszystkie wazniejsze mechanizmy wymiany ciepla i symuluja dosc realistyczne zachowanie sie temperatury wewnatrz pomieszczen i temperatury przegrod

 

(te oziebianie sie pwietrza itd jest juz uwzglednione)

bez obliczen dynamicznych niewiele bys mogl powiedziec jaka bedzie temperatura w pomieszczeniu przy awarii ogrzewanie trwajacej zalozmy 8 godzin- do tego potrzebujesz uwzglednienie wiekszej liczby danych

[michal_mmm]

Wydaje mi się że jest pewien szczegół który jednak czyniłby sterowanie dynamiczne (pora dnia) być może celowe. Mianowicie opór cieplny przyściennej warstwy powietrza. Chodzi o to, że mała warstewka powietrza przy ścianie będzie miała pewien gradient temperatury. Jaki ? Założywszy jej opór 0.17, a dobrze izolowanej ściany 4 jest to ok. 4% różnicy temperatur. Czyli przy 0 na zewnątrz <1C, przy -20 <2C. Czyli temparatura ściany będzie o te 1..2 C mniejsza i zacznie ona oddawać ciepło do wewnątrz dopiero wtedy, gdy temperatura wewnątrz spadnie poniżej tego. A więc wyłączając grzenie na czas nieobecności temperatura momentalnie spadnie o te 1..2C. Podobno różnica o ten 1/2 stopnie jest istotna dla oszczędności.

Pozdrowienia

[m.dworek]

nic ne spadnie ci natychmiast

przy scanach murowanych , jakie planujesz mozesz sie i tak spodziewac spadku temperatur gdzies gora 1°C na dajmy na to 10 h

 

ale obnizenie temperatury powietrza uzyskujesz tylko poprzez jednoczesne obnizenie temperatury wszystkich przegrod, przedn miotow itd- po powrocie do domu musisz ta mase znowu naladowac energia

 

ale rzeczywiscie w przyblizeniu mozna powiedziec, ze straty beda mniejsze i tak i tak dla zimniejszego powietrza

wiec zyskujesz

 

tylko czy warto?

czy ja wiem

jak mowie

jesli uzyskasz oziebienie o 1 °C to duzo

a srednia w calym przedziale czasowym bedzie dajmy na to pol stopnia

wiec moim zdaniem nie warto sobie tym glowy zawracac i pomyslec o czyms innym

[NJerzy]

Ja z czytania tego wątku wyciągnąłem następujące wnioski:

- dom o dużej bezwładnosci cieplnej ma więcej zalet niż wad

- ściana zewnętrzna nie jest najlepszym elementem do gromadzenia ciepła - oddaje je do pomieszczenia tylko czasem, jedną powierzchnią

- ideałem byłby dom o ścianach (a właściwie wszystkich przegrodach zewnętrznych) majacych jak najmniejszą pojemnosć cieplną i oczywiscie jak najmniejszą przewodnośc cieplną, a całkowicie wenątrz domu znajdowałaby się masa - akumulator ciepła, najlepiej dający się sterować.

Tak więc nie wybuduję sobie na pewno domu z silikatów, niezależnie od grubości ocieplenia

 

Rozważę natomiast posadzkę akumulacyjną sterowalną:

- dom bez piwnicy, ale wykop robimy na całej powierzchni na głębokość fundamentów

- wewnątrz fundamentów ukłądamy styropian, ze 20 cm, w pionie również, na to duuużo, betonu, dla obnizenia kosztów wypełnionego np kamieniami,

- w tym betonie musi się znajdować wężownica jak do podłogówki

- na beton znów styropian, z 5 cm

- na styropianie możliwie cienka posadzka z wężownicą podłogówki

System miałby służyć do gromadzenia ciepłą z kominka czy solara.

Sposób działania i sterowanie to chyba oczywistosć.

[NJerzy]

Ja się właśnie zastanawiam na zdjęciem termowizyjnym, zdjęcie to pokazuje że każda cegła prędzej czy później rozgrzeje się na całej swojej długości, i ciepło będzie przenikać. Tak naprawdę za izolację termiczną domu odpowiada tylko styropian. Niezależnie od tego ile kratówka ma komór powietrznych tak naprawdę nie stanowi ona żadnej bariery cieplnej. Wniosek z tego taki: ściana tak cienka żeby utrzymać wieniec, a za izolację niech robi styropian. Wszyscy liczą cegłę jako izolator wstawiając ja do pieca i patrząc na różnice temperatur, ciekawe co by im wyszło gdyby ta cegła stała w tym piecu przez 180 dni, symulując cały sezon grzewczy, jaka była by różnica temperatur na końcach ??

