płyta fundamentowa

[KrzysztofDagmara]

Czy mogę prosić osoby posiadające dom na płycie fundamentowej z wbudowanym ogrzewaniem o opinie na temat użytkowania takiej płyty na jesień/wiosnę? Czy nie macie takiego problemu, że płyta jest nagrzana i w ciągu dnia gdy świeci słońce w domu jest za ciepło? Edytowane 27 Listopada 2016 przez KrzysztofDagmara

[wojtekweb]

Chciałbym wybudować dom na płycie przy następujących założeniach:

 

1. dylatacja pomiędzy domem a garażem

2. ocieplenie pod płytą 8-10cm xps i na płycie zgodnie z projektem 15 cm o ile pamiętam, pod częścią garażową brak ocieplenia

3. grubość płyty 25cm

4. oczywiście opaska + ocieplenie czoła płyty.

5 drenaż? - do 1,2m jest piasek średnio-zagęszczony.

 

Działka ma lekkie nachylenie i wygląda następująco:

 

https://s3.postimg.org/ghjmv6hlv/niwelacja.jpg

 

Od strony garażu teren jest na wysokości 264.2, a poziom posadowienia domu 265.

 

Jeden z wykonawców napisał, że nie podejmie wykonania płyty na takim nasypie, gdyż jest to zbyt ryzykowne.

 

Od innego dostałem wycenę na poziomie 39,500 brutto (z uwzględnieniem punktów powyżej - 8xps pod płytą, koszt ocieplenia nad płytą po mojej stronie, tak samo koparka, piasek/kruszywo, geodeta, ew. drenaż).

 

Pierwsze pytanie jest takie, czy jest to faktycznie ryzykowane przy takim nachyleniu i wymaganym nasypie, biorąc również dylatacje tych płyt), a jeśli nie, to czy taka kwota nie jest zbyt wysoka (mam jeszcze wyceny od 2 w miarę solidnych firm na podobnym poziomie, ceny zbliżone, a nawet wyższe) Myślę, że koszt kruszywa i koparki to min kilkanaście tysięcy - czy w takim wypadku nie lepiej zdecydować się na zwykłe fundamenty?

[מרכבה]

Pierwsze - to płyta kanapka, która ma ciut izolacji pod, ciut nad .. dwa razy mokra robota.

Daj te 20-30 XPS"a pod i na to płyta 20-25 cm i po sprawie. Kruszywa nie potrzeba dużo, tylko do wyrównania terenu.

Chyba że potrzeba wymienić grunt - bo nie nośny, a jeśli jakieś kwiki i piski że .. trzeba bo wysadzinowy...

to jest od tego opaska.

[KrzysztofDagmara]

Nikt się nie chce pochwalić jak działa płyta z ogrzewaniem?

 

Pierwsze - to płyta kanapka, która ma ciut izolacji pod, ciut nad .. dwa razy mokra robota.

Daj te 20-30 XPS"a pod i na to płyta 20-25 cm i po sprawie.

 

Wojtkowiweb chodzi o to chyba, żeby nie grzać całej płyty.

Edytowane 18 Listopada 2016 przez KrzysztofDagmara

[wojtekweb]

Nikt się nie chce pochwalić jak działa płyta z ogrzewaniem?

 

 

 

Wojtkowiweb chodzi o to chyba, żeby nie grzać całej płyty.

 

Na chwilę obecną mój największy problem to kwestia czy z tą płytą może dziać się coś złego, może nie za kilka lat ale za kilkanaście / kilkadziesiąt - po pierwsze ze względu na spory nasyp, a dwa dylatację.

 

Druga kwestia to cena, czy Waszym zdaniem jest ok, czy przepłacam?

[KrzysztofDagmara]

Ale 265 m to jest poziom podłogi (jeżeli myślimy o punkcie 0) + 10 xps + 15 eps + 25 płyta to wychodzi ok 264,5 m. Nie ma tego nasypu aż tyle.

[tmann]

Chciałbym wybudować dom na płycie przy następujących założeniach:

 

1. dylatacja pomiędzy domem a garażem

2. ocieplenie pod płytą 8-10cm xps i na płycie zgodnie z projektem 15 cm o ile pamiętam, pod częścią garażową brak ocieplenia

3. grubość płyty 25cm

4. oczywiście opaska + ocieplenie czoła płyty.

