płyta fundamentowa

[Janek795]

1m różnicy... to niewiele.. patrz ile ja miałem (na czerwono pierwotny spadek ponad 2m)... działka została po prostu przez poprzedniego właściciela zniwelowana i tyle (sam bym zrobił to samo)... o ile masz taką możliwość. Będziesz miał też sporo ziemi z wykopu na podrównanie.... Wolał bym wyrównać i mieć płaską działkę niż spadek... nawet z dzieckiem nie idzie piłki prosto pokopać

 

A tak w ogóle to moja płyta po 8 dniach roboczych "tymi rencami

Edytowane 2 Maja 2016 przez Janek795

[PanSiny]

1m różnicy... to niewiele.. patrz ile ja miałem (na czerwono pierwotny spadek ponad 2m)... działka została po prostu przez poprzedniego właściciela zniwelowana i tyle (sam bym zrobił to samo)... o ile masz taką możliwość. Będziesz miał też sporo ziemi z wykopu na podrównanie.... Wolał bym wyrównać i mieć płaską działkę niż spadek... nawet z dzieckiem nie idzie piłki prosto pokopać

 

A tak w ogóle to moja płyta po 8 dniach roboczych "tymi rencami

Hej, tylko że jeżeli ja zniweluje tak jak Ty to będę miał działkę (dom) poniżej drogi. Jak jest u Ciebie?

[מרכבה]

Idę w piwnicę, tak będzie pewnie rzadki okaz piwnicy na płycie, choć płyta tak naprawdę jest najsensowniejszym rozwiązaniem, ta takie warunki wodne, gruntowe. Płyta / wanna szczelna jest panaceum na trudne grunty, a nie jakieś ławy.

Też moja działka nie grzeszy wielkością, owszem "każdy" będzie odradzał piwnicę, ponieważ to śmo i tamto, owszem może się komuś nie chcieć projektować takiego czegoś, raz nie uczą czegoś takiego jak hydroizolację, każdy bierze to na "honor" że "wie". taa 2x papa na lepiku.

[Janek795]

U mnie jest wjazd normalnie z drogi.. potem im niżej to działka była podsypana delikatnie. Plusem jest też, że robione było to z 2 lata temu, więc sobie osiadło wszystko po deszczach etc, tam gdzie było posypane.

 

Zobacz sobie na Google Street poniżej. Moja działka, dom sąsiada, i nad nim już kolejna zniwelowana na sprzedaż.

 

Po prostu wjazd robisz od góry (lewa). Zgarniasz część na prawo. To ci wyjdzie tylko 0,5m tu zgarnąć i 0,5m podsypać.

 

Inaczej "wanna" / piwnica. Albo płyta w formie schodków.

 

https://www.google.pl/maps/@49.8725052,22.1006263,3a,75y,336.96h,67.23t/data=!3m6!1e1!3m4!1sSI7mPfkPNH_CWnNy9INu4Q!2e0!7i13312!8i6656!6m1!1e1

 

Ps. i nikt z nas żadnych murów oporowych nie robi. Kwestia żeby skarpa nie miała 90 czy 60 st. i jej odwodnienie,na to ta czarna agro i fajne roslinki. Ja akurat wyłoże dużym kamieniem bo mam w dobrej cenie

Edytowane 3 Maja 2016 przez Janek795

[Janek795]

No nie wiem jak u ciebie stawki. Ale moja działka (równanych było w sumie jakieś 15ar) kosztowała ex właściciela 2500... więc przy całej inwestycji warto... Ty poza tym nie masz aż takich nierówności. Bierzesz kogoś ze sprzętem. Z reguły liczą ze 100-150h i w kilka godzin ci to obleci. Edytowane 4 Maja 2016 przez Janek795

[Daniellos_]

Pytanie do lepiej zaznajomionych z tematem...

Zrobiłem próbny wykop na głębokość 1.5m i pierwsze 50cm to humus, a dalej czarna gleba gliniasta. Tak zwarta, że ciężko szpadel wbić. Po polaniu wodą staję się jednak plastyczna. Można wtedy ulepić kulkę, w którą po wyschnięciu trudno wbić paznokieć.