 

Tak właśnie kombinuję - pomieważ mam ojca budowlańca "tradycyjnego" nie opłąca mi się płącić za ekipę do kanadyjczyka, więc będę murował z gazobetonu 18cm i na to styropian.

[NJerzy]

Dom się właśnie liczy. Na oko konstruktora 12 cm ściany wystarcza, ale oczywiście przepusci to przez pełny cykl obliczeniowy. Gdzieniegdzie (narożniki, łączenia z wewnętrznymi scianami nośnymi) będą w spoinie druty. Styropianu na ścianie będzie 10 - 12 cm - jestem raczej z tych którym lepiej idzie zarabianie niż oszczędzanie a prądem grzać nie zamierzam.

[mirmil]

wrzucam specjalnei dla goscia co chce ocieplac od wewnatrz....

moze to przeczyta i zrozumie?

[m.dworek]

wrzucam do gory bo jakas monika chciala sie dowiedziec jak mozna obliczyc szybkosc spadku temperatury po wylaczeniu ogrzewania w domu

[j-j]

Ja właśnie sobie dziś zrobiłem wykresik do mojego akumulacyjnego ogrzewania podłogowego w płycie fundamentowej.

Wg obliczeń wychodzi że spadek w ciągu godziny temp. będzie wynosił ok. 0,18 stopnia co oznacza spadek o 1 stopień w ciągu 5,42 h.

Oczywiście zaniżyłem na niekorzyść ten wynik, bez zaniżania wychodzi ok 7 h.

Ogrzewać (akumulować) w nocy chcę i w dzieć rozładowywać bez doładowania w ciągu dnia.

Wyszło że muszę w nocy podnieśc temp. o ok. 3,4 stopnia, wtedy w ciągu dnia do godz 22.00 spadnie do temp. najniższej ale odpowiedniej dla nas czyli np. 20 stopni. Tyle że w nocy będzie cieplej niż powinno być. Ale wziąłem sobie specjalnie większą moc z enea aby pozwolić na dłuższy spadek temp. w nocy (np. do 2.00) i w ciągu 4 h (do 6.00) ponieść temp. na cały dzień i część nocy (znowu do 2.00). Tyle że wtedy musze ponieść o 4,2 stopnia więc o 6.00 rano będzie o 4,2 stopnie tylko za dużo . Problemem ładowanie to nie będzie bo mam małe straty ciepła- przy -18 na zewnątrz a wenątrz +20 ok 3 kW.

A z enea na grzanie akumulacyjne wziąłem 18 kW.

 

pzdr

[j-j]

Jeszcze apropo modelu domu i akumulacji ciepła:

 

Liczę sobie akumulacyjne elektryczne z podłodze. Wszystko świetnie ale- zabudowa w łazience i wiatrolapie uniemożliwia mi położenia wystarczającą ilośc kabli grzejnych. Za malo ciepła zakumuluję.

Zgodnie z obl. powinienem dla tych pomieszczeń dać wspomaganie. No ale nie po to mam taryfę nocną aby w ciagu dnia dogrzewać za ponad 2 x drożej.

Moje pytanie:

jeśli cały dom akumuluje i niekoniecznie trzeba coś mieć w betonie to po co cała ta zabawa w akumulacyjne w posadzce. Tak samo mozna nagrzać matami itp. przecież dom będzie akumulował?

Próbuję sobie to wytłumaczyć w jeden sposób: Posadzka będzie powoli oddawała ciepło do pomieszczeń a grzejąc całą noc matami byloby od razu za gorąco w całym domu. Ale czy to mozna tak rozumieć ?? Czy się mylę?

 

Zastanawiam się czy nie dać do łazienki drabinki elektrycznej i grzać na maksa w nocy i tą drabinką zakumuluję ciepło w łazience (ściany) tym sposobem ją dogrzeję. Może kombinuję głupio ale coś musze wykombinować.

Ale czy to tak mogłoby być? Jak sądzicie?

 

pzdr

[gosciu01]

z tego co zrozumiałem, to liczysz jako akumulator ciapła tylko podłogę ( masę betonu ) a ciepło/energię akumulueje cały dom. Co prawda ściany oddają energię głównie na zewnątrz ( róznica deltyT ) ale i do wewnątrz również. Stąd należałoby do akumulacyjności domu liczyć całą masę domu, w tym mebli, które jednak można w obliczeniach spokojnie pominąć.

Tym samym różnice in plus w temp., które musisz osiągnąć nad ranem, aby wieczorem było +20C będą mniejsze.

