model cieplny DOMU- praktyczne zastosowanie

[gosciu01]

są takie folie albo maty ( nie pamiętam ) pod lustro, coby nie było zaparowane podczas kąpieli, ale to nie są duże moce - raczej mozna uzyskać poniżej 200W.

 

Kiedyś się tym interesowałem, ale "odparowanie" lustra zrobiłem inaczej

 

Do j-j.

 

Może kup sobie 4 m2 maty grzejnej, zatop pod terakotą na jastrychu. Ewentyualnie sobie dogrzejesz.

Tanio, szybko bez kombinowania i skutecznie.

[j-j]

są takie folie albo maty ( nie pamiętam ) pod lustro, coby nie było zaparowane podczas kąpieli, ale to nie są duże moce - raczej mozna uzyskać poniżej 200W.

 

Kiedyś się tym interesowałem, ale "odparowanie" lustra zrobiłem inaczej

 

Do j-j.

 

Może kup sobie 4 m2 maty grzejnej, zatop pod terakotą na jastrychu. Ewentyualnie sobie dogrzejesz.

Tanio, szybko bez kombinowania i skutecznie.

 

Wlasnie mam już wyrysowane grzanie i w wiatrolapie będzie jak pisalem konwektorek albo jak piszesz gościu01- dodatkowe kable lub maty w calym wiatrołapie pod samą wylewką nad kablami grzejnymi. One będa dogrzewać.

Ale pomyślalem o takiej rzeczy.

 

Po kiego grzyba w sumie mam dogrzewać dodatkowym źródłem (maty, konwektor), skoro to źródło dogrzewałoby w droższej taryfie to mogę przecież w drogiej taryfie uruchomić extra moje kable akumulacyjne tylko w tym pomieszczeniu.

Nie wiem czy dobrze rozumuję ale koszty dogrzewania kablami lu dodatkowym źródłem wynosiłyby:

jeśli brakuje mi na dogrzanie 270 W tzn że w drogiej taryfie musiałbym dogrzać 270*10h (tyle ile ma taryfa nocna) czyli razem= 2,7 kWh co kosztowac mnie będzie dziennie ok. 1,24 zł, czyli na m-c dodatkowo 37 zł, trochę to jest ale tylko w mrozy -18.

 

Czy dobrze myslę z tym dogrzewaniem akumulacyjnie?

 

pzdr

[j-j]

Jak będzie strasznie zimno to przecież napalisz w kominku, albo wstawisz farelkę do sypialni, moim zdaniem nie ma co liczyć po aptekarsku. Jeśli będzie bardzo zimno to w domku zrobi się +18 a więc różnica temperatur wew. na zew. będzie juz 36 stopni a nie 40 i domek będzie wolniej stygnął i nasze wyliczenia o brakujące 200W staną się nieaktualne.

 

Co do kominka masz racje, co do farelki to żona by mnie wyklęła (mając pod nosem gazociąg ) dogrzewając sie farelką .

A co do mojego pytania, fakt jestem dokładny i aptekarski ale chcialbym aby moje podstawowe ogrzewanie bylo wystarczające (z obliczeń oczywiście) a jak będzie w rzeczywistości to inna sprawa, też masz rację .

Ale mimo to, powtórze się: czy jest sens teoretycznie aby obliczenia się zgadzaly dogrzewać dodakowo osobnym źrodłem (konwektorek, maty grzejne nad kablami) czy przecież można wykorzystać źrodlo ktore mamy (akumulacyjne) ale w taryfie droższej, wyjdzie to samo i analiza i obliczenia opierające się na niej będą się zgadzały. Czy dobrze rozumuję?

 

pzdr

[NJerzy]

Dwa zestawy grzejników w jednym miejscu, oba zasilane z tego samego źródła - bez sensu. Z sensem jest zapewnić niezależne włączanie ogrzewania w miejscach gdzie spodziewamy się potrzeby dogrzewania poza czasem ogrzewania całego domu.

[HenoK]

Myślę, że warto odkurzyć ten trochę już zapomniany wątek.

Sam wpadłem na jego trop przypadkiem poprzez wątek:

http://forum.muratordom.pl/post2122056.htm#2122056

[j-j]

Ano warto odkurzyć bo ostatnio zastanawiam się czy z BK , ceramiki czy silikatów ale te ostatnie są cholernie drogie.

