płyta fundamentowa

[jedrek188]

Zaraz,zaraz,policzmy,fundamenty klasyczne ale całkowicie żelbetowe -roboty ziemne -1200,stal-2200,beton b-20-7500,piasek -1200,deski-1500(poszły później na dach ale policzę),xps 10cm-2300,klej do xps -260,dysperbit -450,drut wiazakowy i gwoździe -250zl,robocizna 7000,bloczek do wyrównania 560zl,razem-

24400-można taniej ?można... dla zainteresowanych

 

P.s jeszcze chudziak za 1650 to będzie 26000zl

[Martin5]

^^ Gdyby w mojej okolicy ceny były takie, jak piszesz, to zrobiłbym klasyczny fundament. Niestety z robocizną nie było szansy zejść poniżej 10 tys, inne elementy też drogo wychodziły i ostatecznie kilku sąsiadów w mojej okolicy ma fundamenty klasyczne drożej niż ja płytę. Żaden nawet nie zbliża się z ceną. Chyba taki tu rynek...

(Pomorze)

[Brysia8]

Ma ktoś z Was płytę wysunięta poza obrys domu?

Ja mam tak w projekcie, dla domu piętrowego, płyta wychodzi 10 cm poza mury

 

Plusy: lepsze rozłożenie ciężaru (podobno, nie znam się), możliwość wysunięcia okien tarasowych w ocieplenie (mam 3 duże), przy ociepleniu ścian 20 cm izolacja ciągła i równa

Minusy: mostek przy garażu (można chyba coś wykombinować)?

 

Ja miałam płytę o 10 cm szerszą od domu - parterówka 151m całkowitej, żelbet na stropie. Po negocjacjach z projektantem zrobiliśmy 5 cm szerszą płytę, ociepliliśmy 15cm XPS, w planach mamy 20 cm na elewację. Fachowcy twierdzą że lepiej żeby pomiędzy ociepleniem ściany a ociepleniem cokołu była różnica min 3 cm - wtedy będzie możliwe ładne wykończenie. Czyli proponują na elewację wrzucić 23 cm

[Marcin34_Śl]

Dobrze robię w U-Wercie przekrój płyty?

 

Przy grubości XPS 12 cm lepiej w jednym kawałku czy dwa razy po 6 cm kłaść?

Edytowane 18 Listopada 2015 przez Marcin34_Śl

[jedrek188]

^^ Gdyby w mojej okolicy ceny były takie, jak piszesz, to zrobiłbym klasyczny fundament. Niestety z robocizną nie było szansy zejść poniżej 10 tys, inne elementy też drogo wychodziły i ostatecznie kilku sąsiadów w mojej okolicy ma fundamenty klasyczne drożej niż ja płytę. Żaden nawet nie zbliża się z ceną. Chyba taki tu rynek...

(Pomorze)

 

Chyba tak,10 kola za wymurowanie bloczków i zbrojenie law,troche ceny wygórowane,ja jestem z mazowieckiego,to różnicowanie ze ze względu na lokalizację przez wykonawców trochę nie logiczne,ale nic na to nie poradzimy,twój plus ze masz płytę taniej niż oni jakieś tanie bloczki,duży plus...nawet mogę powiedzieć ze oni lekko się ,,sfrajeżyli"...

Edytowane 18 Listopada 2015 przez jedrek188

[tmann]

Właśnie zakończyłem budowę płyty fundamentowej pod dom z poddaszem. Cena wyszła 29 tys zł plus piach i koparka. Płyta ma 115 m2. Płyta w wersji "podstawowej" - bez ocieplenia od dołu. Ocieplenie pójdzie na płycie (dom szkieletowy).

 

Podaję cenę, żeby pokazać, że płyta może być tańsza od klasycznych fundamentów.

 

zupełnie standardowa cena, wlasnie wsadziłem to w program kalkulacyjnym, wychodzi mi nawet ciut mniej - razem z drenażem i z izolacja pionowa oraz z opaska przeciwwysadzinowa z XPS itd. A faktycznie, fundamenty tradycyjne, razem z instalacjami w tej warstwie oraz z betonem na gruncie, kosztują mniej więcej tyle samo, często nawet więcej.