Idąc tym tokiem myślenia, budując dom, który akumuluje ciepło, dobrze

jest pomysleć aby pozostałe elementy jego konstrukcji także były zdolne to ciepło akumulować.

 

Ponadto w dzień masz 2 "tanie" godziny na dogrzanie.

 

Co do większych temp. w łazienkach z doświadczeń wiem, że najlepszym sposobem jest dogrzać ją na 5 min. przed kąpielą do ok.+24C taką farelka, dmuchawą.

Jest to łatwe, szybkie i tanie, gdyż dogrzeważ kilka/kilkanaćie minut i masz saunę ! Nie warto kombinować. A drabinkę też warto mieć, ale z innych względów.

Jesli masz wentylację mechaniczna, to w łazience na pewno nie będzie chłodniej.

[j-j]

Ponadto w dzień masz 2 "tanie" godziny na dogrzanie

W taryfie G12W nawet 3 godziny,przez ten czas J-J zdąży nawet zagotować 300 l wody w bojlerze, a do tego droga taryfa trwa tylko 7 godzin, nie wierzę żeby dom z 20 cm styropianu na ścianie mógł stracić 1 stopień ciepła w 7 godzin nawet jak będzie -30 na dworze.

 

 

z tego co zrozumiałem, to liczysz jako akumulator ciapła tylko podłogę ( masę betonu ) a ciepło/energię akumulueje cały dom. Co prawda ściany oddają energię głównie na zewnątrz ( róznica deltyT ) ale i do wewnątrz również. Stąd należałoby do akumulacyjności domu liczyć całą masę domu, w tym mebli, które jednak można w obliczeniach spokojnie pominąć.

Tym samym różnice in plus w temp., które musisz osiągnąć nad ranem, aby wieczorem było +20C będą mniejsze.

Idąc tym tokiem myślenia, budując dom, który akumuluje ciepło, dobrze

jest pomysleć aby pozostałe elementy jego konstrukcji także były zdolne to ciepło akumulować.

 

Ponadto w dzień masz 2 "tanie" godziny na dogrzanie.

 

Co do większych temp. w łazienkach z doświadczeń wiem, że najlepszym sposobem jest dogrzać ją na 5 min. przed kąpielą do ok.+24C taką farelka, dmuchawą.

Jest to łatwe, szybkie i tanie, gdyż dogrzeważ kilka/kilkanaćie minut i masz saunę ! Nie warto kombinować. A drabinkę też warto mieć, ale z innych względów.

Jesli masz wentylację mechaniczna, to w łazience na pewno nie będzie chłodniej.

 

Liczyłem i przy takim ociepleniu 1 stopień spada po ok. 5 h biorąc pod uwagę wszystkie ściany.

straty ciepła: ok. 3,0 kW

masa akumulacyjna wraz ze ścianami wewn.: ok. 58,2 ton

58200*0,848kJ/kgK/3600=13,7kW/K

13,7/3,0kW=5,0 h po takim czasie spada o 1 stopień wg obliczeń.

Ale dla poszczególnych pomieszczeń jest jeszcze różna pojemność akumulacyjna posadzki- i dla łazienki i wiatrołapu wychodzi mała (bo mala powierzchnia) , przy ich obl. zapotrezbowaniu wychodzi że posadzka (przyjąłem że nad kablem będzie ok. 0,17 cm żelbetu) zagrzeje się o ok. 6,5 stopni więcej po akumulacji nocnej bo szybciej też łązienka i wiatrołap tracą ciepło niz pomieszczenia wewnętrzne.

30 stopni pod stopą wytrzymam jest to dopuszcalne i tylko w duże mrozy.

Ale zgodnie z obl. muszę kabli dać tyle ile trzeba. Nawet z doborem dla łazienki +20 kable nie wyrobią a dla wiatrołapu nawet przy +16 tez nie wyrobią, dużo zabudowy i mało powiuerzchni a są przy ścianach zewn.

Myślałem żeby dać kable dodatkowo w ścianie wewn. BK 10 cm kable i od strony pomieszczenia sąsiedniego dać na BK- 5m cm styropianu. Zakumuluje wtedy braki w zapotrzebowaniu w ścianie wewn i odda do wiatrołapu lub łazienki dzięki styropianowi.

Ale trochę to kombinowane wydaje mi się. Nie wiem.

Ostatecznie w łazience będzie drabinka co nie pasuje mi jako dogrzanie ale wiatrołap?

