Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Recommended Posts

punk skraplania zależy od ciśnienia cząstkowego pary wodnej :)

czyli jak jest 19,9 st temperatura powierzchni a powietrze ma 20st i 99% wilgotności to już jest początek skraplania ...

o tym trzeba pamiętać :p

 

nooo... ale jak masz 99% wilgotnosci w domu, to cos chyba dziwne. Raczej w zimie powietrza w domu jest zbyt sucha. A skraplanie w ilosciach ktore graja role i nie maja znaczenia raczej teoretyczna zaczyna sie przy roznicach temperatury od ok 7°C. A ochrona przed skraplaniem tego typu jest skuteczna warstwa paroszczelna na odpowiednym miejscu.

Oczywiscie, zawsze wychodze ze zalozenia ze mieszka sie pod normalnych warunkach, ze nie mamy klimat tropikalny w domu i ze mozemy liczyc na jakikolwiek rodzaj wentylacji itd, myslalem ze to jest raczej oczywiste :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • Odpowiedzi 16,6k
  • Utworzony
  • Ostatnia odpowiedź

Najaktywniejsi w wątku

Najaktywniejsi w wątku

Dodane zdjęcia

nooo... ale jak masz 99% wilgotnosci w domu, to cos chyba dziwne. Raczej w zimie powietrza w domu jest zbyt sucha
ale podałem tylko mechanizm że te skraplanie zależy do temperatury powierzchni i ilości wilgoci w powietrzu, a co za tym idzie ciśnienia cząstkowego pary wodnej ...

A temperatura albo zwiększa pojemność na parę wodną, albo ta para wodna nie mieści ... przez spadek temperatury ...

bo te 50% przy 5st to nie 50% przy 20st to chyba wiesz :)

przy 5 st ta ilość pary wodnej z 20st to dało by ... 150% wilgotności - przykład taki ...

myslalem ze to jest raczej oczywiste
ależ jest oczywiste ...

właśnie podaje na co trzeba uważać ... bo zaczynamy tworzyć punkty gdzie jest tak naprawdę linia którą steruje temperatura i wilgotność...

dla mnie te zagadnienia są oczywiste stąd tłumaczę innym co i jak ... a że myśli czasem nie rozwinę ...

to stąd domysły że nie wiem :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja czekam odpowiedzi co z tą moją opaską bom ciekaw okrutnie ...

 

well... nie chcialem tego skomentowac, bo moze nie bedziesz mnie juz lubil :D

Ale skoro tak bardzo chcesz. Ogolnie, jestem pewien, ze ten sposob dziala, nie beda wysadziny, i plyta bedzie ciepla. Nie ma na co narzekac.

 

Jednak, po co ta odsadzka, czyli wystajaca pod sciana plyta? Przeciez tylko utrudnia ocieplenie i spowoduje koszty.

Ogolnie, ta wersja jest moim zdaniem bardzo skomplikowana i kosztowna, bedzie potrzebne ogromny ilosc styropianu i niezly kawalek roboty, aby to tak wykonac. Te 2,3m poziomo musza byc na dobrze utwardzonym gruncie robione, (dom 10 na 10 potrzebuje juz 114m² materialu, czyli wiecej niz pod domem, plus jeszcze ten kawalek umieszczony pionowo), a teoretycznie polecaloby sie przynajmniej EPS typu parking, przeciez moze bedzie dojazd do garazu etc. Nie mowiac o tym ze powinno byc przynajmniej EPS hydrofobowy, biorac pod uwage ze ma bezposrednio kontakt z gruntem i musi odprowadzac wody opadowej.

Czyli, moim skromnym zdaniem, ta wersja jest ani nie prosta ani nie oszczedna, chociaz pewnie by skutecznie chronila przed wysadzinom.

Nie kalkulowalem to szczegolnie, ale wyobrazam sobie ze nawet tradycyjna wersja na zachodzie, gdzie robia scianki przeciwwysadzinowe z betonu, ocieplone XPS'em, nie kosztuje wiecej.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dom 10 na 10 potrzebuje juz 114m² materialu, czyli wiecej niz pod domem
ale nie oznacza że może być np 10cm czy nawet 5cm EPS...

Chciałem to sprawdzić :p

Jednak, po co ta odsadzka, czyli wystajaca pod sciana plyta? Przeciez tylko utrudnia ocieplenie i spowoduje koszty

No ale jak się ma 2,4m ściany betonowej nad tym bo płyta ma służyć jako podpiwniczenie :p powiedzmy ...

Ma to zmniejszać ciśnienie na XPS,a na przykład.

A robienie opaski wracam chyba lepsze niż wywalanie gruntu z pod domu ...

