płyta fundamentowa

[aadamuss24]

Mario u siebie mam płytę na zwykłym styro i na razie dom nie pęka Zebrany tylko humus, piach zagęszczony i na to styro i płyta. Poziom zero na gotowo równo z ogrodem. Jak siądzie to do ogrodu zrobię stopień pozdr adam

[mrio]

Mario u siebie mam płytę na zwykłym styro i na razie dom nie pęka Zebrany tylko humus, piach zagęszczony i na to styro i płyta. Poziom zero na gotowo równo z ogrodem. Jak siądzie to do ogrodu zrobię stopień pozdr adam

 

No właśnie ja bym wolał, żeby nie siadało lub siadło tyle ile trzeba. Moja konstrukcja domu nie jest lekka szkieletowa tylko ceramika 25cm+strop lany+więźba pod dachówkę + dachówka.

Ta izolacja pod płytą ma mi po części pracować na rachunkach za ogrzewanie + oszczędzić na wykonaniu fundamentu. A jak spłaszczy izolację to po co ją dawać - przecież można na folii samej. Co więcej po 5-10 czy 15 latach może podchodzić przemarzanie pod płytę z racji braku lub zmniejszonej izolacyjności. Ja wkładam niestety całą kasę życia w dom i nie będę miał możliwości się przeprowadzić.

 

Wiadomo, że zweryfikuje to mój projektant ale jako baza do ceny by się przydało info bo w wodzie nie stawiam, tylko standardowo.

Wobec tego jaki w Waszych projektach pod "ciężki" dom (ceramika 25cm+strop lany+więźba pod dachówkę + dachówka) macie zaprojektowany izolator i jego grubość i parametry?

[JaroslawG]

Po pierwsze witam wszystkich - to mój pierwszy post na forum Muratora i pewnie nie ostatni, bo budowa dopiero rusza

 

Po dość długich bojach udało mi się zmusić konstruktor do zaprojektowania domu na płycie fundamentowej. Co prawda płyta wyszła dość kosztownie (18cm betonu czyli OK, ale zbrojenie w dwóch warstwach po całości + wzmocnienia pod ścianami nośnymi, łącznie prawie 6 ton stali przy powierzchni wylewanej około 220m2) ale tu już chyba nic nie zawalczę (grunt pod humusem to czysty i zbity piach).

 

Szukam natomiast teraz styropianu pod płytę (warstwa 2x8cm) i chciałbym się zapytać, jakie marki styropianu stosowaliście (producent+rodzaj)? Wiadomo, że XPS jest najlepszy do tego typu rozwiązań, ale dobry EPS wg wszystkich parametrów też daje radę a jest około 2-krotnie tańszy. Dobry, to znaczy wodoodporny i wytrzymały na ściskanie (wg moich wyliczeń waga domu (od płyty w górę) to około 420-450 ton więc styropian musi mieć około 2t/m2).

W tej chwili wskazania mam na Hydromax 120 i Yetico Aqua 200 ze wskazaniem na Yetico (hydrofobizowany w całej masie i z większym obciążeniem użytkowym: wg przedstawiciela 20ton). Jest coś innego czym warto się zainteresować? Może jacyś dostawcy na PW?

 

Drugie pytanie: na styropian pójdzie folia i na to zbrojenie. Jak robiliście dystansy, żeby nie podziurawić folii? Jaką folię kładliście i czy pod styropian też (wg mnie to trochę ryzyko zatrzymania wody między foliami). Jak uszczelnialiście miejsca, gdzie rury przechodzą przez folię?

Edytowane 2 Marca 2011 przez JaroslawG

[aadamuss24]

20 cm styro pod 20 cm betonu i na tym normalny murowany domek. pozdr adam

[sumo75]

witam.mam troche doswiadczenia w plytach poniewaz pracuje w skandynawi ale mam problem z polaczeniem tarasu i plyty.nad tarasem poddasze uzytkowe. konstrukcja szkieletowa.

http://www.mtmstyl.pl/projekt-manta_dr-s/

ruszam za miesiac prosze o podpowiedzi

 

dodam jeszcze ze po wstepnych ustaleniach z konstruktorem wymyslilismy ze pod scianami beda jakby belki 25 wysokie i 20 szerokie a w pomieszczeniach plyte ograniczymy do 12-15 cm grubosci.zmniejszy to bezwladnosc plyty.planuje zatopic rurki co w plycie.

gdyby nie ten taras ktory jest w bryle budynku sprawa bylaby prosta.moj pomysl jest taki aby pomiedzy tarasem a plyta wstawic styrodur 5 cm i przelknac ten delikatny mostek.sama plyta tarasu jest spora 3x5 m i moglaby byc wylana pozniej ... powiedzmy dzien pozniej.

nasuwa mi sie tylko pytanie czy taras po paru latach nie przesunie sie wzgledem plyty pod budynkiem

Edytowane 2 Marca 2011 przez sumo75

[edomek]

Witam

U mnie płyta wygląda następująco.

