płyta fundamentowa

[mcbr]

Nie przesadzajmy

[tmann]

 

Ogolnie, czytając tego artykulu, tam tez nie twierdza, ze nieocieplona plyta nie potrzebowalaby opaske, wręcz przeciwnie twierdza ze to bardzo wazny temat i z tym się zgadzam.

Nie bardzo mi się podobają te opaski poziome. Jak to robicie, żeby pod opaska nie będą wysadziny, które mogą uszkodzić wlasnie ta opaske? Trzeba by było zrobić pod opaska wymiane gruntu. Jak je zabezpieczyć w trakcie dalszej budowy przed uszkodzeniem? Jak chronicie je przed woda? Przeciez nawet EPS typu hydro prędzej czy później wsiąka wody, a w gruncie wyschnie dużo wolniej niż jeśli lezy gdzies na wierzchu. (już miałem okazje wyciagnac taki EPS z gruntu, który po prostu był mokry jak gabka)

 

 

Pozdrawiam

[fotohobby]

Ja mam w projecie opaske pod katem 45st, ale wyszla w praktyce na jakieś 30-35stopni, szerokość 1m, grubosć 10cm.

Z EPS 100HYDRO, jedynie przeddrzwiami i oknem tarasowym z XPS.

Przykryta gruba folia PCV, klejona do płyt kawałkami taśmy butylowej.

 

Zasypana ziemią, poki ci prowizorycznie, teraz wyższa krawędź leży 5 cm pod powierzchnią, docelowo 10-15cm.

Kiedy rozkladam drabine, albo rusztowania,, kładę na gruncie pozbijane deski szalunkowe i one rozkładają ciężar, nie dopuszczając do uszkodzenia płyt.

[mcbr]

 

Ogolnie, czytając tego artykulu, tam tez nie twierdza, ze nieocieplona plyta nie potrzebowalaby opaske, wręcz przeciwnie twierdza ze to bardzo wazny temat i z tym się zgadzam.

Nie bardzo mi się podobają te opaski poziome. Jak to robicie, żeby pod opaska nie będą wysadziny, które mogą uszkodzić wlasnie ta opaske? Trzeba by było zrobić pod opaska wymiane gruntu. Jak je zabezpieczyć w trakcie dalszej budowy przed uszkodzeniem? Jak chronicie je przed woda? Przeciez nawet EPS typu hydro prędzej czy później wsiąka wody, a w gruncie wyschnie dużo wolniej niż jeśli lezy gdzies na wierzchu. (już miałem okazje wyciagnac taki EPS z gruntu, który po prostu był mokry jak gabka)

 

 

Pozdrawiam

 

Witam.

Ponieważ opaska w przeciwieństwie do izolacji pod płytą ma stały kontakt z wodą oraz jest narażona na obciążenia bezpośrednie dlatego wykonuje się ją z XPS-a()..... Grunt pod opaską powinien być tak jak pod płytą zastąpiony np. klińcem.

Natomiast odnosząc się do zdjęcia powyżej nie wiem czy obsypywanie opaski ziemią jest dobrym pomysłem. Proponuje zastąpić ziemię mieszanką kamienną 0-31. Pewnie drogie rozwiązanie(stosowane w Skandynawii) ale jeśli w przyszłości będzie tam kostka brukowa(lub nie) moim zdaniem najlepsze.Pamiętajmy również, że jesli to jest ziemia to i robactwo a jak robactwo to i gryzonie a jak gryzonie to nie ma opaski... Oczywiście ułożenie opaski ze spadkiem - jak najbardziej.

 

Pozdrawiam.

[tmann]

Witam.

Ponieważ opaska w przeciwieństwie do izolacji pod płytą ma stały kontakt z wodą oraz jest narażona na obciążenia bezpośrednie dlatego wykonuje się ją z XPS-a()..... Grunt pod opaską powinien być tak jak pod płytą zastąpiony np. klińcem.

Natomiast odnosząc się do zdjęcia powyżej nie wiem czy obsypywanie opaski ziemią jest dobrym pomysłem. Proponuje zastąpić ziemię mieszanką kamienną 0-31. Pewnie drogie rozwiązanie(stosowane w Skandynawii) ale jeśli w przyszłości będzie tam kostka brukowa(lub nie) moim zdaniem najlepsze.Pamiętajmy również, że jesli to jest ziemia to i robactwo a jak robactwo to i gryzonie a jak gryzonie to nie ma opaski... Oczywiście ułożenie opaski ze spadkiem - jak najbardziej.