Z tą akumulacją ostatnio też coś sprawdzałem, zapomniałem ze taki ciekawy wątek był.

[NJerzy]

Nie zastanawiaj się tylko buduj!

Ja miałem budować z BK, ale jakoś zdrożał i będzie z MAX-a - też 18cm. Nie robi mi to różnicy. Bardziej się zastanawiam nad powiększeniem grubości styropianu, bo dość wyraźnie tanieje.

[piwopijca]

Ja chcialbym z BK 400, 36cm + 20cm styropian. Zobacze co z tego wyjdzie ale moze sie uda tak zrobic. Silikaty fajne sa ale oprocz tego ze drogie to diabelnie ciezkie. Przy wentylacji mech. z reku., PC z podlogowka wszedzie to moze wyjsc przyzwoicie juz. Okna chcialbym do domow pasywnych z U<=0,8, fundamenty z bloczkow ale z 20cm styropianu, dach z 18+20cm welny. Zobacze cenowo czy uda sie to wszystko wdrozyc, zaczalem nawet liczyc zapotrzebowanie energetyczne takiego domu. Niestey czasowo jest kiepsko, kupe pracy mam zawodowej i niestey brak czasu na dokonczenie obliczen - a sporo czasu trzeba temu poswiecic.

 

Pzdr.

[j-j]

Ten wątek jest naprawdę extra, podnoszę go, czytałem go już parę razy ale gdzieś się gubię.

Jeśli w swoich obliczeniach wychodzi mi że dom się wychłodzi o 1 K po ok 7 h to przecież później tą masę trzeba znowu dogrzać o ten 1 K i w zasadzie potrzebna nam będzie taka sama moc ile jej tracimy.

Czyli jeżeli mam dom mój stygnie ok.13,5 kW/K a straty wynoszą ok 1,85 kW to po ok 7 h trzeba z powrotem dogrzać całą masę o ten 1 K czyli potrezba znowu te 13,5 kW. Takim sposobem po ostygnięciu domu nadrabiamy energię do ogrzania kilkakrotnie większą aby uzyskać stan począrkowy sprzed ochlodzenia.

Gdzie tu się gubię chyba ?

I jeszcze jedno mnie zstanawia- podłoga też sluży często jako akumulacyjna itp. a też przez podlogę są straty, więc dlaczego się mówi że ściany zewnętrzne niezbyt akumulują ciepło skoro podloga (też jakby nie patrzeć zewnętrzna przegroda) służy jako akumulacyjna?

 

Cały czas dumam co u siebie zastosować, myślalem o jeszcze jednym wierszu z bloczków betonowych, i tak zrobiłem że powyżej posadzki będę mial 1,5 wiersza bloczków betonowych, na zdjęciach w tym temacie widać:

http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-1260.htm

 

ale dla lepszej akumulacji myślałem nad dodaniem jeszcze hm.

[HenoK]

Czyli jeżeli mam dom mój stygnie ok.13,5 kW/K a straty wynoszą ok 1,85 kW to po ok 7 h trzeba z powrotem dogrzać całą masę o ten 1 K czyli potrezba znowu te 13,5 kW. Takim sposobem po ostygnięciu domu nadrabiamy energię do ogrzania kilkakrotnie większą aby uzyskać stan począrkowy sprzed ochlodzenia.

Gdzie tu się gubię chyba ?

Chyba mylisz jednostki.

Dom traci energię, która jest mierzona w kWh.

Strata energii w czasie to moc, którą z kolei wkreśla się w kW.

Oczywiście nic nie ma za darmo. Jeżeli chcesz w domu uzyskać w miarę stałą temperaturę (deltaT=1K), to musisz np. w ciągu doby dostarczyć ilość energii wynikającą m.in. ze strat przez przegrody, na wentylację itp. Energię tę możesz dostarczać w sposób ciągły z mniejszą mocą lub z przerwami ale z mocą większa.

Zaletą domu o dużej pojemności cieplnej jest to, że możesz sobie pozwolić na dosyć długie przerwy w ogrzewaniu, np. wtedy gdy energia elektryczna jest droższa jak też możesz ogrzewać dom z mocą większą od aktualnych strat ciepła. Ta druga cech pozwala też na pełniejsze wykorzystanie dodatkowych zysków energii, uzyskiwanych np. ze słońca, czy podczas przebywania w domu większej niż normalnie osób.

