płyta fundamentowa

[rydzadam]

Jakie rurki podłogówki układa się w płycie? Chyba niekoniecznie standardowy pex? Są potrzebne jakieś "mocniejsze"? Kiedyś w tym wątku to było, ale znaleźć to...

[MiśYogi]

Może, w okolicy ma gdzie pożyczyć maszynkę do wiązania prętów zbrojeniowych.

Jeśli nie to trzeba np przygotować sobie pętelki w kształcie U, odpowiednio podgięte..

 

Ale kombinujecie.

Pół roku kręcenia cęgami i już idzie szybko. Nie ma nic szybszego od cęgów, w każdym razie, ja nie znam.

Wystarczy wziąć jednego normalnego zbrojarza, zamiast kombinować z kluczykami czy haczykami.

[aadamuss24]

rydzadam - u siebie nie mam foli pod styro bo tak na zdrowy rozum na piaskach nie ma tam jak się dostać woda. Okap dachu i opaska metrowa dookoła płyty zapsikana pianką daje dosyć szczelne połączenie. Od dołu wody nie podciągnie, ważne zaby z rynien gdzieś wodę łapać.

Co do przepustów w płycie to warto zrobić chociaż dwa dodatkowe od pomieszczenia w którym będzie szafa elektryczna do gdzieś na zewnątrz plus miejsce gdzie ma być tv.

pozdr adam

[rydzadam]

Co do folii, to konstruktor też mówił, że przy tej glebie i XPS, do tego 25cm, nie ma co dawać folii (wcale). Ja chyba jednak jedną porządną warstwę położę między XPS 10 i 15 cm, tak dla spokoju ducha.

Co do przepustów i instalacji pod betonem, to na szczęście mam ponad dwa miesiące na szkicowanie i przemyślenia. Nie raz, nie dwa, będę pytał Was o różne pierdoły i praktyczne porady. Mam nadzieję, że jeśli nawet gdzieś się rąbnę, to "minimalnie". dwg pomoże

[vega1]

Jakie rurki podłogówki układa się w płycie? Chyba niekoniecznie standardowy pex? Są potrzebne jakieś "mocniejsze"? Kiedyś w tym wątku to było, ale znaleźć to...

najważniejsze aby to były dobre i markowe rurki. Na swoim przykładzie powiem, że montowaliśmy wcześniej pex-y SANHA. Naprawdę dobre rurki.

Ale od pół roku montujemy rurki Rautitan i Rautherm REHAU i innych nie chcę już widzieć. Mają swoją cenę, ale jakość tego materiału oraz sposób montażu sprawia, że praca z nimi to przyjemność.

 

Co do kabli el. Powinny iść w peszlach bądź rurach typ[u AROT. W razie awarii masz możliwość wymiany. A jeśli dasz bez osłony, to w zasadzie zamykasz sobie jakąkolwiek drogę poprawy/wymiany w razie potrzeby.

 

A tu obiecane fotki z płyty gdzie montowaliśmy inst. el. (niebieskie rury są na przewody główne el. a czarne to rozprowadzenie instalacji audio oraz sterowanie odkurzacza centralnego)

Edytowane 17 Marca 2015 przez vega1

[RK1719508166]

Vaga - czy przeliczał Ci kiedykolwiek konstruktor tak "posiatkwaną" płytę różnymi instalacjami ? taka ilość jest z pewnością nie bez znaczenia dla jakości i wytrzymałości płyty

 

pytam z czystej ciekawosci - bo chyba ten temat nie był tu jeszcze poruszany - a w ciagu ostatnich 4 lat wiele zmieniło się w wykonywaniu płyt - coraz częściej wszystko się pcha do środka ...

 

zastanawiam się dlaczego OC wkladasz do srodka płyty zelbetonowej zamiast tuz pod nią do warstwy izolacji

[DziadekT]

Proszę o wybaczenie jeśli te sprawy były już omawiane (przejrzałem tylko ostatnie sto kilkadziesiąt stron tego wątku ). Planuję budowę domu ok. 90-100 m kw. p.u. (parter plus poddasze użytkowe). Konstrukcja drewniana, ale nie szkielet i nie "prawdziwy" bal tylko sciany konstrukcyjne z płazów iglastych 140x140 mm na podwalinie dębowej, ocieplone od wewnątrz wełną 15-20 cm. Chętnie postawiłbym ten dom na PF, ale zastanawiam się, jak się powinna mieć konstrukcja ściany do PF i jej ocieplenia pionowego:

 

a) zewnętrzna płaszczyzna ściany (płazy drewniane) zlicowana z krawędzią żelbetowej części PF- całe ocieplenie pionowe PF wychodzi wtedy poza ścianą; czy mam się bać mostka termicznego na styku płyty ze ścianą, czy w przypadku ściany z drewna nic takiego nie wystąpi?

