płyta fundamentowa

[tomek131]

Nie do uniknięcia jest mostek cieplny na styku ścian i płyty

 

Gzieś czytałem ,ale nie pamiętam -jak duży to mostek,tzn ktoś liczył ile ciepła przez to spierdzieli?

[popo00]

na ile cm ponad grunt posadowiona zwykle jest płyta?

[perm]

na ile cm ponad grunt posadowiona zwykle jest płyta?

Nie musi być ponad poziomem gruntu. To jedna z zalet płyty. Wysokość jej posadowienia zależy praktyczne od kaprysu inwestora. Oczywiście musza być zachowane pewne warunki ale o tym decyduje architekt.

[gkeb]

W tym wątku już ktoś pisał o zastosowaniu pianki PUR do wykonania płyty fundamentowej. Rozmawiałem z pewnym holendrem, który zajmuje się właśnie piankami. Temat zszedł na płyty i powiedział mi, że w Holandii, Belgii stosują również pianki PUR w płytach. Z tego co zrozumiałem to wylewają chudziaka, potem warstwa pianki na to zbrojony beton. Ważne jest w tym przypadku aby gęstość pianki była jak największa. Zalecał taka koło 70kg/m3. Przeszukałem trochę net i nie znalazłem parametrów dla tak gęstej pianki ale mam parametry dla 60kg/m3:

- właściwości izolacyjne - λ=0,023W/(mxK)

- wytrzymałość na ściskanie - ≥ 514kPa

- wytrzymałość na rozciąganie - ≥ 608kPa

 

Dla porównania styropian EPS 100 to:

- właściwości izolacyjne - λ=0,038W/(mxK)

- wytrzymałość na ściskanie - ≥ 100kPa

 

EPS 200:

- właściwości izolacyjne - λ=0,036W/(mxK)

- wytrzymałość na ściskanie - ≥ 200kPa

 

XPS

- właściwości izolacyjne - λ=0,027 - 0,040W/(mxK)

- wytrzymałość na ściskanie - ≥ 250kPa

 

Kosztowo pewnie pianka wypadnie drożej ale można zastosować cieńszą warstwę. Cenowo od holendra usłyszałem cenę około 15zł za 1m2 o grubości 1 cm i gęstości 70kg/m3. Może ktoś zdolniejszy policzy ile potrzeba by było tej pianki pod płytę by to jakoś porównać.

[jack32]

Witam,

 

Po spędzonych godzinach nocnych na forum pojawiło się pytanie.

 

Jestem świeżo po zakupie działki, ruszamy z pracami nad projektem domku. Założenie to dach płaski, dom piętrowy, ok 175m2 czyli ok 87m2 na każdym z poziomów. Kształt domu to prostokąt bliski kwadratu, do tego przyklejony garaż. Z uwagi, że w linii prostej mam 500m do uczęszczanego mostu drogowego planujemy budowę z silikatów(arg. cięższe ale dobra akustyczność)+styro oczywiście. Zastanawiamy się nad płytą(glina ok 1.2m pod ziemią).

 

Pytanie: Zakładając taki sam grunt i dwie wersje ścian BK czy silikaty to płyta taka w przypadku silikatów nie musi być "mocniejsza" aby przyjąć jednak większy ciężar? U mnie dochodzi jeszcze drugi strop(dach płaski) plus pewnie zapas na leżący śnieg.

 

No to zadebiutowałem na forum

[B.Walter]

W certyfikatach deklarują nasiąkliwość poniżej bodaj 7%. To przeczy temu co pisze projektant. Inny producent?

 

Perm sprawa jest ciekawa. W ITB rozmawialem z kobieta. Z tego co teraz wiem to.