Cały czas chodzi o sprawdzenie pewnych opcji ... bo leśne dziadki ciężko dają się przekonać :p

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tylko jak nie projektujesz takiej płyty to niewiele Ci się z tego przyda chyba że chcesz ... potem kontrolować konstruktora :D

 

Ja czekam odpowiedzi co z tą moją opaską bom ciekaw okrutnie ...

 

Nie projektuje. Mam projekt, który wg niektorych jest błędny. Więc chciałbym uzyskać odpowiedź, aby móc ją skonsultować z projektantem i poznać jego opinie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Proszę o doradztwo. Mianowicie dom jednorodziny podpiwniczony, parter i piętro urzytkowe . Około 14mx14m . profil geologiczny wygląda mniej wiecęj następująco tz. 20 cm humusu, 1m piasku , dalej glina(zawodniona) . Chciałbym ulokować jak najgłębiej piwnice na płycie fundamentowej. Z tąd pytania:

 

- czy płyta posadowiona na głębokości około 1.5 -2.0 m powinna być ocieplana ? jesli tak to gdzie? z góry czy z dołu ?

- Chce pod płyte nawieźć kruszywo. około 20-30 cm. Tylko jakie ? Wykonawca powiedział że dolomit frakcji 0-60mm . Boję sie że z dolomitu pod wpływem wody może zrobić się glina... ?

- odnosnie konstrukcji płyty. tj pręty górą i dołem co 20 cm fi 12 mm? grubość betonu 30 cm. Może starczą fi 10 mm ? Nie mam przewidzianego dodatkowego zbrojenia przy scianach nośnych ? zagęścić tam pręty ?

 

 

Z góry dziękuję za pomoc

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

odnosnie konstrukcji płyty. tj pręty górą i dołem co 20 cm fi 12 mm? grubość betonu 30 cm

Nie patrzył do EC2 tabela 7,2 średnica prętów i naprężenie jakie może w nich być dla uniknięcia takich a takich rys.

Jak by doliczył odpór sprężysty podłoża , ale to trzeba znać jakiś program bo ręcznie to sobie może statyką postać :p

To by wiedział że cuda zaprojektował :D

30cm czy on widział kiedyś taką płytę

Dobrze zaprojektowania płyta 15-20 cm .... nawet cieniej ale to trzeba już coś więcej wiedzieć o betonie :p

Sam daje 20cm i to jest syto ... pręty .. zawsze lepiej więcej i mniejszej średnicy ...

Edytowane przez מרכבה
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Proszę o doradztwo. Mianowicie dom jednorodziny podpiwniczony, parter i piętro urzytkowe . Około 14mx14m . profil geologiczny wygląda mniej wiecęj następująco tz. 20 cm humusu, 1m piasku , dalej glina(zawodniona) . Chciałbym ulokować jak najgłębiej piwnice na płycie fundamentowej. Z tąd pytania:

 

- czy płyta posadowiona na głębokości około 1.5 -2.0 m powinna być ocieplana ? jesli tak to gdzie? z góry czy z dołu ?

- Chce pod płyte nawieźć kruszywo. około 20-30 cm. Tylko jakie ? Wykonawca powiedział że dolomit frakcji 0-60mm . Boję sie że z dolomitu pod wpływem wody może zrobić się glina... ?

- odnosnie konstrukcji płyty. tj pręty górą i dołem co 20 cm fi 12 mm? grubość betonu 30 cm. Może starczą fi 10 mm ? Nie mam przewidzianego dodatkowego zbrojenia przy scianach nośnych ? zagęścić tam pręty ?

 

 

Z góry dziękuję za pomoc

 

1. ocieplenia plyty od zewnatrz zawsze jest lepiej. Od wewnatrz, tez ze wzgledu na punkt skraplania, zawsze jest klopotliwe. Trzeba po prostu dobrze projektowac drenazowanie.

2. przy Twoich warunkach, moze zwir frakcja 15-30 lepiej sie sprawdza. Jak zrobisz tylko 20cm (i tyle wystarczy), to koszty sa jeszcze w miare.

3. konstrukcja: Od tego sa obliczenie, nikt Ci nie powie, nie znajac wspolczynniku gruntu i obciazenie pod scianami/slupami. Tylko jedna rzecz: jak juz wyzej ktos mowil: Parametry gruntu sa wazne, ale p przypadku izolacji pod plyta, ta izolacje jako najslabsza warstwe trzeba potraktowac jako grunt (chyba ze projektant oblicza plyte jako strop ...BLAD), a tu XPS300 pozwala na obliczenie 185kN/m², EPS200 na maks. 60kN/m² w najlepszym przypadku. (niektore nawet tylko 45kN/m²)

Generalnie, zgadza sie, lepiej wiecej pretow o mniejszy srednice.