 

b) ściana zewnętrzna lekko (np. na 4-6 cm) nadwieszona nad styropianem ocieplenia PF;

 

c) czy jeszcze inaczej?

 

W każdym przypadku, kiedy ściana domu nie będzie licowana lub nadwieszana nad zewnętrzną płaszczyzną ocieplenia pionowego PF (a tak się chyba nie da, prawda?), powstaje kwestia, jak zabezpieczyć to ocieplenie od góry; czy siatka i klej, a na to ewentualnie płytki, tynk itp., czy siatka i klej, a nad tym raczej zrobić obróbkę blacharską (rodzaj parapetu na całej długości), czy jeszcze inaczej?

 

I druga kwestia, częściowo związana z pierwszą. Na działce nie ma gazu, a dom ma być początkowo użytkowany głównie w ciepłych miesiącach, a zimą sporadycznie. Planuję nie robić ogrzewania wodnego, a grzać głównie kominkiem/piecem kaflowym ( + ew. DGP), a jako ogrzewanie podtrzymujące dodatnią temperaturę położyć kable lub maty elektryczne w podłodze na parterze i być może ew. grzejniki elektryczne na poddaszu. Jak sensownie rozwiązać kwestię ogrzewania elektrycznego w podłodze na parterze:

 

a) dać porządne ocieplenie od dołu (ale niekoniecznie 40 cm polistyrenu) i kable grzewcze w betonie PF,

 

b) dać ocieplenie PF od ziemi na to betonowa płyta bez ogrzewania i na niej ściany konstrukcyjne, a tylko wewnątrz domu dać styropian, np. 5 cm i na tym kable grzewcze w wylewce 5 cm?

 

c) dać ocieplenie np. 20 cm XPS od ziemi, beton, 10 cm EPS, znów beton i na nim ściany konstrukcyjne, a kable grzewcze w górnej warstwie betonu?

 

Chętnie wysłucham wszelkich sugestii.

 

Pozdrowienia

 

DziadekT

[Motylek83]

Dziś odbyłem rozmowę w wykonawcą płyt fundamentowych. Była to moja pierwsza rozmowa z człowiekiem z branży więc mam nadzieję, że niczego nie pokręciłem w tej relacji. Co o tym sądzicie?

 

http://contact.webd.pl/dom/Wymiary.png - rzut z góry

 

1. Jego zdaniem w moim przypadku płyta grzewcza nie jest dobrym rozwiązaniem, bo garaż będzie wychładzał resztę budynku. Zdaje się, że Pan przyjął, że garaż nie miałby być ogrzewany.

 

Przy takich założeniach to prawda.

 

2. Wyjaśniłem, że mógłby być ogrzewany, ale temperatura garażu byłaby nieco niższa. W odpowiedzi otrzymałem informację, że jeżeli byłby ogrzewany, a temperatura w nim miałaby być niższa to i tak będą następowały niepotrzebne straty ciepła, bo ciepło będzie przenikało do zimniejszego garażu.

 

Zdaje się, że to prawda. Tylko czy warto w garażu utrzymywać taką samą temperaturę jak w pomieszczeniach użytkowych?

 

3. Zapytałem o dylatację, chociaż niewiele o niej wiem .Powiedział, ze dylatacja miałaby sens jedynie wtedy, gdyby obie bryły były "niezależne" od siebie (dom i garaż). Tu są połączone razem, również dachem więc dylatacja nie jest sensowna (lub możliwa, nie pamiętam dokładnie jak powiedział).

 

Nie znam się więc nie skomentowałem.

 

4. Dodatkowo spytał się czy rozważałem ciepły montaż okien. Potwierdziłem. Pan powiedział, ze jeżeli tak to może być problem w przypadku płyty grzewczej i braku ocieplanej posadzki. Ocieplana posadzka eliminowałaby mostek termiczny pod framugą okien tarasowych (chyba również drzwi). Bez ocieplanej posadzki ciepły montaż będzie utrudniony i zamiast około 2000 zł (nie pamiętam dokładnie) może kosztować nawet kilkanaście tysięcy.Pewnie można to zrobić taniej ale wtedy bez gwarancji. Jego zdaniem jest mało firm, które oferują taki montaż.

