płyta fundamentowa

[Pawlik]

mój projekt indywidualny bliźniaka jest na ukończeniu tzn. konstrukcyjnie i architektonicznie wszystko jest zrobione , natomiast kończone są tylko projekty instalacji i projekt wjazdu na działkę (podobno za 2 tyg. mam mieć komplet). Konstruktor na moje życzenie (zgłoszone poprzez architekta) zaprojektowal płytę fundamentową i właśnie wczoraj zapoznałem sie z jej projektem . Pytanie zatem z czym mam problem ? Otóż może nie problem ale zastanawiają mnie pewne przyjęte przez konstruktora założenia . Na wstępie może podam co będzie stało na płycie . Mój przyszły dom (chyba trzecie podejście do rozpoczęcia budowy) to bliźniak trzykondygnacyjny tj. przyziemie ("wyniesiona" piwnica) , gdzie 1/3 jest zagłębiona w ziemi , a 2/3 ponad nią , powyżej parter i piętro oraz niskie poddasze nieużytkowe między więzarami kratowymi . Stropy będa trzy w tym dwa gęstożebrowe lub filigran między piwnicą a parterem i między parterem a piętrem oraz jeden drewniany między piętrem a poddaszem nieużytkowym z wykorzystaniem dolnego pasa więzarów . Ściany przewidziano budować z ceramiki lub keramzytu 24 cm . Dodam , że na działce jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych (dlatego pomysł na płytę , gdzie beton ma być z dodatkiem wodoszczelnym W 8 i chyba jednak dla pewności "wytrzymałości" by lepiej spać wezmę B25) . Odnośnie natomiast założeń w projekcie płyty to przewidziano jej grubość na 30 cm i beton B-20 . Płyta jest na całej płaszczyźnie "równa" tj. bez "ostróg" . Natomiast zastanawia mnie to że konstruktor przewidział zasadniczo tylko jedną płaszczyznę zbrojenia tj. nie ma siatki górnej i dolnej tylko jedna - nazwę ją "środkowa" , bo umieszczona w przybliżeniu w środku grubości płyty z prętów f 14 . Dodam , że oczywiście pod ścianami zewnętrznymi i konstrukcyjnymi wewnętrznymi przewidziane jest "dozbrojenie" tylko trudno to słowami opisać (jak będę miał już projekt to wkleję zdjęcia rysunku) . Jest to jakby przewidziana niżej fragmentarycznie dodatkowa siatka , gdzie pręty z jednego kierunku są zamocowane - "podwieszone" do wyższej "normalnej" siatki zbrojenia i tworzą one jakby strzemiona na których w dolnej części mają być położone prostopadle "niższe" pręty . Niby widziałem przez chwilę jakieś obliczenia do tych założeń , że to wystarczy ale jak się na forum naczytało , że maja być po całości płyty dwie siatki zbrojenia "górna" i "dolna" i dopiero dodatkowo wzmocnienia pod ścianami to mnie to troche zastanawia lecz z drugiej strony jeśli jest to dobre rozwiazanie to zaoszczędzę na zbrojeniu .

Dlatego mam pytanie do udzielającego rad w tym temacie konstruktoraplyt czy z taką konstrukcją płyty się spotkał . Dodam . że niżej przewidziana jest wartwa stabilizująca z chudziaka 10 cm na wyrównanym podłożu rodzimym - nie ma wartwy żwiru czy pospółki oraz wartwy ocieplenia . Jeszcze jedno płyta ma być większa tj. wychodzić poza obrys przewidzianych ścian zewnetrznych na 0,5 metra poza ścianą sąsiadującą ze stojącym juz obok bliźniakiem sąsiada (postawiony na ławach- 9 lat temu) , gdzie płyta ma być dolana - "dowiązana" do ław tego budynku

Dodam , że poprosiłem architekta , by skonsulktował z konstruktorem moje sugestie co do innego rozwiazania wartw pod płytą . Może błądzę ale mój pomysł to od góry :

