płyta fundamentowa

[tmann]

(...). Rozstaw co 10cm, przy tej samej prędkości tłoczenia przez pompę obiegową da dwukrotnie mniejszy przepływ w rurkach. To znów spowoduje, że będziesz miał niższą temp. zasilania podłogówki, co przełoży się na lepszy COP pompy ciepła.

 

Tak jest!

[מרכבה]

Policzcie te systemy grzewcze, do C.O jeszcze policzcie ile i jak długo wam pompa ciepła będzie służyć.

[Martin5]

A jaka jest ta różnica w COP. Czy aby na pewno zauważalna? Toż różnica w temperaturze podłogówki będzie ile? 2-3 st C?

[RK1719508166]

wszystko chyba zalezy od tego czy i jakie bedzedzie naczynie / bufor - wg mnie temperatura zasilania dla obu przypadkow bedzie taka sama - temperatura powrotu moze sie roznic - lub czas pracy pompki obiegowej - a nie czas pracy PC i jej COP - no chyba ze PC wpieta bezposrednio niemal w układ - ale chyba tak to sie tego nie robi

[Barth3z]

czy chcesz powiedziec ze lepiej wydac 2x wiecej na rurki by miec lepszy COP ?

 

Chciałem powiedzieć, że rozstaw co 10cm na pewno będzie lepszy dla komfortu i efektywności pracy pompy ciepła (znikomy, ale będzie). Z ekonomicznego punktu widzenia raczej to się nie zwróci,a le jak ktoś ma kasę to czemu ma się ograniczać

[Horher]

wszystko chyba zalezy od tego czy i jakie bedzedzie naczynie / bufor - wg mnie temperatura zasilania dla obu przypadkow bedzie taka sama - temperatura powrotu moze sie roznic - lub czas pracy pompki obiegowej - a nie czas pracy PC i jej COP - no chyba ze PC wpieta bezposrednio niemal w układ - ale chyba tak to sie tego nie robi

 

Właśnie że się robi . Bufor w przypadku płyty grzewczej jest zupełnie zbędny.

 

COP pompy rośnie gdy różnica temperatur DZ i GZ się zmniejsza. Jak ktoś planuje PC to wg mnie warto dać rury gęściej, żeby obniżyć temperaturę zasilania.

Jaka będzie różnica w COPie? To można odczytać z wykresu dla danej pompy ciepła.

 

Rura kosztuje 2,2 zł więc nie jest droga, ale trzeba też policzyć większy rozdzielacz i większą szafkę. W sumie jest drożej na etapie inwestycji, ale koszty ogrzewania mają szansę być niższe. Szczerze to nie liczyłem tego, tylko wyszedłem z prostego założenia, że tego już nigdy nie zmienię, więc dałem być może na wyrost.

 

Jakbym nie robił ogrzewanych ścian w łazience, to dałbym w łazience rozstaw 10 cm, a w pozostałych pomieszczeniach 15 cm przy rurze fi 18 mm.

Edytowane 31 Marca 2015 przez Horher

[Barth3z]

Teraz tak się zastanawiam, czy nie taniej byłoby mi wylać płytę zbrojoną 20cm na EPS100 niż robić fundamenty z izolacją od wewnątrz... Licząc obciążenie dla EPS 100, mamy do dyspozycji 30kPa (odkształcenie względne pełzania przy ściskaniu ≤ 2% przy równomiernym obciążeniu użytkowym), czyli ok. 3tony/m2. Dla domu 150m2 płyta fundamentowa będzie ważyć ok. 70 ton. Ściany zewnętrzne z YTONG'a, ściany wewnętrzne z płyt GK + wyposażenie ok. 30 ton. Dach (wiązary kryte blachodachówką) ok. 20 ton ? Całość 120ton / 150m2 co daje nacisk ok 0,8 tony na m2. To 4x mniej niż długotrwałe dopuszczalne obciążenie tego styro. Cena 1m3 EPS100 to ok 135zł netto. Przy takiej cenie 30cm EPS100 będzie kosztowało tyle co ok. 10 XPS'a.

 

Dobrze liczę ?

[plusfoto]

Źle liczysz. Obciążenie pod płytą nie rozkłada się równomiernie i będzie sporo miejsc gdzie przekroczy 60kPa. Chodź by w okolicach okna tarasowego. Projekt pewnie masz robiony na około 150. EPS200 to minimum.

[Barth3z]

Źle liczysz. Obciążenie pod płytą nie rozkłada się równomiernie i będzie sporo miejsc gdzie przekroczy 60kPa. Chodź by w okolicach okna tarasowego. Projekt pewnie masz robiony na około 150. EPS200 to minimum.

 

m2 okna tarasowego jest lżejsze od m2 ściany z ytongu, więc nie bedzie ciężej. Chyba, że osadzenie tego okna w warstwie ocieplenia wytworzy większe obciążenie punktowe niż ściana z ytongu ?

Wiem, że obciążenie pod płytą nie rozkłada się równomiernie, ale czy zbrojenie nie jest w stanie tego obciążenia w miarę w skutecznie zniwelować ?

 

PS. U siebie mam zwykłe fundamenty + płytę w postaci chudziaka, wylewanego na 30cm izolacji.