Jak firma posiada certyfikat CE to nie musi miec ITB krajoego - to akurat mi sie potwierdzilo. Odnioslem sie do certyfikatu CE w rozmowie i tam nieco badnia sie roznia w stosunku do ITB. Jednak kobieta powiedziala, ze CE jest nadzednym. W ITB jest wartosc <7% dla szkla jednak juz w CE jest wratosc miedzy 15-30%. W ITB uslyszalem, ze sa to wartosci prawidlowe w oparciu o ta konkretna norme. W certyfikatach tez jest napisane przy nasikliwosci ze jest to "odwracalne".

Sam nie zrobilem badnia domowego, ale posluzylem sie tym co napisał projektantplyt odnosnie tego koloru denaturatu. Za ten kolor odpowiedzialne maja byc skladniki pianki ktore sa dodawane. Podobno ten kolor lepiej jest widoczny podczas wlasnie jakiegos testu z gotowniem. Czy ktos moze wie cos wiecej na temat takiego testu.

[popo00]

Nie musi być ponad poziomem gruntu. To jedna z zalet płyty. Wysokość jej posadowienia zależy praktyczne od kaprysu inwestora. Oczywiście musza być zachowane pewne warunki ale o tym decyduje architekt.

 

 

czy podniesienie plyty o 50-60 cm ponad poziom gruntu to duże koszty? usypany i ubity piasek, żwir, tłuczeń? zgadza sie?

[popo00]

Z uwagi, że w linii prostej mam 500m do uczęszczanego mostu drogowego planujemy budowę z silikatów(arg. cięższe ale dobra akustyczność)+styro oczywiście.

 

 

z tą akustyką to najważniejsze okna. pustak i styro i tak dobrze izolują dźwięk. a poza tym 500 m to nie tak mało:)

 

ludzie mieszkają przy torach i sie przyzwyczajają

[perm]

W sumie 4 firmy mają certyfikat DIBT-Zulassung Z-23.34-1390 na sprzedarz granulatu szkła piankowego na terenie Niemiec. Deklarują różne wartości nasiąkliwości ale trzy z nich podają wartości max. 10 % wilgotności powierzchniowej po długotrwałym zanurzeniu w wodzie i 0 % nasiąkliwości wewnątrz materiału. Jest to możliwe tylko przy zamkniętych porach.Ostatnia nie rozróznia tego aspektu tylko podaje ogólnie nasiąkliwość dla lżejszej pianki do 15%, dla cięższej do 10%. Wydaje mi się to prawdą gdyż inaczej nie dostałyby tego certyfikatu. Podam zresztą linki do wszystkich czterech firm. Może czegoś nie doczytałem. Ta ostatnia firma podaje również cenę na 2011r ok 65 Euro/m3 luzem od 45 m3. Nie wiem czy w Polsce też.

te dwie już tu były wymienione i mają swoich przedstawicieli w Polsce:

http://www.technopor.com/Polnisch/Granulat/

http://www.geocell-schaumglas.eu/pl/schaumglasschotterglasschaum/schaumglasschotter-geocell/

No i dwie nowe, ta druga nawet z cennikiem:

http://www.glapor.com/1-1-Home.html

http://www.misapor.ch/sites/index.php?PID=28-74-0&NID=23-74-0&lyd=1&lang=DE

Tu jeszcze prośba do projektant płyt by podał producenta swojego granulatu.

Udało mi się znaleść porównanie tych produktów:

http://www.schickramm.de/NewsBASE/content_schickramm/php/force_download.php?type=pdf&download_file=../pictures/pics/Vergleich%20technischer%20Parameter.pdf

Edytowane 13 Kwietnia 2011 przez perm

[perm]

Przypomniałem sobie coś. Jest również w Polsce producent który mógłby robić granulat szkła piankowego. Oferuje szkło piankowe w blokach i podobne wyroby (spienione) ale jak dzwoniłem do niego jakieś pół roku temu to szkła nie miał (bardzo mała sprzedaż) a o granulacie nie słyszał. Zainteresował się tematem, zadzwonię do niego jutro może zaczął coś robić?