Plan mam taki, aby wybrać grunt do głębokości przemarzania (1m) ze względu na wysadzinowość i normalnie zasypać pospółką utwardzając warstwami. Wyrównam pospółką prawie do nominalnego poziomu gruntu i dalej już klasycznie wanna ze styropianu, zbrojenie, beton etc.

 

Co wy na to?

[PaRa]

Pytanie do lepiej zaznajomionych z tematem...

Zrobiłem próbny wykop na głębokość 1.5m i pierwsze 50cm to humus, a dalej czarna gleba gliniasta. Tak zwarta, że ciężko szpadel wbić. Po polaniu wodą staję się jednak plastyczna. Można wtedy ulepić kulkę, w którą po wyschnięciu trudno wbić paznokieć.

Plan mam taki, aby wybrać grunt do głębokości przemarzania (1m) ze względu na wysadzinowość i normalnie zasypać pospółką utwardzając warstwami. Wyrównam pospółką prawie do nominalnego poziomu gruntu i dalej już klasycznie wanna ze styropianu, zbrojenie, beton etc.

 

Co wy na to?

 

Zdejmujesz humus, i dajesz piach, który daje się bardzo dobrze zagęścić ( nie musi to być aż 1 metr, nie zapomnij przy tym o drenażu i opasce przeciwwysadzinowej.

[Xesxpox]

a badania gruntu robiłeś? -może być tak że na 1,7m zaczyna się jakaś kurzawka/zasypane bagno czy cuś...podczas badań robią odwiert na min 4m i wtedy spokojnie śpisz za nieduży koszt. Ja zrobiłem i nie żałuje.

Pytanie do lepiej zaznajomionych z tematem...

Zrobiłem próbny wykop na głębokość 1.5m i pierwsze 50cm to humus, a dalej czarna gleba gliniasta. Tak zwarta, że ciężko szpadel wbić. Po polaniu wodą staję się jednak plastyczna. Można wtedy ulepić kulkę, w którą po wyschnięciu trudno wbić paznokieć.

Plan mam taki, aby wybrać grunt do głębokości przemarzania (1m) ze względu na wysadzinowość i normalnie zasypać pospółką utwardzając warstwami. Wyrównam pospółką prawie do nominalnego poziomu gruntu i dalej już klasycznie wanna ze styropianu, zbrojenie, beton etc.

 

Co wy na to?

[Janek795]

Pytanie do lepiej zaznajomionych z tematem...

Zrobiłem próbny wykop na głębokość 1.5m i pierwsze 50cm to humus, a dalej czarna gleba gliniasta. Tak zwarta, że ciężko szpadel wbić. Po polaniu wodą staję się jednak plastyczna. Można wtedy ulepić kulkę, w którą po wyschnięciu trudno wbić paznokieć.

Plan mam taki, aby wybrać grunt do głębokości przemarzania (1m) ze względu na wysadzinowość i normalnie zasypać pospółką utwardzając warstwami. Wyrównam pospółką prawie do nominalnego poziomu gruntu i dalej już klasycznie wanna ze styropianu, zbrojenie, beton etc.

 

Co wy na to?

 

Jak piszą przedmówcy. Odwiert i potem projekt (zresztą teraz badanie geotechniczne jest chyba wymagane do PB?). U mnie glina na 4 metry a wymiany miałem tylko 0,5m. Po co pchać się w koszty (więcej kopania/więcej piachu) jak nie trzeba. Na około robisz opaskę poziomą więc nie ma znaczenia granica przemarzania. No i Drenaż porządny.

[Daniellos_]

Zdejmujesz humus, i dajesz piach, który daje się bardzo dobrze zagęścić ( nie musi to być aż 1 metr, nie zapomnij przy tym o drenażu i opasce przeciwwysadzinowej.

Dach będzie bez okapów i obawiam się, że przy nieszczelności połączenia opaski przeciwwysadzinowej z izolacją domu na niewiele się zda. A w tym miejscy o nieszczelność nietrudno.