Ja bym polecal, nawet jesli nadal stosujesz tradycyjna zbrojenie, zbrojenie rozproszone stalowe. Prze to mikrorysy w betonie sa znacznie mniejsze, i efekt kapilarny betonu tez duzo mniejszy, czyli beton o wiele bardziej wodoszczelny. (Zreszta ta technologia pochodzi ze budowy tunelow)

Plyta 30cm: tez mi sie wydaje, ze o wiele za gruba. Pytaj projektanta czy nie przypadkiem projektowal strop. Jesli masz obciazenia pod scianami, moge sprawdzac, jakie grubosci potrzebujesz...

Aha, sciany w piwnicy: chyba bym zrobil ich z betonu, czyli szalunek itd, a w plycie fundamentowej w szwiezym betonie wsadzic takie specjalne blachy z siatkami, ktore pionowo uszczelniaja lacze miedzy scianami i plyta. Wtedy zadna woda Ci juz nic nie robi, bedziesz spal spokojnie :) (Sciany tez z fibrobetonu, i porzadnie izolowane od zewnatrz)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy taki układ warstw jets prawidłowy? patrząc od dołu

1. Warstwa ok 5cm pospółki i na to 5cm piachu

2. Folia 0,5mm

3. Styrodur 12cm

4. Papa termozgrzewalna w dwóch wartwach

5. Płyta fundamentowa 25cm

6. Tradycyjna posadzka (Styropian ok 15cm, na to wylewka ok 5cm i wykończenie podłogi)

 

Działka ma wody gruntowe na głębokości ok 2,3m, więc jest sucho. Jak czytałam tu na forum to w większości przypadków zaleca się wymiane gruntu na pospółkę, czy ja tez powinnam taka wymiane planować? Wiązało by się to z ogromnym kosztem, więc pytanie czy jest to uzasadnione. Na działce sa grunty nosne. Skoro planuje pod płyta jako ilozacje dać XPS zamiast EPS to czy jet sens w ogóle stosować tą pierwsza warstwe jaką wyminiłam (pospółka i piach) skoro XP nie ciagnie wody. Czy mozna w takim przypadku po wykorytowaniu ok 50-60cm gruntu bezpośrednio na tym gruncie rodzimym ułozyc folie i na niej XPS-czyli zacząć od razu od pozycji 2 z tych co wymieniłam?

 

Jeszcze jedno. Nie wiem czy dobrze zrozumiłam to co opisywał HENOK ale czy własnie stosowanie folii pod XPS to właściwy zabieg? W projekcie taka folia jest, ale z tego co zrozumiałam to może dochodzic do wykraplania się wody pod XPSem i jesli zastosuje warstwe folii to w ten sposób odcinam droge ucieczki tej wody w grunt i ona zostaje na folii i zaczyna kisieć i smierdzieć. Czy dobrze to zrozumiałam? Bo jesli tak to nawet odpowiednio to powinnam zacząć od warstwy nr 3 a 1 i 2 pominąć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ja bym polecal, nawet jesli nadal stosujesz tradycyjna zbrojenie, zbrojenie rozproszone stalowe. Prze to mikrorysy w betonie sa znacznie mniejsze, i efekt kapilarny betonu tez duzo mniejszy, czyli beton o wiele bardziej wodoszczelny. (Zreszta ta technologia pochodzi ze budowy tunelow)

Też jestem zdania takiego że zbrojenie rozproszone to jest to :)

To co jest w statyce zawarte do takich projektów jest w stronę bezpieczną posunięte :) nie bierze tego że podłoże będzie i pracuje elastycznie przez co momenty zginające wyjdą mniejsze niż by to z tablic do płyt krzyżowo zbrojonych wynikało :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

tłuczeń kolejowy jako podbudowa pod płytę (45 cm, może przemieszany z niewielką ilością pospółki). na nim 20 cm piasku (czyli do głębokości przemarzania po uwzględnieniu chudego betonu, styropianu i kawałka płyty). nie wiem czy to się nadaje. w projekcie mam tylko tłuczeń (nieokreślone jaki) + 20 cm piasku do głębokości 1 m. jeśli ufać słowom konstruktora, powinno być OK. dodatkowo zalecany drenaż - na jakiej głębokości? zwykle widzę na brzegu poziomej opaski przeciwwysadzinowej, ale wg mnie w moim przypadku powinien być w okolicy dna wykopu.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czy taki układ warstw jets prawidłowy? patrząc od dołu

1. Warstwa ok 5cm pospółki i na to 5cm piachu

2. Folia 0,5mm

3. Styrodur 12cm

4. Papa termozgrzewalna w dwóch wartwach

5. Płyta fundamentowa 25cm

6. Tradycyjna posadzka (Styropian ok 15cm, na to wylewka ok 5cm i wykończenie podłogi)

 

Działka ma wody gruntowe na głębokości ok 2,3m, więc jest sucho. Jak czytałam tu na forum to w większości przypadków zaleca się wymiane gruntu na pospółkę, czy ja tez powinnam taka wymiane planować? Wiązało by się to z ogromnym kosztem, więc pytanie czy jest to uzasadnione. Na działce sa grunty nosne. Skoro planuje pod płyta jako ilozacje dać XPS zamiast EPS to czy jet sens w ogóle stosować tą pierwsza warstwe jaką wyminiłam (pospółka i piach) skoro XP nie ciagnie wody. Czy mozna w takim przypadku po wykorytowaniu ok 50-60cm gruntu bezpośrednio na tym gruncie rodzimym ułozyc folie i na niej XPS-czyli zacząć od razu od pozycji 2 z tych co wymieniłam?

