płyta fundamentowa

[miloszenko]

Ok. Czyli płyta do domu z poddaszem o pow. zavudowy bez garażu ok 100m2 to koszt ok 30 000 PLN. A ławy jak wypadną orientacyjnie ?

 

Wszystko zależy.

 

Ławy muszą iść na głębokość przemarzania, płyta nie.

 

Ławy na gotowo z chudziakiem nie uwzględniają izolacji cieplnej podłogi, która normalnie jest pod płytą, dla uczciwości trzeba do ław doliczyć tyle izolacji ile poszło pod płytą.

 

Jedna czy dwie ławy wewnętrzne mogą zrównać cenę z płytą.

 

Płyta aż się prosi żeby ją wykonać samemu (dosłownie), jedynie do zalewania płyty wezwać pomoc.

 

Ławy samemu to dramat, głęboki wykop, ryzyko podwajania roboty przez podmakanie terenu, murowanie ścian fundamentowych mocno wymagające wobec kręgosłupa.

 

Przy płycie większość roboty to skręcanie stali - ale tutaj technologia ma rozwiązanie - wiązarka akumulatorowa z drucikami na 100 m2 płyty przy podwójnej siatce to jakieś 800 zł - samo wiązanie zabierze 3-4 godziny dla jednej osoby.

[Di.]

Trwałość cirka ebaut 500 lat? Co się może z nią dziać?

 

Pewnie tak, slonce nie wypaczy materialu wiec zapewne nic, chociaz te tworzywa nie sa az tak odporne.

Sa folie PE i LDPE, pewnie te low density nie poleza 500 lat. Czy warto polozyc grubsze PE typu 0,5mm czy wystarczy w zupelnosci 0,2mm?

Czym najlepiej uszczelniac przepusty w takiej folii? Tasma do rury?

Najszersze rolki jakie widzialem to 6mx25m, sa szersze? Moze da sie zamowic jeden kawalek folii przygotowany na calosc plyty jak w przypadku membran EPDM?

 

No i w koncu czy moze lepiej zalac betonem W8 wodoodpornym i nie dawac izolacji wcale, przy w miare suchym gruncie?

Edytowane 9 Lipca 2018 przez Di.

[miloszenko]

Pewnie tak, slonce nie wypaczy materialu wiec zapewne nic, chociaz te tworzywa nie sa az tak odporne.

Sa folie PE i LDPE, pewnie te low density nie poleza 500 lat. Czy warto polozyc grubsze PE typu 0,5mm czy wystarczy w zupelnosci 0,2mm?

Czym najlepiej uszczelniac przepusty w takiej folii? Tasma do rury?

Najszersze rolki jakie widzialem to 6mx25m, sa szersze? Moze da sie zamowic jeden kawalek folii przygotowany na calosc plyty jak w przypadku membran EPDM?

 

No i w koncu czy moze lepiej zalac betonem W8 wodoodpornym i nie dawac izolacji wcale, przy w miare suchym gruncie?

 

Daj sobie spokój ze spinaniem się nad tą folią, położenie stali na niej tak aby folii nie uszkodzić jest niemożliwe.

 

Poza tym, dom musiałby stać w wodzie do wysokości betonu płyty przez dłuższy czas żeby się woda przez styro dostała. Olej to i daj sobie pierwszą warstwę bloczków na izolacji.

[Di.]

Daj sobie spokój ze spinaniem się nad tą folią, położenie stali na niej tak aby folii nie uszkodzić jest niemożliwe.

 

Poza tym, dom musiałby stać w wodzie do wysokości betonu płyty przez dłuższy czas żeby się woda przez styro dostała. Olej to i daj sobie pierwszą warstwę bloczków na izolacji.

 

Draze troche temat, bo kazdy zwyczajowo dodaje do listy ...i folia na to... a dlaczego? bo tak trzeba...

Wiec dopytuje o zasadnosc uzycia folii, zauwaz ze w ostatnim zdaniu zastanawiam sie czy moze lepiej zamiast folii doplacic za dodatk co czyni beton wodoodpornym? Czy jednak liczy sie warstwa poslizgowa?

Zreszta polietylen polmilimetrowej grubosci nie tak latwo uszkodzic.

