MMichal 30.09.2012 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2012 Witam A komfortem użytkowania. Z tym się zgadzam, po doświadczeniach mojego teścia, który jakiś czas temu zmienił piecyk ze śmieciucha na groszek i stwierdził, że był głupi bo zrobił to tak późno, mało tego wydał na ogrzewanie mniej niż wcześniej. Zmienił TYLKO piec, instalacja czeka Aczkolwiek jeżeli inwestor jest zadowolony to chwała mu - wszak o to właśnie chodzi - o zadowolenie z zainwestowanych środków. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekvw 01.10.2012 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Witam Prosiłbym o rozwianie paru wątpliwości dotyczących montażu. Chcę zrobić montaż w murze z 3 cm wysunięciem, ścianę mam z Porothermu 25 P+W. Jak zamocować dolną część ramy? Pustak ma „dziury”, nie chcę kątownikami stalowymi wychodzić na „zewnętrzną” część pustaka, wbicie kołka drewnianego już ktoś prezentował Dobra była rada aby wycelować kołkiem pomiędzy pióro a wpust pustaka, ale nie zawsze się da. Wymyśliłem żeby pionowe otwory częściowo zapianować (aby zaprawa nie wypełniała całej wysokości) i z góry zalać zaprawą na ok 10 cm parę sąsiednich otworów, np. 3x3, to będzie ok 10x10 cm. Wydaje mi się, że wtedy nacisk od kołka/dybla będzie rozłożony i ścianki nie powinny się połamać. Przy jednym sporym oknie jest na razie za nisko podmurowane; zastanawiam się czy tam nie położyć „na płask” bloczka z betonu komórkowego, aby w nim zrobić zakotwienie dołu okna... Mam też wątpliwości, czy futrynę powinno się pianować z przyklejoną do ściany wewnętrzną folią paroszczelną. Oczywiście przed pianowaniem folia musi być przymocowana do okna, ale chyba lepiej byłoby ją czasowo przyczepić do szyby, zapianować – wtedy widać czy nie została gdzieś dziura, obciąć nadmiar i dopiero doklejać folie do ściany... Jeśli w tym roku założę okna, a nie chce ocieplać, dopuszczalne będzie pozostawienie na zewnątrz nieobciętej pianki? Wolałbym w przyszłym roku robiąc ocieplenie ścian wykończyć obróbkę okien (węgarek+ taśma rozprężna paroprzepuszczalna). Pozdrawiam Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 01.10.2012 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Witam Witam Prosiłbym o rozwianie paru wątpliwości dotyczących montażu. Chcę zrobić montaż w murze z 3 cm wysunięciem, ścianę mam z Porothermu 25 P+W. Jak zamocować dolną część ramy? Pustak ma „dziury”, nie chcę kątownikami stalowymi wychodzić na „zewnętrzną” część pustaka, wbicie kołka drewnianego już ktoś prezentował Dobra była rada aby wycelować kołkiem pomiędzy pióro a wpust pustaka, ale nie zawsze się da. Wymyśliłem żeby pionowe otwory częściowo zapianować (aby zaprawa nie wypełniała całej wysokości) i z góry zalać zaprawą na ok 10 cm parę sąsiednich otworów, np. 3x3, to będzie ok 10x10 cm. Wydaje mi się, że wtedy nacisk od kołka/dybla będzie rozłożony i ścianki nie powinny się połamać. Przy jednym sporym oknie jest na razie za nisko podmurowane; zastanawiam się czy tam nie położyć „na płask” bloczka z betonu komórkowego, aby w nim zrobić zakotwienie dołu okna... Mam też wątpliwości, czy futrynę powinno się pianować z przyklejoną do ściany wewnętrzną folią paroszczelną. Oczywiście przed pianowaniem folia musi być przymocowana do okna, ale chyba lepiej byłoby ją czasowo przyczepić do szyby, zapianować – wtedy widać czy nie została gdzieś dziura, obciąć nadmiar i dopiero doklejać folie do ściany... Jeśli w tym roku założę okna, a nie chce ocieplać, dopuszczalne będzie pozostawienie na zewnątrz nieobciętej pianki? Wolałbym w przyszłym