- płyta fundamentowa - jak w projekcie ,

-wartwa ocieplenia 10 cm "styroduru" - zapewne w dwóch wartwach po 5 cm oraz ocieplone również boki płyty - może skorzystam z gotowych rozwiazań - sundollit czy coś podobna nazwa - była juz podawana w tym temacie ,

- warstwa stabilizująca z folii wytłaczanej (kubełkowej) Dorken są dwa typy przewidziane do takiego rozwiąania - nazw teraz nie pamiętam lub jeśli to rozwiazanie będzie według konstruktora mocno wątpliwe to pozostanę przy warstwie chudziaka ,

- warstwa drenująca ze żwiru dużej frakcji 10-15 cm - utwardzona mechanicznie ? - pytanie czy żwir się zagęszcza ? pospólkę i piasek na pewno ale czy żwir? ,

- na samym dnie wyrównany i ustabilizowany grunt rodzimy .

 

Proszę o krytyczne uwagi do tych założeń a w szczególności konstruktoraplyt o ocenę wstępna założeń konstrukcyjnych samej płyty .

 

Pawlik

[krzyk123]

Pompa Zirius bez solarów(podobno ma spokojnie wystarczyć), kominek (myślę nad rozprowadzeniem nadmuchu po domu, ale obawiam się,że jak nie będzie palone to zrobi się problem z wychładzaniem chałupy poprzez dopływ powietrza do kominka z zewn. w posadzce).Wentylacja MECHANICZNA.Rozmyślam nad GWC.

 

Nie rozumiem tego wychładzania. Przecież zimne powietrze jest dostarczane do zamkniętego paleniska i potem ucieka sobie przez komin. Podgrzewane jest powietrze wewnątrz domu i te dwa strumienie nie mają ze sobą kontaktu.

Proszę mnie poprawć jeśli się mylę.

 

Pzrd

Krzych

[zukow2]

w sumie to tak, ale co się dzieje gdy nie palisz w kominku?

[krzyk123]

w sumie to tak, ale co się dzieje gdy nie palisz w kominku?

 

Na tak. Wtedy się wychładza powietrze w domu. Ale wystarczy jakąś przepustnice zainstalować na rurze dolotowej i sprawa załatwiona.

 

Pzdr

Krzych

[amigo1974]

mam projekt od lipińskich energooszczędniaka P132.

bardziej będzie "++energooszczędny" niż "passivny", ale kombinuję żeby te parametry były jak najbardziej zbliżone do passivnego domu.Stąd min. ta płyta, może okna lepszejsze(w projekcie proponują M&S, a ja zastanawiam sie nad urzędowskim z 0,5 na szyby i 0,9 na ramy.)

Ściany SILKA 24+STYROPIAN 20cm U=0,031 lub cos podobnego.Na razie czytam,edukuję się i rozważam za i przeciw.

Pompa Zirius bez solarów(podobno ma spokojnie wystarczyć), kominek (myślę nad rozprowadzeniem nadmuchu po domu, ale obawiam się,że jak nie będzie palone to zrobi się problem z wychładzaniem chałupy poprzez dopływ powietrza do kominka z zewn. w posadzce).Wentylacja MECHANICZNA.Rozmyślam nad GWC.

Co do okien to Ci napisałem na innym forum.Ja kominka nie planyje ze względu na to że chcę pompe ciepla i kotlownia mi w salonie nie odpowiada Jak kiedyś zrobie to taki na niby na gaz albocoś podobnego żeby się w ogień pogapić ale bez komina.A GWC myśle że warto zrobić nie wiem jak tam termoglav ma dolne żródło ale przy zwyklej pompie GWC od razu wpinasz z dolnego żródla

[amigo1974]

w sumie to tak, ale co się dzieje gdy nie palisz w kominku?

 

Na tak. Wtedy się wychładza powietrze w domu. Ale wystarczy jakąś przepustnice zainstalować na rurze dolotowej i sprawa załatwiona.

