płyta fundamentowa

[uciu]

A jak przy takiej opasce z układaniem jakiejść kostki przy domu?

Kamień wrzucić na styropian??? Przecież go wtedy zniszcze...

Nie lepiej płyty na opaske dawać w pioniej? - wtedy styrodur byłby około metr w ziemi - taka opaska też przeż bedzie ok bo nie bedzie woda właziła pod płyte.

Mam sam piach i wody gruntowe ponieżej 10metrów.

[perm]

...

Nie lepiej płyty na opaske dawać w pioniej?...

To nie takie proste. To, w końcu szalunek tracony. Musi być precyzyjnie ustawiony, trzeba zagęścić z obu stron. Masz pomysł jak to zrobić?

[alternatywy 4]

A jak przy takiej opasce z układaniem jakiejść kostki przy domu?

Kamień wrzucić na styropian??? Przecież go wtedy zniszcze...

Nie lepiej płyty na opaske dawać w pioniej? - wtedy styrodur byłby około metr w ziemi - taka opaska też przeż bedzie ok bo nie bedzie woda właziła pod płyte.

Mam sam piach i wody gruntowe ponieżej 10metrów.

 

jak masz sam piach, to po Ci opaska przeciwko wysadzinie ? chyba troszkę bez sensu ? chyba ,że nie mam racji ?

[uciu]

jak masz sam piach, to po Ci opaska przeciwko wysadzinie ? chyba troszkę bez sensu ? chyba ,że nie mam racji ?

 

projektant mówi ze być musi...choć myślę o tym podobnie jak Ty

 

Co do wykonania samej opaski (pytał o to perm) to chciałem wpierw zagęśćić podłoże i potem kopaczką /wąski szpadlem wykonać otwór na styro, który byłby szalunkiem traconym. Oczywiście do otworu dało by się chudziaka by ładnie osadzić płyty.

Na koniec zagęścić po obu stronach. Tak jak pisałem mam piach i kopie sie w nim "lekko i przyjemnie"

[Darkat]

Czy na opaską dawaliście jakąś folię hydroizolacyjną PE (u mnie tak jest w projekcie ) I to ma być w ten sposób zrobione, że folia ma iść potem pod drenażem ( który będzie dodatkowo owinięty geowłókniną )

Ponadto na bocznym ociepleniu płyty mam w projekcie zaciągnięcie go klejem i siatką. Jest to w ogóle potrzebne jak i tak to będzie zasypane.

Edytowane 15 Listopada 2016 przez Darkat

[Regius]

Mam pytanie odnośnie układania XPS na tej fotce http://images83.fotosik.pl/162/c7e282ad88ab0023med.jpg

Widać że układałeś płyty dłuższym bokiem wzdłuż. Płyty mają najczęściej rozmiar 125 na 60 cm. Rozumiem że masz opaskę o szerokości 1m. Więc pierwszą płytę masz 60 cm, a drugą docinałeś na 40 cm ?

Ja wpadłem na inny pomysł zamiast 1m można zrobić 90 cm bez odpadów praktycznie. Po prostu tą drugą płytę podzieli się na pół i będzie po 30 cm.. Oszczędności na drogim materiale są. Rożnica 1m a 90 cm nie jest chyba jakaś kolosalna.

Dzięki Darkat za podpowiedź. Myślałem o tym. Miałem początkowo zamiar robić opaskę na 1,5 szerokości płyty (91.3 cm), niestety nie udało mi się uzyskać potwierdzenia od architekta. Próbowałem też szukać informacji na tym forum o wymaganej szerokości opaski.

Ostatecznie zrobiłem opaskę o szerokości 1m zgodnie z projektem (gdyby coś się działo w przyszłości, nikt mi nie zazrzuci, że to z powodu zbyt wąskiej opaski).

[Darkat]

Dzięki Darkat za podpowiedź. Myślałem o tym. Miałem początkowo zamiar robić opaskę na 1,5 szerokości płyty (91.3 cm), niestety nie udało mi się uzyskać potwierdzenia od architekta. Próbowałem też szukać informacji na tym forum o wymaganej szerokości opaski.

Ostatecznie zrobiłem opaskę o szerokości 1m zgodnie z projektem (gdyby coś się działo w przyszłości, nikt mi nie zazrzuci, że to z powodu zbyt wąskiej opaski).