 

Jeszcze jedno. Nie wiem czy dobrze zrozumiłam to co opisywał HENOK ale czy własnie stosowanie folii pod XPS to właściwy zabieg? W projekcie taka folia jest, ale z tego co zrozumiałam to może dochodzic do wykraplania się wody pod XPSem i jesli zastosuje warstwe folii to w ten sposób odcinam droge ucieczki tej wody w grunt i ona zostaje na folii i zaczyna kisieć i smierdzieć. Czy dobrze to zrozumiałam? Bo jesli tak to nawet odpowiednio to powinnam zacząć od warstwy nr 3 a 1 i 2 pominąć.

 

Pospolka/piasek: Wystarczy tylko piasek, ja bym dal chociaz troche wiecej, zageszczony na ID=0,7

 

Folia pod XPS to blad, jak wyzej juz wielukrotnie opisane. Folia powinna byc na CIEPLA strone.

 

Wymiana gruntu: W zeszlym roku chyba 2 razy zrobilismy, przewaznie jest to niepotrzebne, jak sie stosuje dobry sposob aby zapobiegac wysadzinom.

 

XPS: moim zdaniem koniecznie.

 

Papa: oprocz pod scianami niepotrzebna, jesli podbudowa jest porzadnie drenazowana (polecam fibrobeton, patrz wyzej), a jak w ogole, to na plycie

 

Plyta 25cm: jesli dom nie ma wiecej niz parter, pietro i dach, to chyba 20cm wystarczy. W razie czegos taniej jest isc na wyzsza klase betonu (roznica miedzy B25 i B30 ok 10-15zl/m³) niz grubsza plyta (20->25cm = roznica 20%)

 

Jak zrobisz tradycyjna posadzke, co wcale nie jest bledem, to pod posadzka powinna byc folia paroszczelna.

U Ciebie jest projektowane dokladnie na odwrot.

Edytowane przez tmann*
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Niedługo, jak pogoda pozwoli będę wykonywał swoją płytę. 80 cm piasku kopanego jako podbudowa, 5 cm chudziaka, mata bentonitowa, 5 cm chudziaka, 20 cm XPS, 20 cm płyty. Po obrysie szalunku traconego powierzchnia 100 m2. Cena - ok. 44000 zł netto. Po zakończeniu prac - zdjęcia u mnie w dzienniku.

 

Bardzo droga plyta, rozumiem ze do tego jeszcze liczyc robocizne? (Calkiem sam chyba nie robisz, a Twoj czas tez cos jest warto) A po co te 3 warstwy chudy beton-plyty bentonitowe-chudy beton?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

ale Panocku :) szacunkowo jaki ten jęzor wedle kolegi ma być co by nie było wysadzin ...

 

alez Panocku :D

ten "jęzor", jak to ladnie nazywasz, owszem jest po to zeby wysadzin nie bylo. Tylko ze moim skromnym zdaniem czesto srednio dziala, poniewaz moga byc wysadziny pod "jezorem" i uszkodzic go badz zerwac go od glownej izolacji. Chyba ze zrobisz wymiane gruntu do glebokosci przemarzaniu w tej strefie. Nie jest to tragedia, da sie zrobic za rozsadna cene, tylko trzeba ladnie zageszczac itd, ale niestety czesto tego sie nie robi. Dlatego mowie ostroznie "dobry sposob, aby zapobiegac wysadzinom".

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dlatego mowie ostroznie "dobry sposob, aby zapobiegac wysadzinom".

Rozumie czyli wymiana gruntu na obwodzie płyty ? i opaska przeciw przeciw wysadzinowa ...?

No tak pod tym jęzorem z XPS nie ma zbyt wiele energii prędzej czy później ta energia z tamtą ucieknie ...

I tego nie znamy jak długo i w jakich warunkach ... stąd ryzyko że może takie dawanie jęzora jest ...

takim placebo ...

Słyszałem od jednego konstruktora...

" co z tego że wymienisz grunt jak woda podejdzie i tak ona wysadzi" wie wiem dziwne ... mając opaskę drenażową woda wyżej nie wyjdzie jak dno rury ...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Odpowiedz w tym wątku

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.




×
×
  • Dodaj nową pozycję...