 

a badania gruntu robiłeś?

Nie robiłem badań. Planuję finalnie zrobić własnoręcznie dwa wykopy na 2m. Nawet zakładając, że jeszcze niżej są podejrzane warstwy to niezdecydowałbym się na wybieranie większej ilości gruntu. W pobliżu stoją domy i raczej mają się dobrze, a wątpię aby były na płytach fu.

[Janek795]

Ja nie wiem, ale coś mi się wydaje, że teraz badanie jest chyba wymagane? Nawet miałem poprawkę w PB, aby odnieść się do Opinii gdzieś tam w papierach (która i tak była załączona).

 

Badanie dajesz konstruktorowi. Na jego podstawie projektuje płytę aby wiedział jaka jest nośność, jaka wymiana etc. Poza tym skąd wiesz co to za glina, twardo-plastczna, miękoplas., iły, zwietrzelina... ? Od tego jest geolog a konstruktor wie co projektować ...

 

Ale najważniejsze to ekonomia - Badanie to 200-300zł/ odwiert. Pół metra piachu dodatkowo to kilka tyś + dodatkowe godziny koparki, zagęszczania etc

 

A co do dachu, zawsze możesz wywinąć na opaskę poziomą i pion folię kubełkową. Robiło tu tak parę osób i masz po problemie. Na końcu opaski drenaż jak należy.

Edytowane 5 Maja 2016 przez Janek795

[Daniellos_]

Ale najważniejsze to ekonomia - Badanie to 200-300zł/ odwiert.

U mnie 125zł/m netto. A słyszałem od jednego konstruktora, że powinny być cztery :/

 

teraz badanie jest chyba wymagane?

Wymagane jest tylko wtedy gdy jest taki zapis w MPZP, a u mnie nie ma.

[Janek795]

To lepsze dwa niż żaden To co konstruktor "bez" zaprojektuje.. a z dwoma już nie Ja tam miałem 3 robione ale po długości działki przed zakupem. Tam gdzie budynek wypadł tylko jeden. W każdym i tak to samo Koszt 600 zł.. odwierty po 4m Edytowane 6 Maja 2016 przez Janek795

[PaRa]

U mnie 125zł/m netto. A słyszałem od jednego konstruktora, że powinny być cztery :/

 

 

Wymagane jest tylko wtedy gdy jest taki zapis w MPZP, a u mnie nie ma.

 

Za badania gruntu zapłaciłem 800 zł - 3 otwory po 3 metry po przekątnych budynku ( budynek parterowy ). Koszt niewielki w stosunku do wszystkich kosztów budowy, a może pozwoli uniknąć problemów.

[PaRa]

Na co lepiej jest się zdecydować jeśli w grę wchodzi podobna kwota za wykonawstwo - płyta zbrojona tradycyjnie prętami czy zalewana "fibrobetonem"?

 

Na to co będzie zrobione szybciej i lepiej.

[PaRa]

Czyli rozumiem, że nie ma żadnej różnicy w wytrzymałości i trwałości płyty o grubości 20cm, która została wylana z fibrobetonu w stosunku do płyty zbrojonej tradycyjnie? Pytam ponieważ firmy, które robią tradycyjne zbrojenie chwalą się, że to nie żaden "fibrobeton" co sugeruje, że niby jest to gorsze rozwiązanie. Ja oczywiście rozumiem, że w obu przypadkach gdy konstruktor taką płytę dobrze obliczy to będzie tak samo wytrzymała. Tylko czy ta wytrzymałość będzie taka sama dla jednej i drugiej przez kilkadziesiąt lat?

 

Czy płyty z fibrobetonu to już jakieś stare rozwiązanie, gdzie powiedzmy używa się tego z powodzeniem od kilkudziesięciu lat?

 

Ja też otrzymywałem ofertę, która próbowała dyskredytować zbrojenie rozproszone. Wybrałem jednak ofertę firmy, która wykonała mi płytę w systemie mieszanym: w newralgicznych miejscach zbrojenie tradycyjne a w całości rozproszone.