 

Pzdr

Krzych

W sumie to krzyk123 ma rację zrób taki szyber jak przy zwyklych piecach węglowych no i w ogóle kotłowniach na paliwa stałe.Pamiętaj o montażu okien w warstwie izolacji.Nie każda firma to potrafi i koszt x2 ale bez tego dobre okna to pomyłka

[piotr.nowy]

Pamiętaj o montażu okien w warstwie izolacji.Nie każda firma to potrafi i koszt x2 ale bez tego dobre okna to pomyłka

 

W warstwie izolacji montuje się okna w ścianie 3-warstwowej. W 2-warstwowej okna powinny być równo z zewnętrzną krawędzią muru , z węgarkiem z materiału izolacyjnego od zewnątrz.

[amigo1974]

mój projekt indywidualny bliźniaka jest na ukończeniu tzn. konstrukcyjnie i architektonicznie wszystko jest zrobione , natomiast kończone są tylko projekty instalacji i projekt wjazdu na działkę (podobno za 2 tyg. mam mieć komplet). Konstruktor na moje życzenie (zgłoszone poprzez architekta) zaprojektowal płytę fundamentową i właśnie wczoraj zapoznałem sie z jej projektem . Pytanie zatem z czym mam problem ? Otóż może nie problem ale zastanawiają mnie pewne przyjęte przez konstruktora założenia . Na wstępie może podam co będzie stało na płycie . Mój przyszły dom (chyba trzecie podejście do rozpoczęcia budowy) to bliźniak trzykondygnacyjny tj. przyziemie ("wyniesiona" piwnica) , gdzie 1/3 jest zagłębiona w ziemi , a 2/3 ponad nią , powyżej parter i piętro oraz niskie poddasze nieużytkowe między więzarami kratowymi . Stropy będa trzy w tym dwa gęstożebrowe lub filigran między piwnicą a parterem i między parterem a piętrem oraz jeden drewniany między piętrem a poddaszem nieużytkowym z wykorzystaniem dolnego pasa więzarów . Ściany przewidziano budować z ceramiki lub keramzytu 24 cm . Dodam , że na działce jest bardzo wysoki poziom wód gruntowych (dlatego pomysł na płytę , gdzie beton ma być z dodatkiem wodoszczelnym W 8 i chyba jednak dla pewności "wytrzymałości" by lepiej spać wezmę B25) . Odnośnie natomiast założeń w projekcie płyty to przewidziano jej grubość na 30 cm i beton B-20 . Płyta jest na całej płaszczyźnie "równa" tj. bez "ostróg" . Natomiast zastanawia mnie to że konstruktor przewidział zasadniczo tylko jedną płaszczyznę zbrojenia tj. nie ma siatki górnej i dolnej tylko jedna - nazwę ją "środkowa" , bo umieszczona w przybliżeniu w środku grubości płyty z prętów f 14 . Dodam , że oczywiście pod ścianami zewnętrznymi i konstrukcyjnymi wewnętrznymi przewidziane jest "dozbrojenie" tylko trudno to słowami opisać (jak będę miał już projekt to wkleję zdjęcia rysunku) . Jest to jakby przewidziana niżej fragmentarycznie dodatkowa siatka , gdzie pręty z jednego kierunku są zamocowane - "podwieszone" do wyższej "normalnej" siatki zbrojenia i tworzą one jakby strzemiona na których w dolnej części mają być położone prostopadle "niższe" pręty . Niby widziałem przez chwilę jakieś obliczenia do tych założeń , że to wystarczy ale jak się na forum naczytało , że maja być po całości płyty dwie siatki zbrojenia "górna" i "dolna" i dopiero dodatkowo wzmocnienia pod ścianami to mnie to troche zastanawia lecz z drugiej strony jeśli jest to dobre rozwiazanie to zaoszczędzę na zbrojeniu .