U mnie nie bedzie bloczkow wcale - konstrukcja monolityczna, szalunek tracony w bloczkach ale styropianowych - wiec izolacji od plyty tez nie bedzie, za to przewiazanie zbrojenia miedzy plyta a scianami.

Edytowane 10 Lipca 2018 przez Di.

[miloszenko]

Draze troche temat, bo kazdy zwyczajowo dodaje do listy ...i folia na to... a dlaczego? bo tak trzeba...

Wiec dopytuje o zasadnosc uzycia folii, zauwaz ze w ostatnim zdaniu zastanawiam sie czy moze lepiej zamiast folii doplacic za dodatk co czyni beton wodoodpornym? Czy jednak liczy sie warstwa poslizgowa?

Zreszta polietylen polmilimetrowej grubosci nie tak latwo uszkodzic.

U mnie nie bedzie bloczkow wcale - konstrukcja monolityczna, szalunek tracony w bloczkach ale styropianowych - wiec izolacji od plyty tez nie bedzie, za to przewiazanie zbrojenia miedzy plyta a scianami.

 

Jeśli budujesz z izodom to mam parę M2 z poprzedniej budowy

[KRYMAZ]

Panowie składam sobie projekt budynku. Mam pewne założenia, ale oczywiście tez staram się redukować koszty. Raczej będę budował metodą gospodarczą ponieważ chciałbym się wyrobić bez kredytu.

Większość mam dopracowane została mi jeszcze płyta. I tu mam największy zgryz, Informacje znalezione w necie są mocno zróżnicowane więc ciężko wyciągnąć jakieś wnioski. Ogólnie cały budynek chciał bym zbliżyć najmocniej jak się da do standardu pasywnego dlatego zdecydowałem się na płytę.

Projekt jeszcze nie trafił do konstruktora, ponieważ chcę aby dostał max wytycznych zanim zacznie liczyć bo u mojego poprawki kosztują.

A więc płytę ma 158m2 w kształcie L. Na niej będzie stał budynek parterowy z gazobetonu i z stropodachem.

Myślałem zrobić to tak.

Badanie gruntu, przygotowanie wyrównanie utwardzenie etc co trzeba będzie. Na to folia. Na foli układam pierwszą warstwę XPS 1Omm L0,031 na zakładki. Druga warstwa. Pod wszystkie ściany nośne XPS 300 10mm L0,031. Całe płyty, czyli płyta XPS wystawała by na zewnątrz ścian nośnych wewnątrz budynku po 18cm. A w przestrzenie gdzie nie będzie ścian nośnych EPS 10mm L0,031. Trzecia warstwa tak samo jak druga. Chociaż nie wiem czy ta 3 jest w ogóle potrzebna opinie są mocno podzielone. Oczywiście wszystkie płyty przy montażu sklejam pianą. Boki to 20mm ocieplenia. Dwie płyty po 10mm Zewnętrzna XPS wewnętrzna EPS. Cała taka wanną od zewnątrz będzie wykonana z XPS, ze względu z małą nasiąkliwość. EPS to kwestie oszczędnościowe, ale EPS nie będzie się stykał z gruntem. Wiadomo na zewnątrz jeszcze skośna opaska z XPS. W taką wannę poślizgowa zbrojenie i rozprowadzenie wody w ociepleniu. Wylany beton. Lecą ściany z gazobetonu. Podłogówka, folia rurki wylewka 7cm i właściwa podłoga.

Zastanawiam się przed wszystkim czy:

- nie za dużo izolacji o 10cm?

- mieszanie XPS Z EPS to dobry pomysł

- czy nie lepiej zrobić podłogówki w płycie? Ale duża bezwładność będzie a budynek dość ciepły bliski pasywnemu, powinien potrzebować naprawdę mało ogrzewania.

 

Według moich wyliczeń, mieszając XPS z EPS zaoszczędzę 6700PLN na materiale. Cała z XPS wychodzi mi za ocieplenie jakieś 32 000. Trzeba doliczyć zbrojenie pianę beton folię. Wiec zaoszczędzenie 6700 jest kuszące.