5 drenaż? - do 1,2m jest piasek średnio-zagęszczony.

 

Działka ma lekkie nachylenie i wygląda następująco:

 

https://s3.postimg.org/ghjmv6hlv/niwelacja.jpg

 

Od strony garażu teren jest na wysokości 264.2, a poziom posadowienia domu 265.

 

Jeden z wykonawców napisał, że nie podejmie wykonania płyty na takim nasypie, gdyż jest to zbyt ryzykowne.

 

Od innego dostałem wycenę na poziomie 39,500 brutto (z uwzględnieniem punktów powyżej - 8xps pod płytą, koszt ocieplenia nad płytą po mojej stronie, tak samo koparka, piasek/kruszywo, geodeta, ew. drenaż).

 

Pierwsze pytanie jest takie, czy jest to faktycznie ryzykowane przy takim nachyleniu i wymaganym nasypie, biorąc również dylatacje tych płyt), a jeśli nie, to czy taka kwota nie jest zbyt wysoka (mam jeszcze wyceny od 2 w miarę solidnych firm na podobnym poziomie, ceny zbliżone, a nawet wyższe) Myślę, że koszt kruszywa i koparki to min kilkanaście tysięcy - czy w takim wypadku nie lepiej zdecydować się na zwykłe fundamenty?

 

Uwazam ze nie tak zle. Owszem masz roznice w terenie ok 1m z jednej stronie plyty do drugiej, ale @KrzysztofDagmara juz dobrze pisal: 6 wylewka, 15 styropian, 20cm plyta i 10cm XPS daje razem ok pol metra. Jesli posadowienie bedzie przy jednej stronie mniej wiecej na poziomie terenu, to po drugiej stronie masz podsypke ok pol metra nad terenem, to zaden problem. Droga jest duzo nizsza, warunki wodne masz takie, ze to rozwiazanie jest jak najbardziej bezpieczne.

Bierz prosze pod uwage, ze w przypadku tradycyjnych fundamentow potrzebujesz mniej wiecej tyle samo piasku, miedzi scianami fund. przeciez tez trzeba uzupelnic, a nie sadze ze bedziesz tam chcial humusu z wykopu

Poza tym, trad. fundamenty musza byc posadowione ponizej strefy przemarzania, co oznacza, ze beda dosc wysokie sciany fundamentowe, conajmniej w przedniej polowe domu.

W projekcie masz ponad 80mb scian i law fundamentowych. Wg moich kalkulacji, same fundamenty z betonem na gruncie itd kosztuja juz ok 35 tys. zlotych, przy sredniej wysokosci scian 1m. Ale wtedy nie masz izolacje pozioma pod podloga. Stopy tez nie uwzglednilem...

 

Piasek: przy sredniej grubosci podsypki 60cm, pow. 170m², potrzebujesz ok. 100m³ piasku. Wiec 180-200t, cena z transporten szacuje na maks 20zl/t, czasami uda sie duzo taniej. Nie ma tragedii moim zdaniem.

Edytowane 20 Listopada 2016 przez tmann*

[wojtekweb]

Uwazam ze nie tak zle. Owszem masz roznice w terenie ok 1m z jednej stronie plyty do drugiej, ale @KrzysztofDagmara juz dobrze pisal: 6 wylewka, 15 styropian, 20cm plyta i 10cm XPS daje razem ok pol metra. Jesli posadowienie bedzie przy jednej stronie mniej wiecej na poziomie terenu, to po drugiej stronie masz podsypke ok pol metra nad terenem, to zaden problem. Droga jest duzo nizsza, warunki wodne masz takie, ze to rozwiazanie jest jak najbardziej bezpieczne.

Bierz prosze pod uwage, ze w przypadku tradycyjnych fundamentow potrzebujesz mniej wiecej tyle samo piasku, miedzi scianami fund. przeciez tez trzeba uzupelnic, a nie sadze ze bedziesz tam chcial humusu z wykopu

Poza tym, trad. fundamenty musza byc posadowione ponizej strefy przemarzania, co oznacza, ze beda dosc wysokie sciany fundamentowe, conajmniej w przedniej polowe domu.