 

Nie znam się jeszcze więc nie skomentowałem, ale ten wątek już się pojawiał więc to chyba prawda z trudnością z wyeliminowaniem takiego mostka.

 

5. Zaproponował płytę ocieplaną brzegowo XPS (po bokach i tylko częściowo pod spodem płyty na obrzeżach. Mam nadzieję, że dobrze go zrozumiałem), a EPS w dodatkowej posadzce na płycie.Jego zdaniem rozwiązanie dużo lepsze i tańsze a skutecznie eliminuje mostki. Ogrzewanie podłogowe byłoby w posadzce nad EPS'em. Mam dostać na maila jakąś propozycję takiej płyty. Czekam.

 

6. Przestrzegał przed zbrojeniem rozproszonym chociaż mówił, że taka płyta jest tańsza. Nie podał jednak konkretnych argumentów prócz negatywnej opinii na temat niektórych konstruktorów płyt .

[vega1]

Vaga - czy przeliczał Ci kiedykolwiek konstruktor tak "posiatkwaną" płytę różnymi instalacjami ? taka ilość jest z pewnością nie bez znaczenia dla jakości i wytrzymałości płyty

 

pytam z czystej ciekawosci - bo chyba ten temat nie był tu jeszcze poruszany - a w ciagu ostatnich 4 lat wiele zmieniło się w wykonywaniu płyt - coraz częściej wszystko się pcha do środka ...

 

zastanawiam się dlaczego OC wkladasz do srodka płyty zelbetonowej zamiast tuz pod nią do warstwy izolacji

oczywiście. Wszystkie instalacje były liczone przez konstruktora. Płyta została przez to zaprojektowana na 25cm grubości.

 

A odkurzacz.... rurki do instalacji odkurzacza są liche - nie ma co. Wole je dać w płytę i mieć spokojne sumienie. A one nic nie zmieniają,bo rury AROT np. też mają 5cm grubości. A w płycie której zdjęcia pokazałem, były otuliny termiczne na cyrkulację ciepłej wody o grubości całkowitej 8cm!!! I to też było policzone.

Ale coś za coś. Płyta zbrojona podwójną siatką z drutu fi12. Zazwyczaj wykonujemy z fi8 max fi10.

[plusfoto]

Dziś odbyłem rozmowę w wykonawcą płyt fundamentowych. Była to moja pierwsza rozmowa z człowiekiem z branży więc mam nadzieję, że niczego nie pokręciłem w tej relacji. Co o tym sądzicie?

 

http://contact.webd.pl/dom/Wymiary.png - rzut z góry

 

1. Jego zdaniem w moim przypadku płyta grzewcza nie jest dobrym rozwiązaniem, bo garaż będzie wychładzał resztę budynku. Zdaje się, że Pan przyjął, że garaż nie miałby być ogrzewany.

 

Przy takich założeniach to prawda.

 

2. Wyjaśniłem, że mógłby być ogrzewany, ale temperatura garażu byłaby nieco niższa. W odpowiedzi otrzymałem informację, że jeżeli byłby ogrzewany, a temperatura w nim miałaby być niższa to i tak będą następowały niepotrzebne straty ciepła, bo ciepło będzie przenikało do zimniejszego garażu.

 

Zdaje się, że to prawda. Tylko czy warto w garażu utrzymywać taką samą temperaturę jak w pomieszczeniach użytkowych?

 

3. Zapytałem o dylatację, chociaż niewiele o niej wiem .Powiedział, ze dylatacja miałaby sens jedynie wtedy, gdyby obie bryły były "niezależne" od siebie (dom i garaż). Tu są połączone razem, również dachem więc dylatacja nie jest sensowna (lub możliwa, nie pamiętam dokładnie jak powiedział).

 

Nie znam się więc nie skomentowałem.

 

4. Dodatkowo spytał się czy rozważałem ciepły montaż okien. Potwierdziłem. Pan powiedział, ze jeżeli tak to może być problem w przypadku płyty grzewczej i braku ocieplanej posadzki. Ocieplana posadzka eliminowałaby mostek termiczny pod framugą okien tarasowych (chyba również drzwi). Bez ocieplanej posadzki ciepły montaż będzie utrudniony i zamiast około 2000 zł (nie pamiętam dokładnie) może kosztować nawet kilkanaście tysięcy.Pewnie można to zrobić taniej ale wtedy bez gwarancji. Jego zdaniem jest mało firm, które oferują taki montaż.