[Martin5]

^^ I to Ci nie pęka? Nie osiada? Przecież to nie ma prawa stać stabilnie. Dom postawiłeś na styropianie o grubości 30 cm?

[Barth3z]

^^ I to Ci nie pęka? Nie osiada? Przecież to nie ma prawa stać stabilnie. Dom postawiłeś na styropianie o grubości 30 cm?

 

Ściany zewnętrzne i dach (wiązary) są na normalnych fundamentach. Po prostu chudziaka wylałem na styropianie (EPS80) a nie jak się tradycyjnie wykonuje pod izolacją.

[plusfoto]

m2 okna tarasowego jest lżejsze od m2 ściany z ytongu, więc nie bedzie ciężej.

Pod oknem to ty masz praktycznie obciążenie 0. ale sprawdź co się dzieje na końcach tego okna przy ścianie.

[Barth3z]

Pod oknem to ty masz praktycznie obciążenie 0. ale sprawdź co się dzieje na końcach tego okna przy ścianie.

 

OK, czyli raczej stawiać na fundamencie (np. na podkładce z XPS, żeby rozłożyć obciążenie) w licu ściany.

 

Porównywałem też obciążenie ścianami. 1m2 BK400 o gr. 24cm waży 120kg. Co ciekawe ściana działowa na stelażu z płytą GK podwójnie kręconą waży ok. 45kg. I to na szerokości 12cm. Porówując zatem nacisk na cm2 BK400 jest bardzo blisko ściany z gk.

 

Pozostałoby tylko zdjąć obciążenie dachem ścian zewnętrzych i rozłożyć je w miarę równo na płycie...

 

PS. Chyba Henok wybudował komuś dom na płycie fundamentowej na EPS100 ?

[Jacekss]

u siebie mam EPS100 i w czym problem? tyle że płyta nie jest ogrzewana, OP normalnie w wylewce

z tym domem od Henok-a to była taka sprawa że miał rurki OP w płycie i jeszcze parę innych problemów

[plusfoto]

Jeśli wybudował to na pewno to przeliczył. Choć wątpię. Na setce jedyną firmą która budowała to był legalett.

[Horher]

Jeśli wybudował to na pewno to przeliczył. Choć wątpię. Na setce jedyną firmą która budowała to był legalett.

 

No właśnie nie do końca policzył. Rozmawiałem z nim na ten temat, poza tym pisał wyjaśnienie w tej sprawie na forum, że nie wziął pod uwagę naprężeń od różnicy temperatur. Poza tym nie było w tym domu ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i deszczówka z dachu poprowadzona do drenażu. Nałożyło sie to wszystko na siebie i płyta się wygięła. To dom Budowlanego Laika jeśli dobrze pamiętam. Moją płytę też projektował Henok i jest cacy. Jestem zadowolony, z tym że jeszcze nie mieszkam i nie odpaliłem ogrzewania .

 

Na krawędzi 4 metrowego okna tarasowego naprężenia u mnie to 86 kPa, tylko dom stoi na styrodurze więc luzik.

Edytowane 31 Marca 2015 przez Horher

[plusfoto]

No właśnie tam chyba najbardziej chodziło o ten drenaż. Fakt nie pamiętam czy to było na setce czy na innym.

 

 

Na krawędzi 4 metrowego okna tarasowego naprężenia u mnie to 86 kPa, tylko dom stoi na styrodurze więc luzik.

 

 

I o to najbardziej chodzi

Edytowane 31 Marca 2015 przez plusfoto

[Barth3z]

u siebie mam EPS100 i w czym problem?

 

Patrząc na twój opis domu to powiem, że jesteś ryzykantem z tym EPS100.

[vega1]

mój bardzo ciężki dom stoi na EPS 100. Pisałem to już wielokrotnie.

 

Zawsze mówiłem, iż EPS daje radę, ale dziś jednak jeśli brałbym EPS pod uwagę, to dałbym EPS200 (nie dzieje się nic złego, ale dla spokoju ducha).

 

Należy nadmienić jednak, że cena XPS-a spada, i różnica powoli się zatraca. Owszem, wciąż EPS jest sporo tańszy od XPS, ale jednak ta różnica maleje.

 

Co do rurek, to co 10cm nie ma sensu dawać. W zeszłym roku, wykonaliśmy płytę w której poszły rurki "14" bo było małe zapotrzebowanie domu na ciepło. Jednak, w 99% rozstaw rurek jest co 15cm. Pętle po 100-120 metrów a resztę reguluje się nastawami na rozdzielaczu.

 

Moja propozycja: układać rurki co15cm i spać spokojnie.

[marcelix]

Wg moich wyliczeń 30cm między rurkami było by ok. Wychodzi że 10 cm nie jest ekonomiczne ze względu na ilość rurki w stosunku do zysku na COP. Używał ktoś rozdzielaczy większych niż 12 pętli? bo w przypadku 10 cm potrzebował bym 18to pętlowego.

 

Czy jest jakiś konsensus co do zasady optymalnego doboru?

 

Vega1: Dopiero przeczytałem Twój post. Dzięki za poradę.

Edytowane 31 Marca 2015 przez marcelix