[Janek795]

Czytałem tą całą dyskusje na forum ale dla mnie pręty to pręty Jak by coś jednak pękło (a kto wie co się może stać za 30lat) to chyba nie było by za fajnie. Jak już to zrobił bym jak PaRa czyli jakieś najważniejsze miejsca przynajmniej zbrojenie, czy tylko belki pod ścianami .. a to co pod podłogami to bym mógł przełknąć Sam o tym myślałem, aby przyśpieszyć ale się nie zdecydowałem.

[tmann]

Czyli rozumiem, że nie ma żadnej różnicy w wytrzymałości i trwałości płyty o grubości 20cm, która została wylana z fibrobetonu w stosunku do płyty zbrojonej tradycyjnie? Pytam ponieważ firmy, które robią tradycyjne zbrojenie chwalą się, że to nie żaden "fibrobeton" co sugeruje, że niby jest to gorsze rozwiązanie. Ja oczywiście rozumiem, że w obu przypadkach gdy konstruktor taką płytę dobrze obliczy to będzie tak samo wytrzymała. Tylko czy ta wytrzymałość będzie taka sama dla jednej i drugiej przez kilkadziesiąt lat?

 

Czy płyty z fibrobetonu to już jakieś stare rozwiązanie, gdzie powiedzmy używa się tego z powodzeniem od kilkudziesięciu lat?

 

Najpierw sie zastanawialem, czy mam cos na to odpisac, ale chyba warto podac pare informacje

 

O ile jest dobrze obliczona i przyjete parametry (obciazenia, parametry materialow oraz parametry gruntu) sa odpowiednio dobrane, plyta z SFRC (steel fibre reinforced concrete) spelnia swoja role konstrukcyjna tak samo jak plyta zelbetowa.

 

Taki "fibrobeton" jednak jest korzystniej, jesli chodzi o kapilarnosc, elastycznosc, przeprowadzenia ciepla (korzystnie w przypadku plyt grzewczych) oraz oczywiscie czas wykonania.

 

Co do wytrzymalosci betonu po latach: Beton coraz bardziej twardnieje, nigdy ten proces nie ustannie. W efekcie, po 30 lat, beton jest duzo bardziej wytrzymaly niz wg parametrach obliczeniowych, ktorych musi osiagnac juz po 28 dniach.

 

A przede wszystkiem: Nie wystepuja plyty fundamentowe zupelnie bez zbrojenia tradycyjnego. Wlokna, tak samo jak duza czesc pretow w "normalnym" zelbecie, maja przede wszystkiem funkcje przeciwskurzowe, chociaz, w przypadku wlokien stalowych przeznaczonych do zastosowania w czesciach konstrukcyjnych jednak nie tylko. Prety sa tam, gdzie wg obliczen sa potrzebne, oraz standardowo jest wieniec opaskowy 4x fi12.

 

Plyty z SFRC w Niemczech buduje sie od ok 30 lat, a formalnie wyglada to tak, ze tzw. "Richtlinie Stahlfaserbeton Marzec 2010" (czyli wytczne nt. SFRC) zostala czescia normy DIN-EN 1992-1-1 (przed tym, rowniez juz zawierajac ww wytyczne, byla to norma DIN 1045). Tam sa dokladne przepisy na temat przyjecia parametrow, dozwolonych wlokien, obliczenia oraz badania tego fibrobetonu,

 

Juz w latach 70 fibrobeton zostalo uzywane przy budowie tunelow, a od tego czasu lista zastosowan w budownictwie ciagle rosnie

[janoszu]

Witam,

 

Czy pod dom parterowy - piaski, woda mniej więcej na 1.2m, płyta fundamentowa nie będzie zbyt droga w porównaniu do tradycyjnych ław?

Powierzchnia użytkowa to ok. 150 m2.

 

Pozdrawiam z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

[Doomika]

Piaski to najlepszy teren pod płytę fundamentową, co za tym idzie najmniejsze koszty.