 

Nie znam się jeszcze więc nie skomentowałem, ale ten wątek już się pojawiał więc to chyba prawda z trudnością z wyeliminowaniem takiego mostka.

 

5. Zaproponował płytę ocieplaną brzegowo XPS (po bokach i tylko częściowo pod spodem płyty na obrzeżach. Mam nadzieję, że dobrze go zrozumiałem), a EPS w dodatkowej posadzce na płycie.Jego zdaniem rozwiązanie dużo lepsze i tańsze a skutecznie eliminuje mostki. Ogrzewanie podłogowe byłoby w posadzce nad EPS'em. Mam dostać na maila jakąś propozycję takiej płyty. Czekam.

 

6. Przestrzegał przed zbrojeniem rozproszonym chociaż mówił, że taka płyta jest tańsza. Nie podał jednak konkretnych argumentów prócz negatywnej opinii na temat niektórych konstruktorów płyt .

Na wszystkie 6 punktów można dać jedną odpowiedź

A to dopiero początek, jeszcze wiele niespodzianek przed tobą.

Edytowane 18 Marca 2015 przez plusfoto

[מרכבה]

4. Dodatkowo spytał się czy rozważałem ciepły montaż okien. Potwierdziłem. Pan powiedział, ze jeżeli tak to może być problem w przypadku płyty grzewczej i braku ocieplanej posadzki. Ocieplana posadzka eliminowałaby mostek termiczny pod framugą okien tarasowych (chyba również drzwi). Bez ocieplanej posadzki ciepły montaż będzie utrudniony i zamiast około 2000 zł (nie pamiętam dokładnie) może kosztować nawet kilkanaście tysięcy.Pewnie można to zrobić taniej ale wtedy bez gwarancji. Jego zdaniem jest mało firm, które oferują taki montaż.

bo gęba jest od tego, aby, aby paplać na całego .. gębą, ach gęba ..

Tere fere .. jeśli okna pawisną poza płyta dostaną też węgarem i innym , styropianu filarem ..

jakie to piękne .. jak ktoś podłapie temat "mostków" cieplny i mamla ( miesza)

 

 

może kosztować nawet kilkanaście tysięcy.Pewnie można to zrobić taniej ale wtedy bez gwarancji. Jego zdaniem jest mało firm, które oferują taki montaż.

można równie dobrze spytać się cyganki .. będzie taniej..

[Motylek83]

Na wszystkie 6 punktów można dać jedną odpowiedź.

A to dopiero początek, jeszcze wiele niespodzianek przed tobą.

 

Napisz może coś więcej, bo w niektórych puntach pewnie częściowo mógł mieć rację (przy dodatkowych założeniach). Jeszcze jedna taka rozmowa z wykonawcą i będzie ława fundamentowa

[plusfoto]

Cóż Ci więcej można napisać.

Jeśli idziesz w pasywność to garaż w bryle zawsze nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ale i to można przeskoczyć. Odizolowanie garażu od domu też nie jest jakimś problemem nie do przeskoczenia. Dylatacja również. Niestety potrzebny kumaty konstruktor a nie marketingowiec. Co do okna tarasowego spytaj się chociaż by czy słyszał o montażu w warstwie ocieplenia. Co do punktu 5 się nie wypowiem bo takiego rozwiązania jeszcze nie widziałem może merkawa coś wie. Jeśli chodzi o zbrojenie rozproszone to przynajmniej w naszym rejonie nie widzę przeciwwskazań pod warunkiem że konstruktor to dobrze przeliczy i zastosuje odpowiednie a nie jakiś badziew.

[מרכבה]

5. Zaproponował płytę ocieplaną brzegowo XPS (po bokach i tylko częściowo pod spodem płyty na obrzeżach. Mam nadzieję, że dobrze go zrozumiałem), a EPS w dodatkowej posadzce na płycie.Jego zdaniem rozwiązanie dużo lepsze i tańsze a skutecznie eliminuje mostki. Ogrzewanie podłogowe byłoby w posadzce nad EPS'em. Mam dostać na maila jakąś propozycję takiej płyty. Czekam.

ta i jeszcze podłogę z bambusa... bez jaj, cud miód płyta na gotowo, robota 2x rozłożona.