[HenoK]

Cały czas dumam co u siebie zastosować, myślalem o jeszcze jednym wierszu z bloczków betonowych, i tak zrobiłem że powyżej posadzki będę mial 1,5 wiersza bloczków betonowych, na zdjęciach w tym temacie widać:

http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-1260.htm

 

ale dla lepszej akumulacji myślałem nad dodaniem jeszcze hm.

Dodać oczywiście możesz, tylko czy ta dodatkowa warstwa będzie efektywnie wykorzystana? Powierzchnia przejmowania (oddawania) ciepła w stosunku do objętości jest stosunkowo niewielka.

Do posadzki podajesz ciepło bezpośrednio, stąd w prosty i szybki sposób możesz zakumulować w niej energię. W ścianie pośrednikiem będzie powietrze (na podłodze musisz dać izolację obwodową - dylatację). Dlatego ścianę proponuję wykonać z tańszego materiału, a pomyśleć o ewentualnym zwiększeniu pojemności cieplnej posadzki (np. o 1cm grubsza).

[j-j]

Czyli jeżeli mam dom mój stygnie ok.13,5 kW/K a straty wynoszą ok 1,85 kW to po ok 7 h trzeba z powrotem dogrzać całą masę o ten 1 K czyli potrezba znowu te 13,5 kW. Takim sposobem po ostygnięciu domu nadrabiamy energię do ogrzania kilkakrotnie większą aby uzyskać stan począrkowy sprzed ochlodzenia.

Gdzie tu się gubię chyba ?

Chyba mylisz jednostki.

Dom traci energię, która jest mierzona w kWh.

Strata energii w czasie to moc, którą z kolei wkreśla się w kW.

Oczywiście nic nie ma za darmo. Jeżeli chcesz w domu uzyskać w miarę stałą temperaturę (deltaT=1K), to musisz np. w ciągu doby dostarczyć ilość energii wynikającą m.in. ze strat przez przegrody, na wentylację itp. Energię tę możesz dostarczać w sposób ciągły z mniejszą mocą lub z przerwami ale z mocą większa.

Zaletą domu o dużej pojemności cieplnej jest to, że możesz sobie pozwolić na dosyć długie przerwy w ogrzewaniu, np. wtedy gdy energia elektryczna jest droższa jak też możesz ogrzewać dom z mocą większą od aktualnych strat ciepła. Ta druga cech pozwala też na pełniejsze wykorzystanie dodatkowych zysków energii, uzyskiwanych np. ze słońca, czy podczas przebywania w domu większej niż normalnie osób.

 

Dzięki, ale czyż nie jest tak że gdy dom (masa domu) się schłodzi o 1 K to po tej stracie trzeba tyle ciepla doprowadzić ile stracił aby warunki byly jak na początku?

Widać to też na wykresach wyżej- stała moc jest doprowadzana przez 4 h ale temp. w domu maleje co kolejny okres grzania, bo doprowadzamy mniej niż masa budynku traci, więc aby bylo OK to po 12 h przerwy powinniśmy przez kolejne 12h grzać ze stałą mocą (lub mniej h z większą mocą) aby wrócić do warunków początkowych.

Chyba mój błąd też chyba polegal na tym że wiazałem akumulację ciepla z oszczędnościami a tak nie jest, akumulacja daje jak napisałeś pewien komfort stabilnej temperatury bez względu co się dzieje na zewnątrz czy gdy brak np. prądu ale oszczędności raczej żadnych- straty trzeba "uzupełniać", inaczej się nie da z tego wynika.

 

Cały czas dumam co u siebie zastosować, myślalem o jeszcze jednym wierszu z bloczków betonowych, i tak zrobiłem że powyżej posadzki będę mial 1,5 wiersza bloczków betonowych, na zdjęciach w tym temacie widać:

http://forum.muratordom.pl/dom-cieply-pasywny-albo-3-lub-5-litrowy,t60908-1260.htm

 

ale dla lepszej akumulacji myślałem nad dodaniem jeszcze hm.

Dodać oczywiście możesz, tylko czy ta dodatkowa warstwa będzie efektywnie wykorzystana? Powierzchnia przejmowania (oddawania) ciepła w stosunku do objętości jest stosunkowo niewielka.