 

Strasznym mam zgryz z tą płytą doradźcie coś

 

I zdjęcie pomocnicze

[miloszenko]

Panowie składam sobie projekt budynku. Mam pewne założenia, ale oczywiście tez staram się redukować koszty. Raczej będę budował metodą gospodarczą ponieważ chciałbym się wyrobić bez kredytu.

Większość mam dopracowane została mi jeszcze płyta. I tu mam największy zgryz, Informacje znalezione w necie są mocno zróżnicowane więc ciężko wyciągnąć jakieś wnioski. Ogólnie cały budynek chciał bym zbliżyć najmocniej jak się da do standardu pasywnego dlatego zdecydowałem się na płytę.

Projekt jeszcze nie trafił do konstruktora, ponieważ chcę aby dostał max wytycznych zanim zacznie liczyć bo u mojego poprawki kosztują.

A więc płytę ma 158m2 w kształcie L. Na niej będzie stał budynek parterowy z gazobetonu i z stropodachem.

Myślałem zrobić to tak.

Badanie gruntu, przygotowanie wyrównanie utwardzenie etc co trzeba będzie. Na to folia. Na foli układam pierwszą warstwę XPS 1Omm L0,031 na zakładki. Druga warstwa. Pod wszystkie ściany nośne XPS 300 10mm L0,031. Całe płyty, czyli płyta XPS wystawała by na zewnątrz ścian nośnych wewnątrz budynku po 18cm. A w przestrzenie gdzie nie będzie ścian nośnych EPS 10mm L0,031. Trzecia warstwa tak samo jak druga. Chociaż nie wiem czy ta 3 jest w ogóle potrzebna opinie są mocno podzielone. Oczywiście wszystkie płyty przy montażu sklejam pianą. Boki to 20mm ocieplenia. Dwie płyty po 10mm Zewnętrzna XPS wewnętrzna EPS. Cała taka wanną od zewnątrz będzie wykonana z XPS, ze względu z małą nasiąkliwość. EPS to kwestie oszczędnościowe, ale EPS nie będzie się stykał z gruntem. Wiadomo na zewnątrz jeszcze skośna opaska z XPS. W taką wannę poślizgowa zbrojenie i rozprowadzenie wody w ociepleniu. Wylany beton. Lecą ściany z gazobetonu. Podłogówka, folia rurki wylewka 7cm i właściwa podłoga.

Zastanawiam się przed wszystkim czy:

- nie za dużo izolacji o 10cm?

- mieszanie XPS Z EPS to dobry pomysł

- czy nie lepiej zrobić podłogówki w płycie? Ale duża bezwładność będzie a budynek dość ciepły bliski pasywnemu, powinien potrzebować naprawdę mało ogrzewania.

 

Według moich wyliczeń, mieszając XPS z EPS zaoszczędzę 6700PLN na materiale. Cała z XPS wychodzi mi za ocieplenie jakieś 32 000. Trzeba doliczyć zbrojenie pianę beton folię. Wiec zaoszczędzenie 6700 jest kuszące.

 

Strasznym mam zgryz z tą płytą doradźcie coś

 

I zdjęcie pomocnicze

[ATTACH=CONFIG]416232[/ATTACH]

 

Uważam, że przesadzasz z ilością XPSa, 15 cm to jest maksimum, nawet jeśli na płytę poszłoby tylko z 5-8 jako minimum do schowania instalacji. Nie przyniesie to wymiernych korzyści z dwóch powodów:

 

- dokładasz izolacji w miejscu, gdzie ucieczka ciepła jest najmniejsza,

 

- dokładasz najdroższej możliwej izolacji więc wyjątkowo nieekonomicznie - lepiej daj z 50 cm wełny na strych, dołożysz 1/4 tego, a efekt będzie znacznie lepszy.

[damiq]

Jeśli celujesz w standard pasywny to widzę tu jedną rzecz do poprawy. Jeśli dobrze odczytuję to pod płytę planujesz dać 30 cm ocieplenia a pionowo w strefie cokołowej 20 cm. A powinno być odwrotnie. Najwięcej ciepła ucieka z płyty bokami przez cokół, bo tam też są największe różnice temperatur. Pod samą płytą przez cały rok utrzymuje się temperatura około 6' C. Granicą efektywności grubości termoizolacji pod płytą jest 20 cm. Wszystko powyżej nie sprawia już większej różnicy. A XPS jest drogi.