[tomek131]

http://hydrostop.pl/?loc=pl,157

Poczytajcie bo tylko w oko mi wpadło ,może coś ciekawego.

Kupowałem u nich taką zaprawę do naprawy stropu zbrojoną włóknem.Profesjonalne produkty mają,ta zaprawa mocna jak fix ,obok pęknie a zaprawa nie puści.

[popo00]

panowie sa rozne opinie na temat co drozsze- plyta czy lawy. moze jest ktos chetny podliczyc to dla owego przykladu:

 

100 m2. dobre warunki gruntowe -piasek. na plyte idzie 20cm eps200 i 20cm b20. plyta zimna bez grzania.

 

do obliczen nalezaloby wziac stan zero przy normalnym fundamecie.

 

robocizne szacunkowo mozna wziac przy plycie 6tys, przy tradycyjnym 12tys.

 

tyle sie co niektorzy produkuja wtym watku to niech policza i to, moze wszyscy zaczna robic plyte skoro faktycznie taniej, czysciej, szybciej i pewniej.

Edytowane 16 Kwietnia 2011 przez popo00

[perm]

panowie sa rozne opinie na temat co drozsze- plyta czy lawy. moze jest ktos chetny podliczyc to dla owego przykladu:

 

100 m2. dobre warunki gruntowe -piasek. na plyte idzie 20cm eps200 i 20cm b20. plyta zimna bez grzania.

 

do obliczen nalezaloby wziac stan zero przy normalnym fundamecie.

 

robocizne szacunkowo mozna wziac przy plycie 6tys, przy tradycyjnym 12tys.

 

tyle sie co niektorzy produkuja wtym watku to niech policza i to, moze wszyscy zaczna robic plyte skoro faktycznie taniej, czysciej, szybciej i pewniej.

Do normalnego fundamentu musisz jeszcze doliczyć podłogi na gruncie. Cena zalezy równiez od warunków gruntowych i pomysłowości architekta/projektanta .

[popo00]

moze xps taniej w niemczech wyjdzie:)

 

nawet maja ladne focie jak koles uklada takei cos...naoczny dowod na popularnosc tej technologii na zachodzie...

 

ta plyta ma akurat 16cm grubosci

 

http://cgi.ebay.de/Styrodur-3035-CS-160mm-/160534632085?pt=DE_Heimwerker_Baustoffe&hash=item25609c1695#ht_2373wt_932

[tomek131]

Czemu tylko wszędzie inny układ warstw.Chudziak ,bez chudziaka ,folia bez folii(beton wodoszczelny jeśli brak folii)papa brak papy,styro pod spód,styro na wierzch,nie styro tylko xps,szkło ,pianobeton.Czy ktoś zna prawidłowy układ warstw płyty.Jak głęboko kopać (tu zależy od badań gruntu pewnie)czym podsypać itp itd

[tomek131]

Przykład

Po zdjęciu warstwy humusu należy zastosować podsypkę ze żwiru grubości ok. 30 cm lub z piasku, na który po zagęszczeniu i wykonaniu szalunku układa się folię kubełkową taką, jak do izolacji pionowej tradycyjnych fundamentów, folię należy rozłożyć wypustami w dół, układać na zkład ok. 15 cm, następnie po obwodzie płyty ułożyć pas szerokości 1,5 m grubej folii budowlanej (min. 0,3 mm) wywiniętej na zewnątrz szalunku, na to układa się izolację z płyt wełny mineralnej lub styropianu najlepiej w dwóch warstwach np. po 10 cm z przesunięciem łaczenia płyt, na to folia budowlana idealnie jest w jednym kawałku, potem siatka zbrojeniowa ułożona na dystansach i beton kl. B-20 grubość 18 - 20 cm. Zdrojenie i grubość płyty betonowej oraz klasę betonu powinien policzyć konstruktor. Przedtem należy oczywiście wykonać instalację kanalizacji podposadzkowej, doprowadzić przyłącze wody i energii elektrycznej, GWC do rekuperatora, rurociągi dolnego źródła pompy