60 cm pospółki ( ok 500t Oo) już zalatwilem po 12zł z transportem

styrodur basf 3035sc (370zł)

płyta betonowa 20 cm ( ok 5t stali i 50m3 B20)

Rurki z ogrzewniem wodnym podwiązane do górnego zbrojenia.

Jestem właśnie w trakcie liczenia zapotrzebowania energi( na razie wychodzi domek 7litrowy)

Pow zabudowy to 256m2

U mnie też jest taras z 2 słupami.

Słupy są na normalnych stopach jak przy tradycyjnym fundamencie.

Taras będzie wylany oddzielnie.

Pomiędzy tarasem, a płytą będzie 18 cm styro.

Zastanawiam się tylko czy niedać foli na cokół i opaskę przeciwwysadzinową od góry.

Spowoduje to ochronę przed wodą ściekającą z góry.

[sumo75]

Witam

U mnie płyta wygląda następująco.

60 cm pospółki ( ok 500t Oo) już zalatwilem po 12zł z transportem

styrodur basf 3035sc (370zł)

płyta betonowa 20 cm ( ok 5t stali i 50m3 B20)

Rurki z ogrzewniem wodnym podwiązane do górnego zbrojenia.

Jestem właśnie w trakcie liczenia zapotrzebowania energi( na razie wychodzi domek 7litrowy)

Pow zabudowy to 256m2

U mnie też jest taras z 2 słupami.

Słupy są na normalnych stopach jak przy tradycyjnym fundamencie.

Taras będzie wylany oddzielnie.

Pomiędzy tarasem, a płytą będzie 18 cm styro.

Zastanawiam się tylko czy niedać foli na cokół i opaskę przeciwwysadzinową od góry.

Spowoduje to ochronę przed wodą ściekającą z góry.

 

u mnie nie moze byc tyle pomiedzy plyta a tarasem .ty pewnie masz zaplanowany styro na fasade domu. ja przy szkielecie mam 15 cm izolacji w scianie i planuje dolozyc jeszcze 5 od zewnatrz bo wydaje mi sie malo . nie moge dac wiecej pomiedzy tarasem a pyta bo bede mial problem z wykonczeniem tarasu(plytki na styro nie bardzo to widze.

[aadamuss24]

Będą to chyba pierwsze płyty ze słupami i tarasem Folia na opaskę chyba zbędna, po styro i tak woda spłynie. pozdr adam

[lukaszja]

Witam

U mnie płyta wygląda następująco.

.......

Rurki z ogrzewniem wodnym podwiązane do górnego zbrojenia.

 

Zbawco - jak to było u Ciebie robione? Czym wiązane? Najpierw rozkładane na dolnym zbrojeniu i później podciągane? Kto robił projekt ogrzewania "funadamentowego"? Mam gorącą prośbę - napisz więcej o tym etapie, możliwie ze szczegółami. A może są jakieś zdjęcia również? Z góry dzięki za odpowiedź, pozdrawiam, Łukasz

[HenoK]

Zbawco - jak to było u Ciebie robione?

Chyba jeszcze nie było robione .

Sam jestem ciekaw, jak on to chce zrobić?

Moim zdaniem wykonalne jest (sprawdzone praktycznie) umieszczenie rurek przymocowanych do styropianu lub do dolnej siatki.

Mocowanie na górnej siatce jest mocno ryzykowne (możliwość uszkodzenia przy betonowaniu).

Czekamy na relację z wykonania .

[edomek]

Dopiero będzie robione

Zdjęcia na pewno zamieszczę, tak aby inni mogli wyciągnąć wnioski. Z tym podwiązaniem to chciałem zrobić w ten sposób.

Po ułożeniu dolnego i "środkowego zbrojenia(pod ścianami), ułożyć rurki. Potem górne zbrojenie i podwiązanie rurek do prętów.