Pamiętaj też o opasce wokół płyty. Jej rolą jest odsunięcie strefy przemarzania poza obrys płyty oraz stabilizacja temperatury w strefie brzegowej.

No i to o czym wspomniał miłoszenko. Najwięcej ciepła ucieka przez dach, to tam grubość izolacji ma rzeczywiste znaczenie.

[KRYMAZ]

W sumie macie rację. Pod płytę pójdzie 20cm, A na boki 25. Wystarczy aby uzyskać odpowiedni parametr. O o otoku pisałem, że będzie.

[Di.]

W sumie macie rację. Pod płytę pójdzie 20cm, A na boki 25. Wystarczy aby uzyskać odpowiedni parametr. O o otoku pisałem, że będzie.

Wylewamy plyte za 3 tygodnie. Tez nad tym myslalem, nie sugeruje ci rozwiazania, zakladamy podobny standard wysokoenergooszczedny <40/m2 za rozsadne pieniadze i czerpiac z forum zdecydowalem sie na kompromis, moze ci sie przyda:

Zostaje przy 10cm xps pod plyta i 10 cm xps na bokach do tego szersza opaska okolo 1-1,25m (opaska raczej z eps100, bo nie przeszkadza jej ze troche zawilgotnieje, tu mozna zaoszczedzic) Szeroka opaska usunie potrzebe grubej izolacji z boku. Klejenie pianka tylko bokow do spodu.

Eps (najtanszy) 10-15cm dodatkowo na podlodze pod wylewke i podlogowke, wole zrobic instalacje na spokojnie i skorzystac z dodatkowego chlodzenia latem. Takze wychodzi oszczedniej niz gruba izolacja XPS pod plyta, parametry podobnie. Grubosc w zaleznosci od OZC i orurkowania w styropianie, zeby sie zmiescilo.

Tak jak ludzie pisali, przez podloge ucieka niewiele, a wydac mozna duzo, nie ma co szalec.

Odpuscilem sobie Eps pod plyta i na boki zupelnie, Xps nie trzeba specjalnie izolowac.

Folia w plycie tylko na Xps, pewnie dam 0,5mm PE i to wszystko.

Druga warstwa folii juz pod posadzke i wtesy 0,2mm.

W plycie tylko przepusty glowne, prad, woda, kanalizacja, powietrze do kominka i dodatkowo peszle z wyprowadzeniami do pradu, sterowanie i moze wode na ogrod.

[KRYMAZ]

No ja rozważam rożne rozwiązania, z ścianami dachem nie miałem problemu. A z płytą problem, i zastanawianie. Najgorsze jest to że jak sie rozmawia z architektem konstruktorem to nie potrafią nic doradzić. A rozważałem nawet izodom, ale ostatecznie uznałem że drogi biznes nie przynoszący wymiernych korzyści. Ogólnie to ja chcę zejść poniżej 20/m2. Dlatego zdecydowałem sie na metodę gospodarczą, a zaoszczędzone pieniądze władować właśnie w obniżenie zapotrzebowania na energię. Edytowane 14 Lipca 2018 przez KRYMAZ

[R90]

mam wyceny od 4 wyspecjalizowanych firm (takze obecnych tu na forum) okolo 300-320 brutto/m2 na gotowo (10cm xps pod, bez ogrzewania). material na podbudowe i/lub roboty ziemne po mojej stronie. Mniejsza firma oferowala 250/m2 na gotowo, roboty ziemne podobnie.

Dogadalem sie na 10,5k za robocizne 185m2 plyty, (okolo 57 brutto/m2) materialy i koparka po mojej stronie.

XPS frezowany zamowilem ponizej 400 m3.

 

 

Z innej beczki, przewalilem kilkadziesiat stron i praktycznie nie ma nic szczegolowego na temat izolacji czyli tak zwanej folii na styropian a pod beton.

Rozumiem, ze wszyscy klada budowlanke z rolki i nie przejmuja sie?

Ciekawi mnie jaka jest trwalosc w latach takiej folii PE. Czy ktos spotkal sie z lepszym materialem, albo folia oferowana w jednym kawalku?