 

Pozdrawiam.

 

Noooo... tu się akurat jak najbardziej dogadamy.

[mcbr]

Jakiś postęp jest... Tak na marginesie w Skandynawii opaskę stosuję się nie tylko jeśli chodzi o budynki ale również o inne obiekty a to po to, żeby nie trzeba było np robić stopę fundamentową na głębokości metra dla słupa drogowego lecz zbiera się humus robi stopę na klińcu(makadamie) i robi opaskę. Proszę mi wierzyć, że to się sprawdza czy to jest budynek, czy słup czy tory kolejowe czy most.

Pozdrawiam

http://www.jackon.se/assets/Uploads/Tjaelisolering.pdf

[tmann]

Jakiś postęp jest... Tak na marginesie w Skandynawii opaskę stosuję się nie tylko jeśli chodzi o budynki ale również o inne obiekty a to po to, żeby nie trzeba było np robić stopę fundamentową na głębokości metra dla słupa drogowego lecz zbiera się humus robi stopę na klińcu(makadamie) i robi opaskę. Proszę mi wierzyć, że to się sprawdza czy to jest budynek, czy słup czy tory kolejowe czy most.

Pozdrawiam

http://www.jackon.se/assets/Uploads/Tjaelisolering.pdf

 

alez oczywiście ze tak. W przypadku stop fundamentowych owszem zawsze warto sprawdzac czy się oplaca taka technologia, ale generalnie to działa jak najbardziej. Na temat Jackodur sam już umieszcilem linka tu, oni maja rozne ciekawe rozwiązanie. Ja akurat z inna firma bardziej korzystnie się dogadałem, ale, to nie znaczy ze inni nie sa tez dobrzy.

[imrahil]

a jak zrobić opaskę przy płycie bez izolacji pod budynkiem nieogrzewanym? chcę dać na szerokość płyty XPS (60 cm) o grubości 13 cm (8+5 cm na zakładkę) wokół budynku nieogrzewanego (i tak samo w przypadku ogrzewanego, ale tam sumarycznie wyjdzie więcej ze względu na wystający XPS spod płyty)

[tmann]

a jak zrobić opaskę przy płycie bez izolacji pod budynkiem nieogrzewanym? chcę dać na szerokość płyty XPS (60 cm) o grubości 13 cm (8+5 cm na zakładkę) wokół budynku nieogrzewanego (i tak samo w przypadku ogrzewanego, ale tam sumarycznie wyjdzie więcej ze względu na wystający XPS spod płyty)

 

Powinno być jak najbardziej ok. Wg symulacji których tu mielismy, wystarczy 10cm o szerokość 60cm. Po co 2 warstwy? Nie lepiej plyty jednowarstwoe "frezowane" ? Lekki skos pomaga, nie tylko z względu na odprowadzenie wody.

[imrahil]

kupiłem płyty 8 cm, ale uznałem że to za mało i w sensownej cenie udało mi się dokupić niewielką ilość płyt 5 cm (cieńszych nie mieli), dlatego dwie warstwy . poza tym myślę, że będzie się to lepiej trzymało, jeśli skleję te dwie warstwy.

[grzes124]

Witam szanownych płyciarzy.

 

Proszę o ocenę jak bardzo, lub czy w ogóle, będzie problematyczne zrobienie płyty fundamentowej dla poniższej koncepcji domu.

[ATTACH=CONFIG]217537[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]217538[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]217539[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]217540[/ATTACH]

 

Mam na myśli problem połączenia stropu dolnej części z płytą część górnej.

 

Pozdrawiam, Grzesiek

[semiramida]

może Ty tu nie rób płyty...

[KMI]

Witam szanownych płyciarzy.

 

Proszę o ocenę jak bardzo, lub czy w ogóle, będzie problematyczne zrobienie płyty fundamentowej dla poniższej koncepcji domu.

[ATTACH=CONFIG]217537[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]217538[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]217539[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]217540[/ATTACH]

 

Mam na myśli problem połączenia stropu dolnej części z płytą część górnej.