Edytowane 22 Listopada 2015 przez tmann*

[tmann]

^^ Racja. W normie. Tylko mało kto odważył się w tym wątku mówić o cenach. Poza tym - często wykonawca "zachęca" klienta do droższych, często niepotrzebnych rozwiązań, jak na przykład ten styropian pod płytą (o ile w domu murowanym ma to sens - to w drewnianym żadnego). Jeszcze drożej wychodzi ogrzewanie w płycie. Ludzie się na to decydują za namową marketingowców nie wiedząc, że można zrobić to samo taniej na innym etapie budowy..

 

A tu niestety nie moge sie zgodzic:

 

1. Szczegolnie pod domem szkieletowym/drewnianym plyta jest wazna. Pytanie: Biorac pod uwage, ze juz przy roznicach temperatur 5-7K (5-7°C) wystepuje skraplanie wody. Podwalina lezy na scianie fundamentowej, ktora w zimie ma jaka temperature? Podwalina lezy wstrefie 20°C, powiedzmy. Jak uszczelnic ten detal, zeby nie byloby tam skraplanie, przeciez nie chcemy mokra/wilgotna podwaline...

2. straty ciepla przez mostek pod scianami sa znaczne, a w dodatku jest cos takiego jak punkt rosy. Zdecydowanie lepiej jest izolowac pod plyta a nie na plycie.

3. Ile kosztuje wylewka, wszystkie folie (paroszczelne itd),ogrzewanie podlogowe z skrzynka rozdzielcza i z rozdzielaczem oraz sama wylewka z robocizna za m² (plus jeszcze 18cm dodatkowej wysokosci scian)? Plyta grzewcza, mimo ze jest lepsza, zawiera lepsze rury w wiekszej ilosci i jest bardziej ekonomiczna w eksploatacji, kosztuje mniej juz w momencie inwestycji.

Edytowane 22 Listopada 2015 przez tmann*

[Martin5]

Temat skraplania się wody na podwalinie.

 

Żeby skraplanie wystąpiło - w powietrzu musi być najpierw odpowiednia ilość tej wody. Tymczasem podwaliny są odizolowane od części wewnętrznej domu. Występują w strefie bardzo suchej. Nad podwaliną jest też kolejna warstwa desek a dopiero potem wełna. Ryzyko skroplenia się tam wilgoci jest bardzo małe. Nie spotkałem się z żadnym opracowaniem, które potwierdzałoby, że jest jakiś kłopot. Tym bardziej - że klasyczne fundamenty są równie słabo izolowane co taka płyta fundamentowa. Skoro więc wykraplanie byłoby problemem na płycie - to tym bardziej byłoby problemem na klasycznym fundamencie.

[tmann]

Temat skraplania się wody na podwalinie.

 

Żeby skraplanie wystąpiło - w powietrzu musi być najpierw odpowiednia ilość tej wody. Tymczasem podwaliny są odizolowane od części wewnętrznej domu. Występują w strefie bardzo suchej. Nad podwaliną jest też kolejna warstwa desek a dopiero potem wełna. Ryzyko skroplenia się tam wilgoci jest bardzo małe. Nie spotkałem się z żadnym opracowaniem, które potwierdzałoby, że jest jakiś kłopot. Tym bardziej - że klasyczne fundamenty są równie słabo izolowane co taka płyta fundamentowa. Skoro więc wykraplanie byłoby problemem na płycie - to tym bardziej byłoby problemem na klasycznym fundamencie.

 

Pamietasz te jednoszybowe okna gdzie w zimie wrecz lala się woda od stronie wewnetrznej? Tyle na temat czy jest taka ilosc wody w powietrzu.

 

Jak sciana fundamentowa, na która stoj sciana dewniana, ma powiedzmy ok 5-10°C, t będzie wlasnie taki efekt, owszem w mniejszym stopniu. Trzeba by była paroszczelna izolacja, która akurat w to miejsca ciezka jest do wykonania. A tu masz racje: na klascznym fundamencie, skraplanie czesto jest problemem.

[perm]

A tu niestety nie moge sie zgodzic:

 

1. Szczegolnie pod domem szkieletowym/drewnianym plyta jest wazna. Pytanie: Biorac pod uwage, ze juz przy roznicach temperatur 5-7K (5-7°C) wystepuje skraplanie wody. Podwalina lezy na scianie fundamentowej, ktora w zimie ma jaka temperature? Podwalina lezy wstrefie 20°C, powiedzmy. Jak uszczelnic ten detal, zeby nie byloby tam skraplanie, przeciez nie chcemy mokra/wilgotna podwaline...