Dlatego mam pytanie do udzielającego rad w tym temacie konstruktoraplyt czy z taką konstrukcją płyty się spotkał . Dodam . że niżej przewidziana jest wartwa stabilizująca z chudziaka 10 cm na wyrównanym podłożu rodzimym - nie ma wartwy żwiru czy pospółki oraz wartwy ocieplenia . Jeszcze jedno płyta ma być większa tj. wychodzić poza obrys przewidzianych ścian zewnetrznych na 0,5 metra poza ścianą sąsiadującą ze stojącym juz obok bliźniakiem sąsiada (postawiony na ławach- 9 lat temu) , gdzie płyta ma być dolana - "dowiązana" do ław tego budynku

Dodam , że poprosiłem architekta , by skonsulktował z konstruktorem moje sugestie co do innego rozwiazania wartw pod płytą . Może błądzę ale mój pomysł to od góry :

- płyta fundamentowa - jak w projekcie ,

-wartwa ocieplenia 10 cm "styroduru" - zapewne w dwóch wartwach po 5 cm oraz ocieplone również boki płyty - może skorzystam z gotowych rozwiazań - sundollit czy coś podobna nazwa - była juz podawana w tym temacie ,

- warstwa stabilizująca z folii wytłaczanej (kubełkowej) Dorken są dwa typy przewidziane do takiego rozwiąania - nazw teraz nie pamiętam lub jeśli to rozwiazanie będzie według konstruktora mocno wątpliwe to pozostanę przy warstwie chudziaka ,

- warstwa drenująca ze żwiru dużej frakcji 10-15 cm - utwardzona mechanicznie ? - pytanie czy żwir się zagęszcza ? pospólkę i piasek na pewno ale czy żwir? ,

- na samym dnie wyrównany i ustabilizowany grunt rodzimy .

 

Proszę o krytyczne uwagi do tych założeń a w szczególności konstruktoraplyt o ocenę wstępna założeń konstrukcyjnych samej płyty .

 

Pawlik

Kurczę tak namieszałeś że nie za bardzo to wszystko rozumiem Płyta szersza od ścian zewnętrznych w szeregowcu?Czy projektant się urwał z choinki czy o tym nie wie? Jakie wymiary masz tej płyty(DOMU)Belki pod ścianami zewnętrznymi i nośnymi to normalka ale grubość 30cm trochę dużo kwestia zbrojenia zależy od wymiarów budynku jeśli nie jest duży to może te belki przy tej grubości plyty będą robić jako ławy a w środku zbrojenie jak w zwykłej posadzce tyle że zajebiście grubej i wystarczy wtedy jedno zbrojenie.Ale jednak chyba by było lepiej jednak dać dołem i górą chociaż jakieś lżejsze.Beton jest mocny i odporny na ściskanie ale na rozciąganie jest słabiutki i tu musi być właśnie zbrojenie.Jeżeli płyta ma być odporna na ściskanie i rozciąganie musi być góra i doł w środku zbrojenie nic nie wnosi do twojej płyty,równie dobrze może go nie być.Ale oczywiście nic nie można powiedzieć dopóki się nie zobaczy projektu bo możemy o czymś nie wiedzieć

[amigo1974]

Pamiętaj o montażu okien w warstwie izolacji.Nie każda firma to potrafi i koszt x2 ale bez tego dobre okna to pomyłka

 

W warstwie izolacji montuje się okna w ścianie 3-warstwowej. W 2-warstwowej okna powinny być równo z zewnętrzną krawędzią muru , z węgarkiem z materiału izolacyjnego od zewnątrz.

To jest twoja wizja Ja uważam że przy izolacji 20cm w ścianie dwuwarstwowej jeśli okno zamontujesz warstwie nośnej na murze tak jak piszesz i dasz węglarek ze styropianu nawet 4 cm,pewnie ościeża nie będzie widać od zewnątrz,to masz tylko te 4 cm izolacji i potem tylko mur(slaby punkt)przy całości 20 cm .a jak zamontujesz w warstwie izolacji ,oczywiście też robisz węglarek ze styropianu ale dodatkowo masz izolacje dookoła okna w postaci styropianu.Można jeszcze tak:murujesz ściany okna wiesz już wtedy jakie chcesz,robisz otwory większe np. o 20cm wyższe i 20cm szersze,po wymurowaniu przed montażem okien wyklejasz cały otwór okienny np.10cm styro i dopiero dajesz wymierzyć okna i montujesz okna w warstwie nośnej muru Cena montażu wtedy powinna być normalna