Do posadzki podajesz ciepło bezpośrednio, stąd w prosty i szybki sposób możesz zakumulować w niej energię. W ścianie pośrednikiem będzie powietrze (na podłodze musisz dać izolację obwodową - dylatację). Dlatego ścianę proponuję wykonać z tańszego materiału, a pomyśleć o ewentualnym zwiększeniu pojemności cieplnej posadzki (np. o 1cm grubsza).

 

Hm ciekawe nawet, 1 cm da mi dodatkowo 1 m3 betonu.

Bloczków trochę mi zostało a skoro widać że ściany wewnętrzne lepsze są do akumulacji to może wewnętrzną nośną wykonać na maxa wykorzystując bloczki betonowe? Dodatkowo zwiększyć jak piszesz o 1 czy 2 cm wylewkę?

 

Ale jeszcze jedno mnie nęci- rozumiem juz że ciepło do posadzki jest wprowadzane bezpośrednio ale też przecież jeśli juz cały dom będzie nagrzany to posadzka tak jak ściany zewn. będzie gorzej oddawała to ciepło.

Z tego by wynikało że najlepsze byly dawne piece- staly w pomieszczeniach, i oddawaly ciepło calą powierzchnią, ograniczalo je wokół powietrze tylko pomieszczenia.

Teraz chyba teoretycznie najlepiej w takim razie byloby dać kable grzejne w ścianę nośną wewnętrzną z betonu.

 

pzdr

[NJerzy]

Bufor ciepła cały powinien znajdować się wewnątrz domu. Ściana zewnętrzna nie spełnia tego warunku. Im ma wyższą temperaturę tym więcej ciepła traci na zewnątrz. Ściany zewnętrzne domu powinny mieć jak najmniejszą pojemność cieplną i jak największą izolacyjność.

Akumulacyjna ściana działowa pracuje bezstratnie. Do akumulacji można wykorzystać strop między kondygnacjami ogrzewanymi, schody betonowe.

[HenoK]

Chyba mój błąd też chyba polegal na tym że wiazałem akumulację ciepla z oszczędnościami a tak nie jest, akumulacja daje jak napisałeś pewien komfort stabilnej temperatury bez względu co się dzieje na zewnątrz czy gdy brak np. prądu ale oszczędności raczej żadnych- straty trzeba "uzupełniać", inaczej się nie da z tego wynika.

Oszczędności (finansowe) można uzyskać wykorzystując tańszą energię elektryczną. Oszczędności energetyczne również, gdyż możesz w pełni wykorzystać zyski dodatkowe. W domu o małej pojemności cieplnej, gdy na wiosnę mocniej przygrzeje słońce, to zapewne zasłonisz okno, bo w domu zrobi się gorąco. Tymczasem w nocy będzie zimno i będziesz musiał korzystać z ogrzewania. Dom o dużej pojemności cieplnej bez problemu przyjmie to dodatkowe ciepło w dzień i odda w nocy. Podobnie latem nocny chód będziesz mógł wykorzystać w dzień.

 

Hm ciekawe nawet, 1 cm da mi dodatkowo 1 m3 betonu.

Bloczków trochę mi zostało a skoro widać że ściany wewnętrzne lepsze są do akumulacji to może wewnętrzną nośną wykonać na maxa wykorzystując bloczki betonowe? Dodatkowo zwiększyć jak piszesz o 1 czy 2 cm wylewkę?

 

Ale jeszcze jedno mnie nęci- rozumiem juz że ciepło do posadzki jest wprowadzane bezpośrednio ale też przecież jeśli juz cały dom będzie nagrzany to posadzka tak jak ściany zewn. będzie gorzej oddawała to ciepło.

Z tego by wynikało że najlepsze byly dawne piece- staly w pomieszczeniach, i oddawaly ciepło calą powierzchnią, ograniczalo je wokół powietrze tylko pomieszczenia.

Masz rację najlepsza byłaby akumulacja w przegrodach wewnętrznych (ścianach, stropach, schodach) - mają one największą powierzchnię wymiany. Następna w kolejności jest posadzka na gruncie - tutaj różnica temperatur pomiędzy płyta grzejną (np. 30 st. C) a gruntem (10 st. C) jest dużo mniejsza niż w ścianach zewnętrznych (np. 30 st. C ściana i -20 st. C na zewnątrz).

Teraz chyba teoretycznie najlepiej w takim razie byloby dać kable grzejne w ścianę nośną wewnętrzną z betonu.