2. straty ciepla przez mostek pod scianami sa znaczne, a w dodatku jest cos takiego jak punkt rosy. Zdecydowanie lepiej jest izolowac pod plyta a nie na plycie.

3. Ile kosztuje wylewka, wszystkie folie (paroszczelne itd),ogrzewanie podlogowe z skrzynka rozdzielcza i z rozdzielaczem oraz sama wylewka z robocizna za m² (plus jeszcze 18cm dodatkowej wysokosci scian)? Plyta grzewcza, mimo ze jest lepsza, zawiera lepsze rury w wiekszej ilosci i jest bardziej ekonomiczna w eksploatacji, kosztuje mniej juz w momencie inwestycji.

W większości wypadków wystarczy opaska, najlepiej pionowa, np na głębokość przemarzania. Nie powinno wtedy dojść do skraplania pod podwaliną.

[PaRa]

Zamierzam w przyszłym tygodniu ruszyć z płytą, sprawdziłem prognozę pogody i dla mojego regionu tylko raz w prognozie 16 dniowej pojawia sie temperatura -1, ale to tylko prognoza.

O ile o wykonanie prac ziemnych, zagęszczenie gruntu pod płytą, ułożenie XPS i zbrojenia i wylanie betonu się nie boję, to mam obawy o pielęgnacje płyty już po wylaniu. Jak długo trzeba dbać o to aby po wylaniu płyta była zabezpieczona przed temperaturami ujemnymi ? Jaki sposób zabezpieczenia będzie najlepszy ? Czy tak jak radził wykonawca położyć styropian, który i tak pójdzie na płytę i na to plandekę ?

 

Problem pewnie był już poruszany, ale poproszę o pomoc.

[Martin5]

Podwalina, na której skrapla się woda - da sobie radę. Drewno przecież nie rozpuści się w tej wodzie. Statki drewniane świetnie sobie radzą.

Po to jest impregnowana ciśnieniowo, żeby bez problemu znosić tę wilgoć.

 

Oczywiście dawanie podkładu z XPS pod płytę ma zalety, ale też jest kosztem rzędu 5 tys zł na każde 10 cm grubości. Ja wybrałem wersję tańszą, bo dom drewniany idealnie się do takiego wariantu nadaje.

 

Jest jeszcze jedna sprawa: Jak wygląda przebieg temperatury w okolicy podwaliny.

To nie jest nagły skok o te 15 st C Temperatura w styropianie opada liniowo w całej jego grubości.

 

Co więcej - wykonałem obliczenia dla różnych typów przekrojów - i bez względu na to, czy styropian jest pod płytą, czy go nie ma - rozkłady temperatur w podwalinie prawie niczym się nie różnią. Dysponuję tymi wynikami.

Edytowane 24 Listopada 2015 przez Martin5

[lambert86]

cena ~30 tys. za płytę bez XPS w systemie zleconym firmie to chyba trochę sporo, albo ja coś źle liczę...

mam wyszczególnione potrzebne rzeczy i samego materiału za niecałe 20 tys.

wychodzi mi ~ 30 tys z xps'em pod płytą (#20cm). więc albo coś źle liczę, albo sam nie wiem... robocizna ~ < 10 tys.

 

dojdzie piach i koparka.

 

 

dodam, ze mam chyba 3 wyceny kilku firm na kwoty w okolicy 40-50 tys, jedna nawet prawie 60 tys. u nich robocizna to 18 tys + 8% vat

 

zobaczymy ile mnie to tak naprawdę wyniesie.

[Marcin34_Śl]

Cześć,

 

czy dobrze kalkuluje koszty materiałów na płytę? Płyta 110m2, założenia (narazie) 12 Cm XPS, 30 cm beton, stali 2,3 tony, 40 cm podbudowy o 1m poza obrys płyty, na górę 8cm styropianu i wylewka, dom piętrowy:

1. Piasek 150 ton - 3500 zł

2. Stal 2,3 t - 5 500 zł

3. Beton 33m3 - 7 500 zł

4. XPS 13,2m3 (12 cm) - 5 500 zł

5. EPS na bok 2,2 m3 - 450 zł

6. Folia 300 zł

7. opaska EPS - 800 zł

8. Dystanse - 400 zł

9. Drenaż (rury, podsypka, studzienki) - 1 000 zł

10. Kanalizacja + inne przepusty + pianki inne - 2000 zł

 

W sumie 27 000 zł + koparka.