W projekcie masz ponad 80mb scian i law fundamentowych. Wg moich kalkulacji, same fundamenty z betonem na gruncie itd kosztuja juz ok 35 tys. zlotych, przy sredniej wysokosci scian 1m. Ale wtedy nie masz izolacje pozioma pod podloga. Stopy tez nie uwzglednilem...

 

Piasek: przy sredniej grubosci podsypki 60cm, pow. 170m², potrzebujesz ok. 100m³ piasku. Wiec 180-200t, cena z transporten szacuje na maks 20zl/t, czasami uda sie duzo taniej. Nie ma tragedii moim zdaniem.

 

Dziękuję, mam o czym myśleć

[rydzadam]

Witam.

Chciałbym się krótko podzielić spostrzeżeniami związanymi z PF. Wybudowałem płytę w 07.2015 i zaraz potem - dom na niej, w którym mieszkam od miesiąca. Płyta na przepuszczalnym gruncie, dobrze utwardzonym piachu. Zaprojektowana przez konstruktora z namiarów z naszego forum. Powierzchnia ok.124m2, kształt dość nieregularny. Pod PF chudziak wyrównawczy ok.7cm i na nim pionowo ustawiony 12cm XPS (bok wanny), podparty z boku otoczką z desek szalunkowych porządnie podpartych. Dalej pierwsza warstwa pozioma XPS12cm, dalej folia 0,5mm wywinięta ponad brzeg bocznego XPS, na to druga warstwa pionowana (bok wanny) z XPS 12cm i instalacje: wodna, elektryczna, odkurzanie centralne. Na tym druga warstwa pozioma XPS12cm i z pięć puszek piany niskoprężnej, która przykryła instalacje i wyrównała wszystkie nieciągłości powierzchni, zwłaszcza po układaniu XPS przy instalacjach. Otrzymałem "wanienkę" z XPS o łącznej grubości 24cm i w połowie jej przekroju poziomo i pionowo - folia PE, a na tej folii - wszystkie instalacje. Następnie poszło zbrojenie fi10 co 15cm dolna siatka, dookólnie coś na kształt wieńca, takiego jak przy stropach, fi12x4szt., połączony z siatką dolną i górną. Pod dolną siatką dystanse z kostki betonowej 4cm, na siatce - rurka ogrzewania podłogowego Rehau 17x2 w ilości łącznej 550mb - 8 pętli + drabinka, rozstawy: 10cm łazienka, 15 kuchnia, 25 salon, korytarz, sypialnia, do 60cm - garaż. Wszystko wg projektu. Rurki dowiązane trytytkami do dolnej siatki - banalne i skuteczne rozwiązanie. Na to górna siatka taka jak dolna no i ...beton 23cm. Pod koniec wylewania było oberwanie chmury i płyty nie zatarliśmy, ledwo co udało się ją wyrównać i miejscami były różnice poziomu do 2cm. Strasznie się tego bałem, ale obeszło się bez posadzki samopoziomującej. Klej do płytek, miejscami dość dużo i kontrolowane spadki przy wykańczaniu podłóg. Mucha nie siada.

Teraz o użytkowaniu - podłogówka grzeje pięknie, trzyma ciepełko bardzo długo i stabilnie, zasilanie wody przy 0*C to 30*C z pompy ciepła, przy +10*C około 26*C, a w domku +22,5 bez przerwy. Taka duża masa betonu jest w zasadzie niesterowalna i wystarczy pompie ciepła, że pracuje w nocnej taryfie i od 13-15, a temp. w domu nie zmienia się w ciągu doby wcale, nawet o pół stopnia. Może wynikać to z dobrej ogólnej izolacji (27cm grafitu, bdb okna, itp.). Łączna powierzchnia użytkowa to ok. 165m2, grzana w chwili obecnej - ok. 120m2, koszt CO+CWU to średnio 5zł dziennie mierzone przez ostatnie parę tygodni. Dla mnie rewelacja. Koszt wykonania PF w stosunku do tradycyjnych fundamentów o porównywalnej izolacyjności cieplnej wyszedł taniej o dobre 7-10kzł.