Wykonanie we własnym zakresie ( dwóch braci, 2 pomocników i hydraulik). Rozstaw rurek w trakcie. Jestem właśnie przed pierwszym sprawdzeniem obliczeń w OZC. Jest osoba na forum która w tym zakresie jest dla mnie GURU i mam nadzieję, że będzie miał chwilkę aby zerknąć na moje wypociny.

Z tego co mnie wyszło rozstawy to salon 300mm , a reszta pomieszczeń 150mm.

Przy takim układzie układ rurek pokryje się z górnym zbrojeniem ( siatka z pręta 8 oczko 150x150)

Co do słupów, obliczenia robił mi projektant, który ma wg. mnie najlepsze rozeznanie w temacie.

Słupy podtrzymują kawałek konstrukcji dachu i ew. zadaszenie tarasu.

Na szczęście nie piętro bo to już dużo większy ciężar.

A to moja chałupka

http://www.z500.pl/projekt/z77.html

[Gość Arturo72]

Z tego co mnie wyszło rozstawy to salon 300mm , a reszta pomieszczeń 150mm.

A czy z wodną podłogówką nie jest tak jak np z kablami grzejnymi,gdzie w przypadku grzania akumulacyjnego konieczne jest zwiększenie mocy kabli/1m2,żeby wykorzystać całkowite grzanie w II taryfie ?

Na kablach istnieje taki wzór na moc grzewczą w przypadku grzania akumulacyjnego:

Q*24*1,2/t

Gdzie Q-obliczone straty ciepła,t-czas trwania II taryfy,1,2-współczynnik bezpieczeństwa(tutaj chyba nie dotyczy)

Nie wiem i się zapytuje bez

Edytowane 3 Marca 2011 przez Arturo72

[Marza]

Proszę o odpowiedź :

1. czy w przypadku zmiany fundamentów ( tzw. tradycynych na ławach ) na płytę konieczna jest zmiana pozwolenia na budowę ?

Pozwolenie na budowę zostało już wydane, jest prawomocne, budowa jeszcze nie ruszyła ( ruszy latem). Obecnie chciałabym zmienić rodzaj fundamentów.

2. jakie czynności powinnam poczynić ?

[sumo75]

kierownik budowy robi wpis w dzienniku i dolacza projekt nowego posadowienia. sa to zmiany tzw. nieistotne i nie trzeba zmieniac pozwolenia

[edomek]

Ten wzór stosuje się, ale chyba przy okresowym grzaniu płyty. Przy podłogówce wodnej, plyta jest grzana cały czas.

Tak, że nie wiele on zmienia w tym przypadku. Oprócz współczynnika bezpieczeństwa, który zwiększa o ok 20% zapotrzebowanie.

[HenoK]

Ten wzór stosuje się, ale chyba przy okresowym grzaniu płyty. Przy podłogówce wodnej, plyta jest grzana cały czas.

Tak, że nie wiele on zmienia w tym przypadku. Oprócz współczynnika bezpieczeństwa, który zwiększa o ok 20% zapotrzebowanie.

Podłogówka wodna może być zasilana z różnych źródeł ciepła. Niektóre z nich, np. kocioł elektryczny, czy pompa ciepła, są bardziej ekonomiczne, gdy wykorzystują akumulacyjne właściwości płyty fundamentowej (praca w tańszej taryfie). W takich wypadkach podłogówka powinna umożliwić podgrzanie budynku w czasie 2 taryfy.

W przypadku kotła gazowego lub olejowego nie ma takiej potrzeby. No chyba, że założymy czarny scenariusz - podwyżkę cen gazu w stosunku do ceny energii elektrycznej - wtedy warto odpowiednio przewymiarować podłogówkę.

[L.Rafał]

Po pierwsze witam wszystkich - to mój pierwszy post na forum Muratora i pewnie nie ostatni, bo budowa dopiero rusza

 

Po dość długich bojach udało mi się zmusić konstruktor do zaprojektowania domu na płycie fundamentowej. Co prawda płyta wyszła dość kosztownie (18cm betonu czyli OK, ale zbrojenie w dwóch warstwach po całości + wzmocnienia pod ścianami nośnymi, łącznie prawie 6 ton stali przy powierzchni wylewanej około 220m2) ale tu już chyba nic nie zawalczę (grunt pod humusem to czysty i zbity piach).

 

Szukam natomiast teraz styropianu pod płytę (warstwa 2x8cm) i chciałbym się zapytać, jakie marki styropianu stosowaliście (producent+rodzaj)? Wiadomo, że XPS jest najlepszy do tego typu rozwiązań, ale dobry EPS wg wszystkich parametrów też daje radę a jest około 2-krotnie tańszy. Dobry, to znaczy wodoodporny i wytrzymały na ściskanie (wg moich wyliczeń waga domu (od płyty w górę) to około 420-450 ton więc styropian musi mieć około 2t/m2).