Jest tez mambrana EPDM jesli dobrze napisalem, taka stosowana do basenow i oczek wodnych, mozna kupic w 1 kawalku, ale cena to okolo 30 z metra.

Ktos moze stosowal inne rozwiazanie?

 

 

Ja dostałem 2 oferty. I podobne ceny niestety. Płyta o powierzchni około 107 m2 - 38 000 netto. Trochę drogo szczerze mówiąc zwłaszcza , że wycena była robiona na EPS 200. Możesz powysyłać oferty na PW które dostałeś ?Kusi ta płyta ze względu na dobrą izolacyjność w stosunku do ław.

[martingg]

olej firmy które robią tylko płyty mam od nich pełno wycen i ceny 350-400 m2 około, aczkolwiek sprawdzony fachowiec polecany na forum również sobie krzyczy za samą robotę 100pln m2 ... aczkolwiek jak pisze Di. można znaleźć sporo taniej, jak sobie sam liczyłem to materiał wychodzi około 180pln m2 ~~ kwestia znalezienia wykonawcy, albo robić samemu

 

 

widzę, że jesteśmy z tego samego rejonu

[marrio]

Myślę nad zastosowaniem płyty fundamentowej zamiast tradycyjnych łąw. Dom będzie miał w bryle typowy garaż dwustanowiskowy, podobny do tego projektu https://www.domoweklimaty.pl/pl/projekty/3130/projekt-domu-samba-ii . Posadzka garażu będzie niżej niż posadzka części mieszkalnej. Natomiast zastanawiam się czy jest możliwość wykonania płyty w ten sposób by pod garażem nie zastosować izolacji termicznej by posadzka garażu była stałym grzejnikiem o temperaturze +/- 5 st. . W przypadku tradycyjnych fundamentów jest to łatwiejsze, ale gdzieś czytałem, że przy płycie fundamentowej tez jest to możliwe, ale niestety nie widziałem żądnego rysunku, i wygląda to także jedną część (chyba tą garażową) wsuwa się pod część mieszkalną, ale niestety nic poza tym nie wiem. Nie wiem jakie są wtedy grubości płyty, jak wygląda sprawa izolacja termiczna tych płyt. Spotkał się ktoś z takim rozwiązaniem i coś więcej wie? Edytowane 21 Lipca 2018 przez marrio

[miloszenko]

Myślę nad zastosowaniem płyty fundamentowej zamiast tradycyjnych łąw. Dom będzie miał w bryle typowy garaż dwustanowiskowy, podobny do tego projektu https://www.domoweklimaty.pl/pl/projekty/3130/projekt-domu-samba-ii . Posadzka garażu będzie niżej niż posadzka części mieszkalnej. Natomiast zastanawiam się czy jest możliwość wykonania płyty w ten sposób by pod garażem nie zastosować izolacji termicznej by posadzka garażu była stałym grzejnikiem o temperaturze +/- 5 st. . W przypadku tradycyjnych fundamentów jest to łatwiejsze, ale gdzieś czytałem, że przy płycie fundamentowej tez jest to możliwe, ale niestety nie widziałem żądnego rysunku, i wygląda to także jedną część (chyba tą garażową) wsuwa się pod część mieszkalną, ale niestety nic poza tym nie wiem. Nie wiem jakie są wtedy grubości płyty, jak wygląda sprawa izolacja termiczna tych płyt. Spotkał się ktoś z takim rozwiązaniem i coś więcej wie?

 

Możesz zrobić np. tak:

[marrio]

Jeśli dobrze rozumiem ten rysunek to płyty są na jednej wysokości, zdylatowane od siebie styropianem 5 cm a łącznikiem trzymającym obie płyty sa elementy zbrojenia, bo chyba nie mamy tu na myśli łączników halfen? Dodatkowo i niestandardowo to widzę na łaczeniu obu płyt jako podbudowe z chudego betonu. Czy to wystarczy, żeby płyty nie zaczęły zyć swoim życiem i łaczenie murów między budynkiem i garażem się nie rysowało? Nie jestem konstruktorem ale jakoś nie budzi ten sposób we mnie spokoju A masz jakijś rysunek, gdzie płyty wchodzą pod siebie?