Niezdecydowanym - POLECAM.

[uciu]

, na siatce - rurka ogrzewania podłogowego Rehau 17x2 w ilości łącznej 550mb - 8 pętli + drabinka, rozstawy: 10cm łazienka, 15 kuchnia, 25 salon, korytarz, sypialnia, do 60cm - garaż

 

pięknie piszesz ale nie boisz się ze jak coś "nawali" ze z tą podłogówką w zelbecie nic nie zrobisz?

Pytam bo mam jeszcze wyór czy dać w płycie czy w wylewce i wszyscy mi płyte odradzają:-/

Ogrzewanie bede miał prądem, podobnie jak Ty.

[Daniellos_]

podłogówka grzeje pięknie, trzyma ciepełko bardzo długo i stabilnie, zasilanie wody przy 0*C to 30*C z pompy ciepła, przy +10*C około 26*C, a w domku +22,5 bez przerwy. Taka duża masa betonu jest w zasadzie niesterowalna i wystarczy pompie ciepła, że pracuje w nocnej taryfie i od 13-15, a temp. w domu nie zmienia się w ciągu doby wcale, nawet o pół stopnia. Może wynikać to z dobrej ogólnej izolacji (27cm grafitu, bdb okna, itp.).

 

Czy podłoga grzana w nocy i 2h w dzień nadal jest odczuwalnie ciepła pomiędzy tymi okresami? Jak szybko stygnie. Chodzi mi konkretnie o temperaturę powierzchni podłogi i czy szybciej stygnie pod płytkami lub panelami?

[KrzysztofDagmara]

Stoję przed tym samym wyborem co uciu. Mi jeden z wykonawców odradzał płytę z ogrzewaniem ze względu własnie na bezwładność. W jego relacji największy problem jest jesienią/wiosną, gdy są zimne noce, a ciepłe dni, że nagrzanie płyty w nocy powoduje że w dzień mamy saunę.

 

rydzadam jak możesz to napisz jak u Ciebie z temperaturą w przeciągu najbliższych dni, kiedy za dnia piękne słoneczko, a nocami chłodno.

Edytowane 21 Listopada 2016 przez KrzysztofDagmara

[uciu]

nie umiem w tym wątku znaleźć...

Jaki piach na podbudowe? :budowlany,płukany,podsypkowy??

[marcko]

nie umiem w tym wątku znaleźć...

Jaki piach na podbudowe? :budowlany,płukany,podsypkowy??

 

Musi się dobrze zagęszczać - tzn musi posiadać różne ziarna jak to mówią na żwirowni ze ściany - nie może na pewno być to płukany, więc z wody też nie za bardzo. Najlepiej pospółka, ja miałem taki bardziej żwir z piaskiem mieszany, ale dobrze się zagęszczał (tylko musiał trochę wody dostać bo suchy to ani trochę)

[rydzadam]

pięknie piszesz ale nie boisz się ze jak coś "nawali" ze z tą podłogówką w zelbecie nic nie zrobisz?

Pytam bo mam jeszcze wyór czy dać w płycie czy w wylewce i wszyscy mi płyte odradzają:-/

Ogrzewanie bede miał prądem, podobnie jak Ty.

 

Nie boję się. Rurki bez łączeń, firmowe, 17x2,0mm, jednowarstwowe. Ciśnienie w nich max. 1,5bar, temp. max. 35*C, a taki przewód wytrzymuje około 30bar. Zanim coś samo z siebie się rozszczelni, to poumierają dzieci moich dzieci. Przewiercić przypadkowo się w zasadzie nie da, bo są 20 cm poniżej górnego poziomu posadzki. Zakręconą mam całkowicie pętlę w sypialni na parterze i ...jest tam w zasadzie taka sama temp. jak w reszcie domu. Dopiero jak się zamknie drzwi na cały dzień, to jest tam 0,5-1*C chłodniej. Wynika tego, że możesz w razie czego wyłączyć uszkodzoną (np. przewierconą) pętlę, a pozostałe sąsiednie dadzą radę.