[tomek131]

Komuś coś tam nie pasiło ,coś tam napisał i dostał taką odpowiedz od gościa ,który jest autorem tego powyżej

 

Sławku, po prostu idź na jakąś porządną budowę i zobacz jak robi się płytę fundamentową - chudziak pod płytą? - codziennie jestem na jakiejś budowie (taki fach), ale Twój pomysł jest wyjątkowo nowatorski, zbrojenia nie kładzie się na piachu tylko na uprzednio ułożonej izolacji termicznej i folii i na dystansach, zbrojenie najczęściej układane jest w postaci gotowej zgrzewanej siatki w przypadku domków jednorodzinnych typowych 100 - 250 m2 jako jedna warstwa, przy obiektach większych np. hale są to dwie warstwy siatki jedna nad drugą ok. 10 cm.

W przypadku domków jednorodzinnych MUROWANYCH, prawidłowo zaprojektowana płyta fundamentowa ma grubość 18 - 20 cm, czsem występują pogrubienia (żebra) pod ścianami nośnymi - od tego jest konstruktor, żeby taką płytę policzył.

Instalacje podposadzkowe układa się w warstwie piasku pod płytą - wymaga to precyzji, bo później nie można tego zmienić.

O piasku pod płytą nie pisałem, bo piasek również sypie się i zagęszcza po wymurowaniu ścian fundamentowych, a pisałem o oszczędnościach przy płycie.

Jeśli zdejmiesz warstwę humusu i to miejsce wypełnisz piachem, to wtedy jesteś równo z ziemią, potem dasz 20 - 30 cm np. styropianu, wylejesz płytę 20 cm i już jesteś 50 - 60 cm nad ziemią. Jeśli chodzi o folię kubełkową to w 90 % budów, na których bywam jest stosowana przy tradycyjnych fundamentach - taka moda, ale uważam, że pod płytą jeśli nie stosujemy podsypki ze żwiru, folia kubełkowa to znakomity pomysł.

Jeśli chodzi o klimat, to płyty fundamentowe wywodzą się z krajów skandynawskich i tam prawie każdy dom stoi na płycie fundamentowej.

Ale jeśli ktoś nie ma przekonania, to przecież nie ma musu. Chociaż sam jestem zwolennikiem płyty fundamentowej, to mój dom stoi na tradycyjnym fundamencie - tak wyszło. icon_mrgreen.gif

[tomek131]

Ale gościowi dalej się nie podobało,więc napisał znowu

 

CYTAT

zbrojenia nie kładzie się na piachu tylko na uprzednio ułożonej izolacji termicznej i folii i na dystansach, zbrojenie najczęściej układane jest w postaci gotowej zgrzewanej siatki

 

 

Nie wiem na jakich budowach bywasz - ale jeśli tak zrobisz jak piszesz to będziesz miał dziurawą izolacje - przecież po tych siatkach trzeba chodzić - układając siatki górne, wylewając beton i potem go zaęszczając - i wtedy wszystkie teoje dystanse podziurawią izolacje, a zbrojenie wyląduje w piachu i zardzewieje, bo beton go nie osłoni.

 

CYTAT

w przypadku domków jednorodzinnych typowych 100 - 250 m2 jako jedna warstwa

 

,

jak położysz jedną warstwę tylko na dole - to ci gwarantuje, że będziesz miał całą płytę porysowaną i to mocno

 

 

CYTAT

obiektach większych np. hale są to dwie warstwy siatki jedna nad drugą ok. 10 cm.

 

 

Jak żyje nie widziałem hali posadowionej na płycie (jedyna możliwość to regały wysokiego składowania przekryte dachem - wygląda jak hala - ale to rzadkość) - koledze myli się płyta fundamentowa z posadzką, którą się rzeczywiście tak wykonyje - ale najpierw trzea zbudować hale na stopach fundamentowych.