Może chodzi o money ? Izolacja wypada, chce być pod całą płytą .. a to już odpowiedź do rachmistrza, jak to zaprojektuje.

Jeśli chodzi o zbrojenie rozproszone to przynajmniej w naszym rejonie nie widzę przeciwwskazań pod warunkiem że konstruktor to dobrze przeliczy i zastosuje odpowiednie a nie jakiś badziew.

Badziew nie badziew, trzeba mieć badania próbki betonu.. czy akurat się uzyskało

to co chciało, cała zabawa polega na podnoszeniu wytrzymałości na rozciągnie w betonie i quasi sprężyste zachowanie.

Smukłości włókien, ilości włókien w m3 mieszanki, rodzaj mieszanki, bo włóka..

mendozy utrudniają urabialność ..

[dawiddur]

O jakim koszcie m2 należy myśleć przy standardowej płycie, na dobrym terenie, bez szkód górniczych, w centrum kraju? Płyta pod dom jednorodzinny, parterowy, murowany z silki.

[rydzadam]

Zależy, czy ocieplona tak sobie, dobrze, czy bardzo dobrze ...i jaka powierzchnia płyty, bo wiadomo - czym większa, tym taniej za m2.

Moja - ocieplona b.dobrze, powierzchnia ok. 115 m2, koszt w systemie gospodarczym 38-40.000, firma - ok. 45.000 brutto. Generalnie płyta - ok. 5-10 tzł taniej, ale to nie musi się zawsze sprawdzać, zwłaszcza w systemie gospodarczym.

[lukasza]

Zależy, czy ocieplona tak sobie, dobrze, czy bardzo dobrze ...i jaka powierzchnia płyty, bo wiadomo - czym większa, tym taniej za m2.

Moja - ocieplona b.dobrze, powierzchnia ok. 115 m2, koszt w systemie gospodarczym 38-40.000, firma - ok. 45.000 brutto. Generalnie płyta - ok. 5-10 tzł taniej, ale to nie musi się zawsze sprawdzać, zwłaszcza w systemie gospodarczym.

 

prośba o info: w tej cenie czym i ile cm była izolowana? doczytałem 25 xps = 15+10. Dopisz tylko jakiej firmy.

Edytowane 19 Marca 2015 przez lukasza

[rydzadam]

...dopiero będzie Robiłem po prostu kalkulację, dość precyzyjnie. Założyłem cenę XPS-a 420 brutto, ale jakiej firmy, to się jeszcze okaże

[RK1719508166]

bardzo dobrze zaizolowana i wykonana płyta z wymiana podbudowy u mnie wyszla ok 350 zł /1m2

dla nie 30 a 20 cm XPS wyszla by ok 325zł

* dodam ze gdy budowalem stal i beton byly drozsze niz teraz - takie mam wrazenie

 

w zaleznosci od wysokosci posadowienia płyty na dzialce nie pisałbym "zle" o wymianie gruntu i tego jak to ona podraza bo niejednokrotnie czy to przy lawach czy piachu dom podnoszony jest 0,5 m ponad grunt a pozniej kupowana jest ziemia w celu wyrownania terenu

 

wiec chyba lepiej dla swietego spokoju zrobic to na etapie budowy plyty i wiedziec w 100% co sie ma pod domem

 

ot takie moje prv zdanie

 

ale wiele osob liczac koszty budowy wszytsko tnie , tnie a pozniej pojawiaja sie tzn "niespodziewane" wydatki albo w dniu wprowadzenia sie do domu teren jest niezagospodarowany bo braklo 4 tys na ziemie w celu wyrownania terenu

Edytowane 19 Marca 2015 przez R&K

[MiśYogi]

Badziew nie badziew, trzeba mieć badania próbki betonu.. czy akurat się uzyskało

to co chciało, cała zabawa polega na podnoszeniu wytrzymałości na rozciągnie w betonie i quasi sprężyste zachowanie.

 

Teraz zbroję i zalewam codziennie, małe rzeczy, ale codziennie.

Jak widzę tak bardzo różny beton, to mam duże wątpliwości co do uzyskanych efektów. Jakbym miał dla siebie dostawać codziennie inne cudo o zupełnie innych parametrach, to wolałbym kręcić sam w betoniarce.

Trudno się rozmawia o betonie zbrojonym w sposób rozproszony, gdy niektóre firmy nie potrafią przygotować tego samego nawet kilka dni w miesiącu. Nie znam skali problemu braku powtarzalności, ale mam duże obawy, że to jest norma.