Czy o czymś zapomniałem? Gdzieś nie doszacowane?

[lambert86]

Cześć,

 

czy dobrze kalkuluje koszty materiałów na płytę? Płyta 110m2, założenia (narazie) 12 Cm XPS, 30 cm beton, stali 2,3 tony, 40 cm podbudowy o 1m poza obrys płyty, na górę 8cm styropianu i wylewka, dom piętrowy:

1. Piasek 150 ton - 3500 zł

2. Stal 2,3 t - 5 500 zł

3. Beton 33m3 - 7 500 zł

4. XPS 13,2m3 (12 cm) - 5 500 zł

5. EPS na bok 2,2 m3 - 450 zł

6. Folia 300 zł

7. opaska EPS - 800 zł

8. Dystanse - 400 zł

9. Drenaż (rury, podsypka, studzienki) - 1 000 zł

10. Kanalizacja + inne przepusty + pianki inne - 2000 zł

 

W sumie 27 000 zł + koparka.

Czy o czymś zapomniałem? Gdzieś nie doszacowane?

 

 

tu masz mają listę:

beton B25 wodoodporny

pospółka piaskowa (piaskowo-żwirowa)

stal zbrojeniowa fi10mm

reszta stali zbrojeniowej 44 pręty fi12 + 17 fi6mm

beton B25 stopa filaru

XPS 300 z transportem synthos pod płytę

drut wiązadełkowy

pianka pistoletowa

EPS 100 100x50 #18cm 47 szt boki płyty

siatka włókno szklane

klej do siatki

EPS 100 8cm opaska przeciw wysadzeniowa

folia izolacyjna 0,5mm

rura drenarska f100 + studzienki

stopka zbrojeniowa 3cm 120 szt

rury kanalizy + przepust gwc + przepust prądu

robocizna

[dmnm]

Witam serdecznie.

Ufff przebrnąłem przez zdecydowaną większość tematu. Coś tam się wyjaśniło, ale i tak jest wiele wątpliwości, ale to chyba żadna nowość.

Tak więc przejdę do meritum. Gleba zbadana, jest OK, woda 1,5m poniżej poziomu, z możliowścią podniesienia o 0,5m. Projekt zamówiony Wega II Dobre domy http://www.dobredomy.pl/projekt/wegaII/ odbicie lustrzane. Nie jest to prosta stodoła, ale kobiety nie przekonasz.... Zlikwidowany będzie wykusz i trochę zmieniona strefa wejsciowa z tymi "przedściankami" - drzwi będą zlicowane ze ścianą lub trochę cofnięte. Garaż musi być wbudowany - mpzp.Będzie w zasadzie pod swoim dachem. Tylko on sprawia mi duży problem w kwestii płyty. Projekt zakłada klasyczne fundamenty, raczej wolałbym płytę ze względu na grzanie PC, może prądem. Co proponujecie w tej kwestii, bo początkowo stawialem na brak styropianu (XPS) żeby go ogrzewać gruntem, ale w przypadku płyty to chyba trochę problematyczne. Chyba, że 2 oddzielne płyty.

 

Będę wdzięczny za porady. Projektant intensywnie mnie odwodzi od płyty, projektuje takie, ale przekonuje, że to bez sensu przedrażanie i dobrze wykonanie klasycznego nie skutkuje mostkami aż takimi. No OK, tylko u mnie najbardziej chodzi o to ogrzewanie i akumulację. ściany raczej zamienię z silki na ceramikę i 20 cm dobrego styro.

[PaRa]

Miałem taki sam dylemat ja ty, i rozwiązałem go w ten sposób że pod domem będzie płyta na 10 cm XPS, a garaż na tradycyjnych fundamentach, oddzielony izolacją.

Mam nadzieje że widać to na rzucie poniżej.

 

Piszesz o akumulacji i chcesz zrezygnować z silki ?

 

http://images.tinypic.pl/i/00713/s4rs4s67qmc1_t.jpg

[Gość Arturo72]

Płyta fundamentowa to nie tylko akumulacja i nie tylko likwidacja mostków termicznych do gruntu ale też stabilny fundament.