[miloszenko]

Jeśli dobrze rozumiem ten rysunek to płyty są na jednej wysokości, zdylatowane od siebie styropianem 5 cm a łącznikiem trzymającym obie płyty sa elementy zbrojenia, bo chyba nie mamy tu na myśli łączników halfen? Dodatkowo i niestandardowo to widzę na łaczeniu obu płyt jako podbudowe z chudego betonu. Czy to wystarczy, żeby płyty nie zaczęły zyć swoim życiem i łaczenie murów między budynkiem i garażem się nie rysowało? Nie jestem konstruktorem ale jakoś nie budzi ten sposób we mnie spokoju A masz jakijś rysunek, gdzie płyty wchodzą pod siebie?

 

Pytaj konstruktora, dom na tej płycie stoi trzeci rok, ściany z YTONGa, rys nie widać.

[marrio]

Myślałem, ze to jakiś rysunek z neta a nie z projektu Twojego domu Skoro masz odizolowaną termicznie płyte to mury i reszta konstrukcji też masz odizolowane? Jaki projekt domu budowałeś, parterowy czy z poddaszem/piętrowy? Aha, i czy łączeniem tych dwóch płyt są elementy zbrojenia, zwykła stal czy jakieś systemy typu halfen?

[Di.]

Myślałem, ze to jakiś rysunek z neta a nie z projektu Twojego domu Skoro masz odizolowaną termicznie płyte to mury i reszta konstrukcji też masz odizolowane? Jaki projekt domu budowałeś, parterowy czy z poddaszem/piętrowy? Aha, i czy łączeniem tych dwóch płyt są elementy zbrojenia, zwykła stal czy jakieś systemy typu halfen?

 

Chwile sie zastanawialem nad takim rozwiazaniem i doszedlem do wniosku ze zyski jesli beda to minimalne, a naklad dodatkowej pracy duzy.

Dodatkowo robisz dylatacje czesci garazowej, dodatkowe zazbrojenie, dodatkowe grube ocieplenie na sianach i suficie, bo garaz nieogrzewany, cieple drzwi do garazu jesli takie polaczenie robisz, albo przejscie z przedsionkiem, osobna wentylacje lub jej brak i pewnie wiele rzeczy o ktorych jeszcze nie pomyslalem.

 

Znacznie lepiej byloby nie robic pod garazem zadnej plyty, to i kanal bez problemu da sie zrobic, a tylko jedna sciana w czesci garazowej wymaga lawy fundamentowej.

Jako podloga moze byc piasek rownie dobrze, albo chudziak i wylewka betonowa.

 

Reasumujac jaka roznica jest przy calej plycie? Myslisz ze temperatura w garazu spadnie ponizej 0? Ze bedzie wiecej ciepla wyciagal z domu? Prawdopodobnie roznice niezauwazalne. Wykonanie znacznie prostsze, trzeba tylko przewidziec izolacje styropianu na krawedzi plyty przy wjezdze.

 

 

 

Przy okazji bede mial do odsprzedania dylatacje betonowe pod zbrojenie 50cm dlugosci / 5cm wysokosci. Hurtownia sprzedaje na palety po 650 sztuk, a detalicznie nie oplaca sie. Uzyje pewnie polowe. Jak ktos bedzie robil plyte do 200m2 to jak znalazl.

Bedzie mozna odebrac albo w okolicy Piaseczna, albo Tarczyna.

[miloszenko]

Nigdy się nie zastanawiałem jakie to daje oszczędności - wykonanie garażu w innej technologii niż bryła domu.

 

O ile nad garażem nie ma pomieszczeń mieszkalnych to powinno być to tańsze. Dom od strony garażu ocieplamy jak ścianę zewnętrzną, natomiast garaż ze wszystkich stron można ocieplić słabiej. Sam piach u chudziak obniży koszt fundamentu, tylko pytanie o ile - bo ławy zrobić i tak trzeba - zawsze płyta pod garażem może nie być izolowana.

 

Temat dość rzadko poddawany dyskusji bo raz, że płyta swoją prostotą wygrywa i załatwia wiele problemów, a dwa nad większością garaży jest powierzchnia mieszkalna.