 

Pozdrawiam, Grzesiek

 

Takie mocno rozwinięte bryły mają to do siebie, że wymagają bardziej złożonych rozwiązań niż wałkowana tu płyta na izolacji.

Układ brył który masz zaproponowany w tej chwili według mnie wyklucza zastosowanie 2 czy nawet 3 oddzielnych płyt (garaż, część dzienna + techniczna, sypialnie) po prostu to będzie bardzo ciężko zrobić, bo górny budynek, poprzez nadwieszenie będzie starać się oddzielić od reszty, to zaś będzie skutkowało zarysowaniem albo wręcz pęknięciem na styku części technicznej i górnej bryły.

Dlatego najprościej byłoby wykonać w tym miejscu dylatację, tylko to wymusi nieco zmianę zagospodarowania górnego budynku aby zgrabnie ukryć podział. Wtedy otrzymasz jedną bryłę na poziomie garaż-dzienna-techniczna z fragmentem górnego budynku i drugą bryłę z pozostałą częścią (tą "niepodpiwniczoną"). Obie możesz bez przeszkód stawiać na płytach, najpierw dolną i mur oporowy od strony pomieszczeń technicznych, następnie płytę pod górny budynek.

[Barth3z]

Dostałem w końcu pierwsze rysunki konstrukcyjne swojej płyty fundamentowej i jestem delikatnie mówiąc zaskoczony.

Płyta fundamentowa pod typową stodołę o wymiarach 12,5mx8m (100m2).

Zaproponowane przez konstruktora zbrojenie, to:

- w dolnej części siatka o oczkach 20x20 z drutu fi 12 !

- w górnej częsci 2x siatka o oczkach 20x20 z drutu fi 12 (oczka po przesunięciu 10 x 10) !

- wieniec płyty z prętu fi14 !

 

To samo płyta garażu (ok. 30m2)

 

W sumie 3,8km prętów fi12 ! + 450m fi 6 oraz 120m fi 14

Masa stali 3,6 tony !

 

czy to tylko mi się wydaje, czy to rzeczywiście gruba przesada ?

[korys]

spokojnie wieżowiec na tym postawisz

[Barth3z]

Czy uświadamiać zatem obecnego konstruktora czy go zmienić ? Edytowane 10 Października 2013 przez Barth3z

[fotohobby]

A to już zalezy od jego chęci poprawy

[Barth3z]

I jak tu polegać na konstruktorach ... ?!

 

A powiedzcie mi, czy tak się projektuje wieniec płyty fundamentowej ?

[grzes124]

Takie mocno rozwinięte bryły mają to do siebie, że wymagają bardziej złożonych rozwiązań niż wałkowana tu płyta na izolacji.

Układ brył który masz zaproponowany w tej chwili według mnie wyklucza zastosowanie 2 czy nawet 3 oddzielnych płyt (garaż, część dzienna + techniczna, sypialnie) po prostu to będzie bardzo ciężko zrobić, bo górny budynek, poprzez nadwieszenie będzie starać się oddzielić od reszty, to zaś będzie skutkowało zarysowaniem albo wręcz pęknięciem na styku części technicznej i górnej bryły.

Dlatego najprościej byłoby wykonać w tym miejscu dylatację, tylko to wymusi nieco zmianę zagospodarowania górnego budynku aby zgrabnie ukryć podział. Wtedy otrzymasz jedną bryłę na poziomie garaż-dzienna-techniczna z fragmentem górnego budynku i drugą bryłę z pozostałą częścią (tą "niepodpiwniczoną"). Obie możesz bez przeszkód stawiać na płytach, najpierw dolną i mur oporowy od strony pomieszczeń technicznych, następnie płytę pod górny budynek.

 

A gdyby górna część była podpiwniczona? Dom mógłby stać na jednej płycie.

Garaż z powodów strat ciepła chcę aby był osobną konstrukcją, przylepioną do domu na osobnej płycie.

[Gość Arturo72]

I jak tu polegać na konstruktorach ... ?

Wiemy coś na temat warunków gruntowych ? Podbudowy pod płytę ? Rodzaju izolacji pod nią ?

Wtedy można dywagowac.

 

Ja mam zbrojenie z fi12mm co 15cm i pokaźną odsadzke czy jak to się tam nazywa.Stali poszło 4,5t na 180m2.

Edytowane 10 Października 2013 przez Arturo72