Wszyscy nie mogę odradzać, bo jest tu dużo zadowolonych użytkowników PF grzewczych, takich jak moja. Oczywiście nikogo nie chcę przekonywać, każde rozwiązanie ma swoje dobre i złe strony. Ja wybrałem, jak wybrałem i drugi raz zrobiłbym tak samo.

[rydzadam]

Czy podłoga grzana w nocy i 2h w dzień nadal jest odczuwalnie ciepła pomiędzy tymi okresami? Jak szybko stygnie. Chodzi mi konkretnie o temperaturę powierzchni podłogi i czy szybciej stygnie pod płytkami lub panelami?

 

Wszędzie mam kafle oprócz sypialni i muszę przyznać, że różnica w temp. powierzchni jest zauważalna, ale różnica to max. kilka stopni, praktycznie pomijalna. Rano podłoga jest minimalnie cieplejsza niż wieczorem, ale przy temp. zasilania max. 29-30*C, jaką miałem póki co, to naprawdę nie ma znaczenia. Można chodzić po kaflach boso cały dzień, ale jednocześnie nie grzeje w nogi i tak właśnie powinno być.

[rydzadam]

Stoję przed tym samym wyborem co uciu. Mi jeden z wykonawców odradzał płytę z ogrzewaniem ze względu własnie na bezwładność. W jego relacji największy problem jest jesienią/wiosną, gdy są zimne noce, a ciepłe dni, że nagrzanie płyty w nocy powoduje że w dzień mamy saunę.

 

rydzadam jak możesz to napisz jak u Ciebie z temperaturą w przeciągu najbliższych dni, kiedy za dnia piękne słoneczko, a nocami chłodno.

 

Bezwładność to i zaleta i wada. Dla mnie więcej ma zalet, zwłaszcza przy pompie ciepła, gdzie wykorzystujesz możliwie ile się da tanią taryfę. Wada taka, że ciężko obniżyć temp. w jednym z pomieszczeń, bo sąsiednie grzeją. Chociaż w garażu się sprawdza i tam jest 13*C (zakręcona pętla), a w reszcie parteru 22. Tylko że garaż mam dodatkowo odizolowany wełną od reszty domu. To jest w łazience. Nie zrobisz tam tak łatwo np.26, chyba, że dogrzejesz drabinką grzaną prądem i zamkniesz drzwi. Dla mnie to nie problem, bo temp. 22 mi wystarcza nawet w łazience, a podłoga jest w niej i tak wyraźnie nieco cieplejsza, bo tam rurka jest co 10cm. Zresztą skutecznie działająca went. mechaniczna i tak wyrównuje temp. w całym domu (z wyjątkiem garażu). Jakbym robił PF jeszcze raz, to nie przejmował bym się różnymi rozstawami rurek i po całości poszło by co 20cm. Różnic w temp. nie ma i nie będzie raczej w zależności od słoneczka, czy nocnych przymrozków - to jest właśnie zaleta akumulacyjności płyty grzewczej i ciężkich ścian z silikatu, w połączeniu z bdb izolacją pod płytą, na ścianach, w dachu, zastosowaniu dobrych okien, WM, itp.

[mayek]

Witam,

 

lada dzień będę układał na płycie fundamentowej styropian, podłogówkę i wylewkę. Mam w związku z tym pytanie; czy płyta musi być idealnie sucha? Pytam bo boję się że wilgoć zostanie uwięziona w płycie (od spodu XPS, od góry styro) i będzie to w jakiś sposób szkodliwe.

Płyta była robiona latem, lecz ostatnio podczas robienia tynków mocno zamokła.

[מרכבה]

Odparuje - styropian nie jest idealnie paroszczelny, tak samo jak styrodur. Owszem jak płyta jest zalana wodą - to

lepiej nie robić tego, bo styro może naciągnąć wody ?

[mayek]

Odparuje - styropian nie jest idealnie paroszczelny, tak samo jak styrodur. Owszem jak płyta jest zalana wodą - to

lepiej nie robić tego, bo styro może naciągnąć wody ?

 

Na czołgistę można liczyć. Dzięki!