W tej chwili wskazania mam na Hydromax 120 i Yetico Aqua 200 ze wskazaniem na Yetico (hydrofobizowany w całej masie i z większym obciążeniem użytkowym: wg przedstawiciela 20ton). Jest coś innego czym warto się zainteresować? Może jacyś dostawcy na PW?

 

Drugie pytanie: na styropian pójdzie folia i na to zbrojenie. Jak robiliście dystansy, żeby nie podziurawić folii? Jaką folię kładliście i czy pod styropian też (wg mnie to trochę ryzyko zatrzymania wody między foliami). Jak uszczelnialiście miejsca, gdzie rury przechodzą przez folię?

 

Na ile się orientuję to Twoja płyta jest zaprojektowana podobnie do innych przedstawianych w tym wątku, a nawet oszczędniej, bo te miały przeważnie 20cm grubości. Co do styropianu to kilka opisanych tu płyt posadowionych jest na eps100. Chyba powinno być określone w projekcie jakie parametry powinna mieć izolacja pod płytą. Ja mam propozycje na płytę grubości 30 cm podwójnie zbrojona siatką #15 fi10, a domek lekki i malutki. Możesz może podać namiary na konstruktora który wykonał projekt Twojej płyty?

Edytowane 5 Marca 2011 przez L.Rafał

[JaroslawG]

Porównując moją płytę do innych widać, że konstruktor zaufała bardziej stali niż betonowi Wcześniej nie projektowała płyt fundamentowych pod domki jednorodzinne ale robiła takie pod bloki z wielkiej płyty (stoją nadal i nie pękają więc chyba liczyć potrafi ). W poprzednim poście może trochę przesadziłem o "długich bojach" bo to raczej było takie podpytywanie co chwilę: a na pewno Pan chce, a po co to Panu itd

Co do styropianu już praktycznie postanowiłem i zapewne będzie to Yetico Aqua 200, która ma wg producenta 20t/m2 więc z olbrzymim zapasem spełnia kryterium obciążenia maksymalnego a przy tym ma niezłą cenę. Żeby trochę obniżyć koszty i ułatwić sobie życie robię nieco cieńszą niż najczęściej spotykane warstwę izolacji (koniec końców dam 10+5 cm), a pogrubię izolację pod podłoga pływającą. W ten sposób znacząco obniżę koszt przy marginalnym pogorszeniu parametrów a dodatkowo będę miał sporo miejsca w tym styropianie pod wylewką na poprowadzenie instalacji (np kanałów nadmuchowych do wentylacji, instalacji centralnego odkurzacza, instalacji wodnej itp).

Namiary do firmy architektonicznej (i konstruktora) puszczę na PW, bo pewnie na forum nie wolno. Firma robiła mi cały projekt domu i byli bardzo atrakcyjni cenowo (choć trzeba przyznać, że dostali ode mnie dom rozrysowany co do centymetra i tylko musieli to rozrysować i porobić obliczenia)

[HenoK]

Żeby trochę obniżyć koszty i ułatwić sobie życie robię nieco cieńszą niż najczęściej spotykane warstwę izolacji (koniec końców dam 10+5 cm), a pogrubię izolację pod podłoga pływającą. W ten sposób znacząco obniżę koszt przy marginalnym pogorszeniu parametrów a dodatkowo będę miał sporo miejsca w tym styropianie pod wylewką na poprowadzenie instalacji (np kanałów nadmuchowych do wentylacji, instalacji centralnego odkurzacza, instalacji wodnej itp).

Jak chcesz ogrzewać swój dom?

[JaroslawG]

HenoK:

Jeśli pytasz o źródło ciepła to marzy mi się pompa ciepła (najprawdopodobniej woda-woda), ale nie wiem czy fundusze wystarczą (a raczej wątpię, że wystarczą, ale nadal się łudzę ). Jak nie to zapewne pelet.

Do tego oczywiście podłogówka, wspierana grzejnikami tylko w kilku punktach i/lub nagrzewnicą połączoną z nadmuchem wentylacji (to ostatnie w celu np szybkiego dogrzewania domu po np dłuższej nieobecności, bo jednak podłogówka rozpędza się powoli). Nie chcę niczego ładować do płyty (kanałów powietrznych, rurek od ogrzewania itp.)