 

Z tego co wcześniej udało mi się wyszukać w tym wątku to minimum szerokości opaski to właśnie szerokość takiej jednej płyty czyli 60 cm. Ale wiadomo im więcej tym lepiej a najlepiej jak to jest zgodne z projektem. Ja jednak robię 90 cm czyli cała płyta plus pół drugiej.

[wesat]

Moja płyta czeka na XPS ...to do końca tygodnia-potem zbrojenie i wylanie. Mam problem z moim projektem zbrojenia. wygląda to tak:

mam wpisana siatkę gotową - chce zrobić sam siatkę z prętów i samem to powiązać

Nie wiem jednak jak wyliczyć do zamówienia stali ilości i długości prętów do siatki. Myślę że wg rysunku plyta2 powinienem wyliczyć odcinki miedzy ścianami(zbrojeniem pod ścianą), ale nie jestem pewien jak głęboko pręty siatki wchodzą w te szkieletowe prostopadłościany ułożone wzdłuż ścian. Proszę kogoś kto to już praktycznie przećwiczył o poradę.

Przy okazji zapytam - wylewał już kto płytę w warunkach temperatur listopadowych takich jak teraz mamy?

[miloszenko]

Beton się leje non-stop, jak jest w okolicy zera stopni to trzeba sobie poprosić o dodanie "spowalniacza" wiązania.

[alternatywy 4]

Beton się leje non-stop, jak jest w okolicy zera stopni to trzeba sobie poprosić o dodanie "spowalniacza" wiązania.

 

chyba odwrotnie ?

[brochas]

jestem na etapie projektowania bliźniaka całość (2części) to ok 220m2, cały fundamenty to ok 80mb

 

czy ktoś mi może powiedzieć jaki może być przybliżony kosz fundamentu na ławach przy ok 80mb ? wraz z izolacją oraz podłogą bez końcowej wylewki, bez prac ziemnych, robocizny oraz piasku do zasypania.

 

koszt samej płyty dość łatwo policzyć, natomiast koszt fundamentów i podłogi trudniej.

 

 

z góry dziękuje

[qbaiana]

witam Płytową brać!

Pytanie mam do Was takie:

Mam działkę ze spadkiem . Droga jest wyżej, działka opada najpierw mocniej (na 10m od drogi jest powiedzmy 1m spadku), dalej mniejszy spadek.

Powiedzmy 20m od drogi jest jakieś 1,4 metra niżej niż poziom zerowy drogi. Dalej jest prawie płasko.

 

Czy przy takich uwarunkowaniach jest sens (również ekonomiczny) myśleć o płycie fundamentowej ?

 

Oczywiście pasowałoby usadowić płytę powyżej poziomu drogi.

Edytowane 15 Listopada 2016 przez qbaiana

[wesat]

Nie jestem specjalistą ale czy zawsze jest konieczność podnoszenia poziomu domu do drogi? Ja mam podobną sytuacje zrobiłem melioracje działki, opaskę wokół domu a teren wokół domu podniosłem o 10 cm żeby zrobić spadek dla wody opadowej w stronę przygranicznego kanału melioracyjnego. Ale każda działka ma swoje niuanse - więc nie doradzam, tylko podaje swój przypadek jako przykład. Co do sensu budowy płyty gdy trzeba podnieść punkt zero domu - trzeba po prostu pomnożyć sobie koszt podbudowy z piasku - transport koszt piachu i zagęszczenia to jakieś (mój przykład) 7 tys zł za 120m3 piachu w ziemi do poziomu gruntu.

[MiśYogi]

mam wpisana siatkę gotową - chce zrobić sam siatkę z prętów i samem to powiązać

 

Obejrzałem projekt. Ten projektant jest kolejnym z tych, który sami nigdy nie zbroili.

Jakaś mizerna ta otulina. Maksymalnie wychodzi 25-19 = 6 cm, czyli po 3m na górze i na dole albo 3,5 cm na dole i 2,5 cm na górze.

Jeśliby byłaby gotowa siatka, to wyszłaby jeszcze mniejsza otulina, po 2cm, co jest absurdem.

Ktoś powie, że bigle można pochylać, ale po co projektować tak, żeby trzeba było od razu kłaść?