[krzyk123]

 

Można jeszcze tak:murujesz ściany okna wiesz już wtedy jakie chcesz,robisz otwory większe np. o 20cm wyższe i 20cm szersze,po wymurowaniu przed montażem okien wyklejasz cały otwór okienny np.10cm styro i dopiero dajesz wymierzyć okna i montujesz okna w warstwie nośnej muru Cena montażu wtedy powinna być normalna

 

Jakoś sobie tego nie wyobrażam. W jaki sposób będzie zamocowane okno? W styropianie?

 

Pzdr

Krzych

[Pawlik]

PawlikKurczę tak namieszałeś że nie za bardzo to wszystko rozumiem Płyta szersza od ścian zewnętrznych w szeregowcu?Czy projektant się urwał z choinki czy o tym nie wie? Jakie wymiary masz tej płyty(DOMU)Belki pod ścianami zewnętrznymi i nośnymi to normalka ale grubość 30cm trochę dużo kwestia zbrojenia zależy od wymiarów budynku jeśli nie jest duży to może te belki przy tej grubości plyty będą robić jako ławy a w środku zbrojenie jak w zwykłej posadzce tyle że zajebiście grubej i wystarczy wtedy jedno zbrojenie.Ale jednak chyba by było lepiej jednak dać dołem i górą chociaż jakieś lżejsze.Beton jest mocny i odporny na ściskanie ale na rozciąganie jest słabiutki i tu musi być właśnie zbrojenie.Jeżeli płyta ma być odporna na ściskanie i rozciąganie musi być góra i doł w środku zbrojenie nic nie wnosi do twojej płyty,równie dobrze może go nie być.Ale oczywiście nic nie można powiedzieć dopóki się nie zobaczy projektu bo możemy o czymś nie wiedzieć

 

Amigo . Płyta ma być szersza o pół metra tylko na tych trzech ścianach bliźniaka (nie szeregowca) , które nie będą miały styczności z sąsiadująca ścianą bliźniaka sąsiada . Z kolei na tej sąsiadującej ścianie płyta ma być szersza tylko o 5cm , gdyż tylko tyle będzie wynosiła szczelina dylatacyjna między ścianami budynków . Czyli ściany nie będą się bezpośrednio stykać , a szczelinę dylatacyjną wypełnię luźną izolacją np. granulatem styropianowym . Natomiast sama płyta poniżej w tym miejscu ma według założeń projektu dochodzić na styk do ławy fundamentowej sąsiedniego bliźniaka , dlatego napisałem o jej "dolaniu" . Wymiary powierzchni posadowienia domu tj. bez liczenia dochodzącej na zewnątrz izolacji (czyli po zewnętrznym obrycie muru z bloczków czy pustaków ) wynosi 77,93 m/kw, a płyta według projektu na trzech kierunkach ma być szersza o pół metra , a na jednym (ścianie sąsiadującej z drugim bliźniakiem) o 5 cm czyli częściowo i tak zostałaby nakryta grubością warstwy ocieplenia (a na ścianie sąsiadującej w całości). Pod ścianami nośnymi nie jest przewidziana tego typu belka , że jest ona większej grubości niż pozostała część płyty . Jak już pisałem płyta na całej powierzchni ma być równej grubości - 30 cm , a pod ścianami nośnymi ma być przewidziane tylko dodatkowe zbrojenie z opisanymi wcześniej strzemionami , które są zawieszone -opuszczone na tej pojedynczej siatce zbrojenia (która jest po całości zbrojenia) . Natomiast poniżej na dole tych strzemion mają być położone na nich prostopadle (do strzemion) dodatkowe pręty zbrojenia f 14 (oczywiście powiązane do strzemion) ale tylko pod mającymi biec wyżej ścianami nośnymi . Nie wiem jak to dokładniej opisać Najlepiej byłoby wkleić zdjęcie z projektu ale jeszcze ostatecznie go nie mam i dlatego pytam na forum o to rozwiązanie , gdyż z opisów innych osób na forum wcześniej z nim się nie spotkałem , a teraz jeszcze przed odbiorem projektu ewentualnie mogę dyskutować o przyjętych założeniach , z tym , że sam nie mam dostatecznej wiedzy stricte technicznej , by na upartego się kłócić , gdy niby okazano mi wyliczenia (które tak prawdę mówiąc niewiele mi laikowi mówią) i architekt twierdzi na podstawie swojej rozmowy z konstruktorem , że ma to "zadziałać" . Pawlik