[gosciu01]

 

Liczyłem i przy takim ociepleniu 1 stopień spada po ok. 5 h biorąc pod uwagę wszystkie ściany.

straty ciepła: ok. 3,0 kW

masa akumulacyjna wraz ze ścianami wewn.: ok. 58,2 ton

58200*0,848kJ/kgK/3600=13,7kW/K

13,7/3,0kW=5,0 h ...

 

... a przypomnij no parametry domu ( ogólnie powierzchnia ) i z czego będą ściany.

U mnie 180 m2 domu daje razem prawie 130 ton wewnątrz do akumulacji.

Ale konstrukcja i materiały są zaplanowane stosowne ( strop monolityczny, silikaty itp. ).

 

Spadek temp. o 1K z 20C do 19C przy temp. zewnętrznej 0C i zapotrzebowaniu 1,6 kW wynosi prawie 21 godzin.

Tak liczyłem 2-3 miesiące temu.

 

Obecnie doprowadziłem ( teoretycznie ) konstrukcje budynku do zapotrzebowania poniżej 1,0 kW, z uwzględnieniem zysków bytowych, przy nie zmienionej masie.

Tym samym wychłodzenie będzie jeszcze mniejsze.

 

Z wiatrołapem i łazienką w tym względzie jest kłopot.

Albo się z tym pogodzisz, albo dasz dodatkowe ogrzewanie ścienne, farelkę lub tp. albo wyciąg z reku. Będziesz wentylował i dogrzewał powietrzem z pomieszczeń. Zagęszczanie kabli na maxa w podłodze może nie być dobrym pomysłem - zbyt ciepła podłoga. a podlogówka wodna też nie wyrabia ( samoregulacja ).

 

Z doświadczenia wiem, że nawet +15C w wiatrołapie nie jest aż takim problemem, a +20C też raczej jest jakieś nienormalne w odczuciu.

najlepiej byłoby ok. +18.

[j-j]

 

Liczyłem i przy takim ociepleniu 1 stopień spada po ok. 5 h biorąc pod uwagę wszystkie ściany.

straty ciepła: ok. 3,0 kW

masa akumulacyjna wraz ze ścianami wewn.: ok. 58,2 ton

58200*0,848kJ/kgK/3600=13,7kW/K

13,7/3,0kW=5,0 h ...

 

... a przypomnij no parametry domu ( ogólnie powierzchnia ) i z czego będą ściany.

U mnie 180 m2 domu daje razem prawie 130 ton wewnątrz do akumulacji.

Ale konstrukcja i materiały są zaplanowane stosowne ( strop monolityczny, silikaty itp. ).

 

Spadek temp. o 1K z 20C do 19C przy temp. zewnętrznej 0C i zapotrzebowaniu 1,6 kW wynosi prawie 21 godzin.

Tak liczyłem 2-3 miesiące temu.

 

Obecnie doprowadziłem ( teoretycznie ) konstrukcje budynku do zapotrzebowania poniżej 1,0 kW, z uwzględnieniem zysków bytowych, przy nie zmienionej masie.

Tym samym wychłodzenie będzie jeszcze mniejsze.

 

Z wiatrołapem i łazienką w tym względzie jest kłopot.

Albo się z tym pogodzisz, albo dasz dodatkowe ogrzewanie ścienne, farelkę lub tp. albo wyciąg z reku. Będziesz wentylował i dogrzewał powietrzem z pomieszczeń. Zagęszczanie kabli na maxa w podłodze może nie być dobrym pomysłem - zbyt ciepła podłoga. a podlogówka wodna też nie wyrabia ( samoregulacja ).

 

Z doświadczenia wiem, że nawet +15C w wiatrołapie nie jest aż takim problemem, a +20C też raczej jest jakieś nienormalne w odczuciu.

najlepiej byłoby ok. +18.

 

Mam 100m2 domek parterowy. Strop nie masywny. Masa jak podałem ok 60 ton.

Moje 5 h i 3 kW wynika z obliczeniowych temp. +20/-18 i ten 1K/5 h to przy -18 na zewnątrz.

Powaznie myślę nad ściennym dodatkowo ale musialbym dać dodatkowo styropian dla odizolowania ściany z kablami od pomieszczenia sąsiedniego.

Nie wiem jak to wykonawczo zrobić. Skuwać tą 10 cm ściankę z BK aby w niej ulożyć kable i na to dać styro??

A w ostateczności to drabinka będzie w łzience i jakiś dekoracyjny w wiatrołapie. Na wiatrołapie mi zależy bo będzie narazony na zimno przy otwarciu drzwi a akumulacja nie przewiduje dogrzewania więc przy otwartych chwilkę dłużej drzwiach lub często otwieranych przy np. -18 mogę mocniej i szybciej wyziębić wiatrołap. I sam sobie odpowiedziałem , to chyba świadczy o tym że lepiej będzie dekoracyjny bo wtedy w takich sytuacjach dogrzeję.