Myślę, że nie byłby to zły pomysł. Gorzej z jego realizacją - można spróbować kable grzewcze umieścić w fugach bloczków betonowych lub wylać ścianę jako monolit z zalanymi kablami.

[HenoK]

są lustra z kablem grzejnym w środku, widziałem takie coś na targach budowlanych, cena chyba 800 zł, grzałka 2 KW

 

Znasz może jakies strony z tymi grzejnikami?

Przypadkiem natrafiłem na takie rozwiązanie :

http://www.cieplotech.pl/plazmowe_promienniki

[Sp5es]

Na stronach profesjonalnego Muratora, są znakomite wykłady z fizyki budowki, w tym bezwłądności i komfortu cieplnego . Można sobie poczytać. Zasadniczo im większa bezwładność cieplna , tym lepszy komfort -> i m cięższy materiał tym lepiej -> max + styropian (nie steropian) jest lepszy od Ytonga. Dochodzi zaleta braku mostków przy spartolonej robocie, co dość często ma miejsce (do poczytania na forum).

[j-j]

są lustra z kablem grzejnym w środku, widziałem takie coś na targach budowlanych, cena chyba 800 zł, grzałka 2 KW

 

Znasz może jakies strony z tymi grzejnikami?

Przypadkiem natrafiłem na takie rozwiązanie :

http://www.cieplotech.pl/plazmowe_promienniki

 

Fajne , dzieki

 

Chyba mój błąd też chyba polegal na tym że wiazałem akumulację ciepla z oszczędnościami a tak nie jest, akumulacja daje jak napisałeś pewien komfort stabilnej temperatury bez względu co się dzieje na zewnątrz czy gdy brak np. prądu ale oszczędności raczej żadnych- straty trzeba "uzupełniać", inaczej się nie da z tego wynika.

Oszczędności (finansowe) można uzyskać wykorzystując tańszą energię elektryczną. Oszczędności energetyczne również, gdyż możesz w pełni wykorzystać zyski dodatkowe. W domu o małej pojemności cieplnej, gdy na wiosnę mocniej przygrzeje słońce, to zapewne zasłonisz okno, bo w domu zrobi się gorąco. Tymczasem w nocy będzie zimno i będziesz musiał korzystać z ogrzewania. Dom o dużej pojemności cieplnej bez problemu przyjmie to dodatkowe ciepło w dzień i odda w nocy. Podobnie latem nocny chód będziesz mógł wykorzystać w dzień.

 

Oszczędności jeśli chodzi o tańszą taryfę to zgadzam się, ale nie to miałem do końca na myśli , ale najbardziej istotne to co co podałeś- faktycznie z zysków mozna coś zaoszczędzić a jak duzo to zależy od tego jak dobrze zaizolowany jest dom.

 

 

Teraz chyba teoretycznie najlepiej w takim razie byloby dać kable grzejne w ścianę nośną wewnętrzną z betonu.

Myślę, że nie byłby to zły pomysł. Gorzej z jego realizacją - można spróbować kable grzewcze umieścić w fugach bloczków betonowych lub wylać ścianę jako monolit z zalanymi kablami.

 

Bloczki mam, ściana wewnętrzna będzie robiona po zimie, hmm mam czas do wiosny, rozwiązanie może warte zastanowienia jak piszesz .

 

 

W zasadzie jeśli dobrze rozumiem to bezpośrednie grzanie ścian budynku szybciej je ogrzeje niż grzanie najpierw powietrza i od niego ścian, dlatego jeśli już system akumulacyjny miałby być to najlepiej poprzez bezpośrednie grzanie przegród ale uciekając od przegród zewnętrznych.

 

Hm chyba sie przekonuję że najlepiej dać wewnętrzną z tych bloczków (może kable w fugi a na zewnątrz jednak BK a posadzkę dodać o 1-5 cm.

A może kable nie w fugi ale pod tynk? Może nie bepośrendnio od środka ściana będzie grzana ale chyba nie byłoby najgorzej.

 

pzdr

[j-j]

Tu by lepiej to pasowało:

http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje-termiczne/izolacje/materialy-zmieniajace-faze,17082_26296.htm

http://www.micronal.de/portal/basf/ide/dt.jsp?setCursor=1_290224

Tak jak njerzy napisałeś- zewnętrzne dac izolacyjne a wewnątrz nawtykać tego co powyżej . Ale cena na pewno odstrasza.

 

pzdr