[amigo1974]

 

Można jeszcze tak:murujesz ściany okna wiesz już wtedy jakie chcesz,robisz otwory większe np. o 20cm wyższe i 20cm szersze,po wymurowaniu przed montażem okien wyklejasz cały otwór okienny np.10cm styro i dopiero dajesz wymierzyć okna i montujesz okna w warstwie nośnej muru Cena montażu wtedy powinna być normalna

 

Jakoś sobie tego nie wyobrażam. W jaki sposób będzie zamocowane okno? W styropianie?

 

Pzdr

Krzych

To system zamocowań okien w warstwie izolacji JB-D(montaż w warstwie izolacji wersja 1,druga wersja którą cytujesz patrz system thermomur-otwory okienne i dzrzwiowe przy ścianie TH 450(z tego ja będę budował) Tm właśnie masz 10 cm styro dookoła otworu w którym montujesz okna i dzrzwi

[amigo1974]

Pawlik

Kurczę tak namieszałeś że nie za bardzo to wszystko rozumiem Płyta szersza od ścian zewnętrznych w szeregowcu?Czy projektant się urwał z choinki czy o tym nie wie? Jakie wymiary masz tej płyty(DOMU)Belki pod ścianami zewnętrznymi i nośnymi to normalka ale grubość 30cm trochę dużo kwestia zbrojenia zależy od wymiarów budynku jeśli nie jest duży to może te belki przy tej grubości plyty będą robić jako ławy a w środku zbrojenie jak w zwykłej posadzce tyle że zajebiście grubej i wystarczy wtedy jedno zbrojenie.Ale jednak chyba by było lepiej jednak dać dołem i górą chociaż jakieś lżejsze.Beton jest mocny i odporny na ściskanie ale na rozciąganie jest słabiutki i tu musi być właśnie zbrojenie.Jeżeli płyta ma być odporna na ściskanie i rozciąganie musi być góra i doł w środku zbrojenie nic nie wnosi do twojej płyty,równie dobrze może go nie być.Ale oczywiście nic nie można powiedzieć dopóki się nie zobaczy projektu bo możemy o czymś nie wiedzieć

 