Ech , ostatecznie przewiduję calość na grzanie 2 h (13-15.00) więc w nocy zagrzeję przez 3 h z pełną mocą i podniosę w wiatrolapie temp. o 10 st. . Nawet jak się wyziębi to będie ciepło . Zartuję ugotwalbym się rano .

A można na taki dekoracyjny elektryczny i drabinkę elektyczną zakladać regulator czy jak? Aby nic nie robić manualnie?

 

pzrd

[gosciu01]

OK.,

Nie znam wyliczeń, ale przy tych parametrach z grubsza zgadzałoby się

 

Panikujesz Waść

Temp. -18C masz kilka dni w roku ( w tym sezonie jeszcze to się nie zdarzyło ),

A dni z temp. w okolicy -10C co najwyżej kilkanaście.

 

Zrób normalnie bez udziwnień, co najwyżej zaplanuj jedno dodatkowe gniazdko z przewodami 3x2,5 na dmuchawę wielkości dużej suszarki do włosów, którą sobie podłączysz nawet na jakiś zegar bądź czujkę ruchu, jeśli ta deltaT będzie Ci tak mocno przeszkadzała.

Taka jest moja rada, jeśli oczywiście zechcesz ją rozważyć.

 

Mam wiatrołap co prawda otwarty na dom z podłogówką wodną, ale nigdy tam nie było tak zimno, aby odczuwać to jako nieprzyjemne, w ogóle trudno po chwili wyczuć różnicę, a temp. na sterowniku kotła w hallu ( jakieś 4 m dalej ) nigdy nie spada po wejściu do domu. No może 0,1K gdy cała chmara gości wchodzi.

 

W łazience na parterze natomiast ( ok. 5-6 m2 ) mam temp. Jakieś 1-2K większą niż w całym domu. Jeśli chcę wziąć prysznic, lub kąpiemy małe dziecko to włączam taką wiszącą farelkę, chyba 1,5-1,8 kW na 5 minut i mam saunę. Dobrze, że kupiłem taką z termostatem. Wygodne.

 

W łazience mam temp. 1-2K większą, gdyż założyłem dodatkową pętlę podłogówki z zaworem termostatycznym w geberitach. Nad nimi mam lustro, a tuż pod nim pan od płytek, na moja prośbę zamontował w tej półeczce, którą tworzą, takie podłużne kratki coś ok. 5x25 cm każda. Tym samym mam cieplej i nigdy nie zaparowane lustro. Oczywiście na dole wlot powietrza do cyrkulacji grawitacyjnej.

Dobre i niezawodne, pisałem o tym jakieś 2 lata temu, tylko nie pamiętam w którym wątku.

 

Pozdrawiam,

[j-j]

Juz postanowiłem. OK masz rację panikuję więc żadne ścienne kombinacje faktycznie, w łazience będzie drabinka (nie wiem jaką mają regulacje temp. czy czasową) na dogrzanie i suszenie. A w wiatrołapie będzie dodatkowy może jakiś ładny (drogi ) dekoracyjny z lustrem (?), ale nie wiem czy są takie i jak u nich z regulacją też.

Wiatrołap będzie zamkniety i bez wywiewu wentylacji- stwierdziłem że nie ma to sensu skoro i tak dzrzwi otwieram wejściowe i rzadko tam się przebywa no i najwazniejsze- i tak moja wentylacja to jak nie wentylacja- zaledwie ok 120 m3/h .

Śmiesznie tylko będzie po załadowaniu nocnym bo w wiatrołapie temp. podniesie się przy -18 o ok 7 stopii , w łązience to OK ale tu ..., chociaż nóżki nie zmarzną przy ubieraniu butków .

 

pzdr

[j-j]

są lustra z kablem grzejnym w środku, widziałem takie coś na targach budowlanych, cena chyba 800 zł, grzałka 2 KW

 

Znasz może jakies strony z tymi grzejnikami?

[m.dworek]

są lustra z kablem grzejnym w środku, widziałem takie coś na targach budowlanych, cena chyba 800 zł, grzałka 2 KW

 

ile ma ta grzalka?

moze 200 W?

2 kw to potwor

 

no chyba ze lustro ma 10 m2

[j-j]

Na dogrzewkę to mi wystarczy jakieś 300 W tylko .

Jak cos to daj znać . Dzięki. z góry.

 

pzdr