 

 

CYTAT

W przypadku domków jednorodzinnych MUROWANYCH, prawidłowo zaprojektowana płyta fundamentowa ma grubość 18 - 20 cm, czsem występują pogrubienia (żebra) pod ścianami nośnymi - od tego jest konstruktor, żeby taką płytę policzył.

 

 

W ten sposób zgoda - ale te pogrubienia wyjdą ci tak jak ławy dodaj do tego płytę zbrojoną zamiast posadzki - i gdzie tu oszczędność?

 

 

CYTAT

eśli zdejmiesz warstwę humusu i to miejsce wypełnisz piachem, to wtedy jesteś równo z ziemią, potem dasz 20 - 30 cm np. styropianu, wylejesz płytę 20 cm i już jesteś 50 - 60 cm nad ziemią

 

 

No sorry ale to już przesada - wybudować dom tak aby jego konstrukcja znajdowała się 20-30 cm ponad ziemią - !!??!!??!?!? Pozwolisz że tego nie skomentuje.

 

 

CYTAT

Jeśli chodzi o folię kubełkową to w 90 % budów, na których bywam jest stosowana przy tradycyjnych fundamentach - taka moda, ale uważam, że pod płytą jeśli nie stosujemy podsypki ze żwiru, folia kubełkowa to znakomity pomysł.

 

 

Ja też bywam na budowach (taki fach) ale foli kubełkowej nie widziałem nawet na 5% (może chodzimy na jakieś inne budowy, albo w innych krajach). Inwestorzy starają się jej nie stosować jeśli to nie jest konieczne - jest dość droga.

 

CYTAT

eśli chodzi o klimat, to płyty fundamentowe wywodzą się z krajów skandynawskich i tam prawie każdy dom stoi na płycie fundamentowej.

 

 

No właśnie o tym pisałem, że nie ta strefa klimatyczna - w Skiandynawi jak grunt zamarznie to trzyma do wiosny - i nie ma problemu z przemarzaniem gruntu - (problem ten występuje w przypadku wielokrotnego zamarzania i rozmarzania w sezonie).

Ale nawet skandynawowie nie wykonują płyty fundamentowej ponad ziemią. Zakopuja ją w ziemi tylko płycej niż u nas - właśnie z powodu innego klimatu.

 

CYTAT

Ale jeśli ktoś nie ma przekonania, to przecież nie ma musu.

 

 

Jak pisałem wcześniej ja również uważam, że płyta jest OK.!

ALE SĄ SYTUACJE GDZIE JEJ ZASTOSOWANIE JEST MAŁO CELOWE.

MAMY KILKA SPOSOBÓW FUNDAMENTOWANIA - I NALEZY DOBRAĆ WŁAŚCIWY DO DANEJ SYTUACJI I TECHNOLOGII, A NIE WMAWIAĆ, ŻE ZAWSZE PŁYTA JEST NAJLEPSZA - BO TO NIEPRAWDA

[popo00]

tomek wez ogarnij to co wklejasz bo balaganisz:popcorn:

 

co do warstw to z lektury internetu mam nastepujace wnioski ze tak powinno to wygladac:

( zakladajac ze nie ma bardzo ciezkich warunkow gruntowych)

 

- zageszczony piasek

- 20 cm dobrego styropianu eps200 ( niewiele drozszy od100)

- zbrojony beton 20cm.

 

zapomnijcie o jakichs szklach....

Edytowane 17 Kwietnia 2011 przez popo00

[L.Rafał]

panowie sa rozne opinie na temat co drozsze- plyta czy lawy. moze jest ktos chetny podliczyc to dla owego przykladu.

 

Co prawda nie dla podanego przykładu ale zawsze to jakiś przykład. W moim podpisie masz link do porównania kosztów posadowienie dla trzech wariantów.

Pozdrawiam.