Amigo . Płyta ma być szersza o pół metra tylko na tych trzech ścianach bliźniaka (nie szeregowca) , które nie będą miały styczności z sąsiadująca ścianą bliźniaka sąsiada . Z kolei na tej sąsiadującej ścianie płyta ma być szersza tylko o 5cm , gdyż tylko tyle będzie wynosiła szczelina dylatacyjna między ścianami budynków . Czyli ściany nie będą się bezpośrednio stykać , a szczelinę dylatacyjną wypełnię luźną izolacją np. granulatem styropianowym . Natomiast sama płyta poniżej w tym miejscu ma według założeń projektu dochodzić na styk do ławy fundamentowej sąsiedniego bliźniaka , dlatego napisałem o jej "dolaniu" . Wymiary powierzchni posadowienia domu tj. bez liczenia dochodzącej na zewnątrz izolacji (czyli po zewnętrznym obrycie muru z bloczków czy pustaków ) wynosi 77,93 m/kw, a płyta według projektu na trzech kierunkach ma być szersza o pół metra , a na jednym (ścianie sąsiadującej z drugim bliźniakiem) o 5 cm czyli częściowo i tak zostałaby nakryta grubością warstwy ocieplenia (a na ścianie sąsiadującej w całości). Pod ścianami nośnymi nie jest przewidziana tego typu belka , że jest ona większej grubości niż pozostała część płyty . Jak już pisałem płyta na całej powierzchni ma być równej grubości - 30 cm , a pod ścianami nośnymi ma być przewidziane tylko dodatkowe zbrojenie z opisanymi wcześniej strzemionami , które są zawieszone -opuszczone na tej pojedynczej siatce zbrojenia (która jest po całości zbrojenia) . Natomiast poniżej na dole tych strzemion mają być położone na nich prostopadle (do strzemion) dodatkowe pręty zbrojenia f 14 (oczywiście powiązane do strzemion) ale tylko pod mającymi biec wyżej ścianami nośnymi . Nie wiem jak to dokładniej opisać Najlepiej byłoby wkleić zdjęcie z projektu ale jeszcze ostatecznie go nie mam i dlatego pytam na forum o to rozwiązanie , gdyż z opisów innych osób na forum wcześniej z nim się nie spotkałem , a teraz jeszcze przed odbiorem projektu ewentualnie mogę dyskutować o przyjętych założeniach , z tym , że sam nie mam dostatecznej wiedzy stricte technicznej , by na upartego się kłócić , gdy niby okazano mi wyliczenia (które tak prawdę mówiąc niewiele mi laikowi mówią) i architekt twierdzi na podstawie swojej rozmowy z konstruktorem , że ma to "zadziałać" . Pawlik Z Twojego opisu wnioskuję że będzie dużo przedrożona Twoja płyta! Dam sobie obciąć "rękę" że ten projektant jeszcze nie projektował nigdy płyty,takie są moje wnioski.Nie ma potrzeby robić płyty o 50 cm szerszej od ściany konstrukcyjnej budynku tylko wystarczy ją zrobić po ścianach zewnętrznych licząc bez ocieplenia.Jak zaizolujesz termicznie te 50cm?Z dołu tak i z boku tak ale z góry będzie to już problem,dużo zabawy,jak nie zrobisz tego sam to nie wiem czy będzie zrobione prawidłowo.Po drugie 30cm to o jakieś 10cm za dużo ,po trzecie jak piszesz że mają tam być jakieś pręty 14mm no też czuję że jakaś tona stali będzie niepotrzebne w tej płycie.Bo wystarczyło by na beleczki pod ściany fi 12,dolne zbrojenie pewnie fi 6,a górne fi 8 no + pewnie różne ścinające też fi 12.Dałbym sobie spokój na Twoim miejscu z projektem na tą płytę wykonanym przez tego Pana i dał ją zrobić fachowcowi (Zapłaci się sam poprzez oszczędności na materiałach)A Ty weż projekt na swój dom bez fundamentów i zapłać mu trochę mniej.A płytę zleć komuś kto się na tym zna

[Pawlik]

amigo, nie wiem jak to się stało ale wysyłając poprzedzającą wypowiedź w odpowiedzi na twój post "jakoś podszyłem się" pod twój nick . Przepraszam ale musiałem błędnie kliknąć przy wysyłce posta . Pawlik

[Pawlik]

ups .. ale jestem zakręcony. odwołuję swój poprzedni post gdyż nie doczytałem do końca twojego posta i czytając jego początek gdy cytowałeś moja wypowiedź myślałem , że to mój post tylko błędnie wysłany . To tym razem naprawdę przepraszam .

[piotr.nowy]

Pamiętaj o montażu okien w warstwie izolacji.Nie każda firma to potrafi i koszt x2 ale bez tego dobre okna to pomyłka

 

W warstwie izolacji montuje się okna w ścianie 3-warstwowej. W 2-warstwowej okna powinny być równo z zewnętrzną krawędzią muru , z węgarkiem z materiału izolacyjnego od zewnątrz.