Druga sprawa, to te bigle zamknięte po zewnętrznej fi 6 i otwarte pomiędzy, fi 12. Te cieńsze powinny być niższe, bo będzie problem z wkładaniem tych grubszych, ale "się pochyli".

 

Tyle filozofii, a teraz praktyka, skoro robisz to pierwszy raz.

Robisz całą podłogę od końca koszyków do drugiego końca koszyków (tych "prostopadłościanów", jak napisałeś), kalkulujesz również zakłady (połączenia min po 50 cm) zamawiając pręty. Dobrze jest dać długie podkładki pod dolnymi prętami na końcach, żebyś nie musiał potem wszystkiego kręcić przez koszyki.

Koszyki zewnętrzne kręcisz na zewnątrz wykopu zaczynając od cienkich bigli i prętów narożnych, wkładasz potem te grube bigle pomiędzy cienkie i dopiero wtedy razem ze szwagrem układasz taki gotowiec na miejscu. Trzeba będzie to na końcu pracy trochę pochylić, jeśli wyjdzie za wysoko zbrojenie, a wyjdzie. Robi się to młotkiem i łomem. Szczególnie na narożnikach, bo tam będzie wysoko. Pręty pomiędzy sąsiednimi koszami też łączymy dodatkowymi prętami. Daj narożniki w rogach płyty i między zewnętrznym koszem a koszem pod ścianą, pan projektant nie dorysował.

Potem dozbrajasz te wewnętrzne narożniki dołem, to te równoległe co 5 cm.

Masz już dolną siatkę i porozkładane i połączone kosze. Teraz układasz podkładki pod górną siatkę i wzdłuż nich wszystkie dolne pręty z górnej siatki do późniejszego podniesienia. Teraz idą pręty prostopadłe co któryś, nie wszystkie na raz. Podnosisz i kręcisz do prostopadłych i do bigli, zagęszczasz górną warstwę. Ustawiasz wysokości, dozbrajasz te wewnętrzne narożniki górą, zamykasz szalunki i można lać beton.

[ala35]

:wiggle:

[kicaj222]

Ile xps pod płytę polecacie. Ja mam w projekcie 20cm , wystarczy? Na płytę żadnej izolacji nie planuję.

Interesuje mnie standard energooszczędny ew pasywny

Edytowane 17 Listopada 2016 przez kicaj222

[marcko]

Ile xps pod płytę polecacie. Ja mam w projekcie 20cm , wystarczy? Na płytę żadnej izolacji nie planuję.

Interesuje mnie standard energooszczędny ew pasywny

 

20 cm to raczej pod energooszczędny podchodzi, 30 cm to min jak celujesz w pasywność. Chyba że dołożysz na podłodze jednak jakiegoś eps-a

[wesat]

Dziękuję za wskazówki dot. zbrojenia być może przydadzą się nie tylko mi

[marcelix]

20 cm to raczej pod energooszczędny podchodzi, 30 cm to min jak celujesz w pasywność. Chyba że dołożysz na podłodze jednak jakiegoś eps-a

 

Albo i 40 cm :] Ta różnica między 20 a 30 cm w kosztach xps i grubszej płyty jest spora, a daje całe nic. No tyle pewnie co mostki od mocowania rynien. Wyda kupę kasy dla zwrotu za 200 lat i to jeszcze jeśli buduje bez kredytu. Może i pasywny jest wykonalny ale z pewnością nie ekonomiczny. Jeden mały błąd i pasywność poszła w .....

[מרכבה]

Jeden mały błąd i pasywność poszła w .....

oj tam oj, jakoś rozrząd w aucie trzeba ustawić i tam mały błąd jest od razu widoczny i jakoś nikt nie rozczula się nad inną opcją niż właściwą. Jakieś czasy zwrotu, nie zwrotu .. moi rodzice też budowali w epoce późnego jaruzelskiego, bo "opał" był tani - a ludzie inaczej nie budowali .. teraz trzeba na czysto ~30-35 mp drewna .. i jeszcze latanie ..no bo izolacja się nie opłacała ... wtedy, ludzie budowali.

Teraz chałupę trzeba gacić, bo braknie tylko ogrzewania na pół dnia i robi się zimno.