Silikat nie tylko ma właściwości akumulacyjne,ma wiele innych zalet czego nie ma ceramika poryzowana.

Gdybym to ja budował ten dom to byłaby plyta,która nie musi być droższa w wykonaniu niż ławy i byłby silikat.

Fakt,że garaż tutaj bruzdzi ale ja bym go robił jako jednolitą płytę.

[dmnm]

Materiały to odwieczny dylemat. Projekt zakłada silkę. Czytałem o materiałach i ich + i -. Ogólnie ceramika wypada jakoś po środku, mnie do niej najmniej przekonuje, może nie aż tak bardzo istotne, ale jednak wiercenie - powieszanie szafek itp. Temat jeszcze otwarty, murarz mówi, że zrobi ze wszystkiego, ale póki co ceramika najtaniej wg niego wychodzi. Silka to jednak cieżar, choć kusi mnie muszę przyznać. W przypadku płyty to jednak ogrzewania trzeba by dać w płytę, żeby już nie robić dodatkowej wylewki, tylko ten garaż nieszczęsny...

PaRa tylko co z osiadaniem, które moze byc nierównomierne jednak...

 

Ostatnio ktoś znajomy, gdy usłyszał, że chcę rurki zatopić pod zbrojeniem to się za głowę złapał i pytał jak to naprawię jak pęknie. No teoretycznie jest to problem, ale to nie dawne rury żeby korodowały.

[rydzadam]

Materiały to odwieczny dylemat. Projekt zakłada silkę. Czytałem o materiałach i ich + i -. Ogólnie ceramika wypada jakoś po środku, mnie do niej najmniej przekonuje, może nie aż tak bardzo istotne, ale jednak wiercenie - powieszanie szafek itp. Temat jeszcze otwarty, murarz mówi, że zrobi ze wszystkiego, ale póki co ceramika najtaniej wg niego wychodzi. Silka to jednak cieżar, choć kusi mnie muszę przyznać. W przypadku płyty to jednak ogrzewania trzeba by dać w płytę, żeby już nie robić dodatkowej wylewki, tylko ten garaż nieszczęsny...

PaRa tylko co z osiadaniem, które moze byc nierównomierne jednak...

 

Ostatnio ktoś znajomy, gdy usłyszał, że chcę rurki zatopić pod zbrojeniem to się za głowę złapał i pytał jak to naprawię jak pęknie. No teoretycznie jest to problem, ale to nie dawne rury żeby korodowały.

 

Moje zdanie na w/w wątpliwości:

- silikat - zalety przeważyły, dlatego go wybrałem, nie liczyłem dokładnie kosztu, ale tak na oko różnice pomiędzy gazobetonem, ceramiką, a silką były rzędu max. 3tys.zł, więc przy całym domu - pomijalne, zalety - akumulacja zimna/ciepła, zero problemów z wierceniem pod np. szafki, umywalki i tysiąc innych rzeczy, równe gładkie ściany (firmowy silikat), odporny na złe warunki atmosferyczne podczas budowy - nie niszczy go woda, uderzenie, itp., cieńsze 18cm ściany od np. 24cm siporexu, a to się przekłada na minimalnie większą powierzchnię domu przy tym samym obrysie; wady - trzeba ciąć diamentem, ale Makita daje radę bez problemu , problem z ewentualnym bruzdowaniem, ciężkie jak diabli, ale to problem raczej ekipy budowlanej, minimalnie dłużej się muruje, ale przy sprawnej ekipie różnica to max. kilka dni na całym domu albo i mniej, trzeba przeliczyć płytę troszkę mocniejszą, pewnie o max. 2cm i może z 200kg stali - ale to tylko moje przypuszczenia, projektanci wiedzą lepiej

- garaż - ja zrobiłem na jednej płycie z resztą domu, ale z rozstawem rurek liczonym na 14 stopni (60cm), reszta pomieszczeń na 21 stopni (rozstawy 15-25cm), a jak już ma być osobno - o nierówne osiadanie bym się nie martwił przy na prawdę starannym zagęszczeniu gruntu i sprawdzeniu tego przez geotechnika,

- rurki w płycie nie pękają, jak są firmowe i nie uszkodzone, a wierz mi - trudno uszkodzić rurkę PE17x2, trzeba by być niezłym orłem