To jest twoja wizja Ja uważam że przy izolacji 20cm w ścianie dwuwarstwowej jeśli okno zamontujesz warstwie nośnej na murze tak jak piszesz i dasz węglarek ze styropianu nawet 4 cm,pewnie ościeża nie będzie widać od zewnątrz,to masz tylko te 4 cm izolacji i potem tylko mur(slaby punkt)przy całości 20 cm .a jak zamontujesz w warstwie izolacji ,oczywiście też robisz węglarek ze styropianu ale dodatkowo masz izolacje dookoła okna w postaci styropianu.Można jeszcze tak:murujesz ściany okna wiesz już wtedy jakie chcesz,robisz otwory większe np. o 20cm wyższe i 20cm szersze,po wymurowaniu przed montażem okien wyklejasz cały otwór okienny np.10cm styro i dopiero dajesz wymierzyć okna i montujesz okna w warstwie nośnej muru Cena montażu wtedy powinna być normalna

 

A to Twoja wizja :

Mnie zupełnie nie przekonuje ale... pewnie nie jest zła

Poza tym to nie ten wątek

[amigo1974]

Pamiętaj o montażu okien w warstwie izolacji.Nie każda firma to potrafi i koszt x2 ale bez tego dobre okna to pomyłka

 

W warstwie izolacji montuje się okna w ścianie 3-warstwowej. W 2-warstwowej okna powinny być równo z zewnętrzną krawędzią muru , z węgarkiem z materiału izolacyjnego od zewnątrz.

To jest twoja wizja Ja uważam że przy izolacji 20cm w ścianie dwuwarstwowej jeśli okno zamontujesz warstwie nośnej na murze tak jak piszesz i dasz węglarek ze styropianu nawet 4 cm,pewnie ościeża nie będzie widać od zewnątrz,to masz tylko te 4 cm izolacji i potem tylko mur(slaby punkt)przy całości 20 cm .a jak zamontujesz w warstwie izolacji ,oczywiście też robisz węglarek ze styropianu ale dodatkowo masz izolacje dookoła okna w postaci styropianu.Można jeszcze tak:murujesz ściany okna wiesz już wtedy jakie chcesz,robisz otwory większe np. o 20cm wyższe i 20cm szersze,po wymurowaniu przed montażem okien wyklejasz cały otwór okienny np.10cm styro i dopiero dajesz wymierzyć okna i montujesz okna w warstwie nośnej muru Cena montażu wtedy powinna być normalna

 

A to Twoja wizja :

Mnie zupełnie nie przekonuje ale... pewnie nie jest zła

Poza tym to nie ten wątek

Też mi się tak wydaje ale to ty go zacząłeś ciągnąć tutaj

[kibito]

A czy planując swoją płytę zakładacie by zrobić taką opaskę ze styro wokół domu jak jest pokazana na 5-6 stronie w pdf który już kiedyś w innym wątku o płytach przytaczał J-J ???

http://www.gdi.at/gdi_passivhaus_details.pdf

Zastanawiam się jak wielkie ma ona znaczenie i czy jest stosowana przy wszystkich rodzajach gruntu ??? czy tylko wtedy gdy wody gruntowe są wysoko albo ... sam nie wiem - jak to jest ??? nie szprecham za dobrze więc plik ma dla mnie jedynie walory wizualne

 

Pozdrawiam

[Barbossa]

tak się czasami robi, kiedy nie zagłębia fundamentów poniżej strefy przemarzania

rzadko spotykane, ale poprawne i podobno skuteczne

poziom wód gruntowych może nie mieś znaczenia, kwestia co tam dajesz

[kibito]

pytam o taką opaskę bo u mnie wody jak na lekarstwo na działce - same piaski i cienka warstwa humusu - może na sztych głęboka - czytałem o takich opaskach przeciw przemarzaniu i drenażu opasowym ale biorąc pod uwagę panujące na działce warunki ( okolica zmeliorowana i pocięta drenami) może są to rozwiązania zbyteczne ???