roku robiąc ocieplenie ścian wykończyć obróbkę okien (węgarek+ taśma rozprężna paroprzepuszczalna). Pozdrawiam Jarek Otwory bezwzględnie przygotować, zaprawa na dół i boki, górę zapewne masz wylaną dla przykładu fotki można równie dobrze skoro masz miejsce dół otworu wykonać z materiału pełnego, najlepiej cegiełki. Jeżeli ekipa zna się na temacie montażu warstwowego poradzi sobie z foliami i nie trzeba ich doklejać do szyb. Co do wykończenia to pamiętaj aby ZABEZPIECZYĆ piankę, musisz ją zasłonić przed działaniem UV jeżeli chcesz docieplać w przyszłym roku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekvw 01.10.2012 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Tylko w jednym oknie mam miejsce na dole, ale kombinowałem (i chyba przekombinowałem że cegła ma słabą izolacyjność , więc lepiej Ytonga. Pozostałe otwory są na razie "surowe", myślałem żeby zalac pare otworów zaprawą do mocowania kołków + pas do mocowania folii paroszczelnej. Z folią przyczepiana do okna- czy jest prawidłowe pianowanie bez przyklejenia folii do sciany? wg mnie wtedy z obu stron sie widzi czy nie trzeba gdzieś piany uzupełnić... A zabezpieczenie piany- czy degradacja pod wpływem UV nie jest powierzchniowa? wtedy odcinam nadmiar i mam "zdrową" piankę, tak kominowałem Pozdrawiam Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 01.10.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2012 Witam Tylko w jednym oknie mam miejsce na dole, ale kombinowałem (i chyba przekombinowałem że cegła ma słabą izolacyjność , więc lepiej Ytonga. Pozostałe otwory są na razie "surowe", myślałem żeby zalac pare otworów zaprawą do mocowania kołków + pas do mocowania folii paroszczelnej. Z folią przyczepiana do okna- czy jest prawidłowe pianowanie bez przyklejenia folii do sciany? wg mnie wtedy z obu stron sie widzi czy nie trzeba gdzieś piany uzupełnić... A zabezpieczenie piany- czy degradacja pod wpływem UV nie jest powierzchniowa? wtedy odcinam nadmiar i mam "zdrową" piankę, tak kominowałem Pozdrawiam Jarek Folię do ściany można przykleić po pianowaniu jak i - z jednej strony przed - zakładam, że osoba pianująca zna się na tym i wykona to prawidłowo. Degradacja piany jest niestety całościowa, jeżeli jej nie zabezpieczysz to w przyszłym roku będziesz mógł całe okna jeszcze raz pianować - więc niestety źle kombinowałeś, folie również nie są UV odporne więc zasłonięcie piany folią również nie jest rozwiązaniem. Jeżeli koniecznie chcesz montować a nie będziesz nic robił wewnątrz to montuj tylko mechanicznie - czyli kotwy bez pianowania i taśm - to zrobisz dopiero przy ociepleniu - trudniej ale do wykonania. Jeżeli jednak będziesz "coś" w środku robił zimą to tak jak mówiłem MUSISZ zabezpieczyć pianę/taśmę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekvw 04.10.2012 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Bingo , chcę teraz wstawić okna i drzwi, aby móc w zimie robić roboty wewnątrz. Kurcze, wydawało mi sie że UV działa tylko na zewnątrz piany Czy oklejenie piany np czarną folia budowlaną nie pomoże? Wiem ze optymalnie jest od razu dać ocieplenie albo chociaż zrobić takie "ramki" ze styropianu dookoła, jednak wolałem tego uniknąć... Pozdrawiam Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 04.10.2012 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Witam Bingo , chcę teraz wstawić okna i drzwi, aby móc w zimie robić roboty wewnątrz. Kurcze, wydawało mi sie że UV działa tylko na zewnątrz piany Czy oklejenie piany np czarną folia budowlaną nie pomoże? Wiem ze optymalnie jest od razu dać ocieplenie albo chociaż zrobić takie "ramki" ze styropianu dookoła, jednak wolałem tego uniknąć... Pozdrawiam Jarek ważne aby zasłonić pianę, czym to wykonasz to już sprawa dowolna ważne aby to "coś" utrzymało się do momentu wykonywania elewacji. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekvw 04.10.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Witam Wiem że można zabezpieczyć tynkiem, klejem, farbą itp, ale jak w przyszłym roku będe robił ocieplenie to warto by ściągnąć zabezpieczenie, aby pianki połączyły się. Stąd ten pomysł na oklejenie czarna folią, tylko czy zda to egzamin Dlatego pytam, bo wiem że czasami przekombinowuje Pozdrawiam Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 04.10.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Od zewnątrz pomaluj piankę po prostu odporną na warunki atmosferyczne farbą elewacyjną i śpij spokojnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekvw 04.10.2012 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Od zewnątrz pomaluj piankę po prostu odporną na warunki atmosferyczne farbą elewacyjną i śpij spokojnie. I potem, przy montażu ocieplenia- styropianu, na farbę dać następna warstwę pianki jako wypełnienie węgarka? Jeśli mozna tak "rozdzielić" piankę to chyba będzie najprościej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 04.10.2012 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 I potem, przy montażu ocieplenia- styropianu, na farbę dać następna warstwę pianki jako wypełnienie węgarka? Jeśli mozna tak "rozdzielić" piankę to chyba będzie najprościej... Jeżeli okna są montowane "na lico" muru to daj taśmę rozprężną pomiędzy styropian a ramę okna a pianki nie ruszaj. Warstwa powietrza (o grubości do około 20mm) szczelnie zamknięta to też doskonały izolator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekvw 04.10.2012 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 Niestety, planowane wysuniecie 3 cm poza obrys :-/ Mam porotherm 25, to tez trochę problem montazowy; wolałbym jakos wypełnić zaprawą pare komór pustaka (myślę że 3x3 komory, czyli 0k. 10x10 cm) i do niego kotwić niz robic wysunięcie do płaszczyzny pionowej. Co do piany, z drugiej strony, myśląc na głos, jak "tegoroczną" piankę pomaluje, to po obłożeniu styropianem i przyklejeniu wegarka wtryśnieta piana powinna przylepić się też do farby, co chyba nie bedzie problemem. Jakos wole dopianowac niz zostawiac pustkę powietrzną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 04.10.2012 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 wITAM Niestety, planowane wysuniecie 3 cm poza obrys :-/ Mam porotherm 25, to tez trochę problem montazowy; wolałbym jakos wypełnić zaprawą pare komór pustaka (myślę że 3x3 komory, czyli 0k. 10x10 cm) i do niego kotwić niz robic wysunięcie do płaszczyzny pionowej. Co do piany, z drugiej strony, myśląc na głos, jak "tegoroczną" piankę pomaluje, to po obłożeniu styropianem i przyklejeniu wegarka wtryśnieta piana powinna przylepić się też do farby, co chyba nie bedzie problemem. Jakos wole dopianowac niz zostawiac pustkę powietrzną powietrze to dobry izolator więc odrobina niczemu nie będzie szkodzić porotherm obowiązkowo wyrównać przed montażem, wypełnić "dziurki" ile się da i zastosować odpowiednie materiały montażowe - kołki - do porothermu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekvw 04.10.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2012 wITAM powietrze to dobry izolator więc odrobina niczemu nie będzie szkodzić porotherm obowiązkowo wyrównać przed montażem, wypełnić "dziurki" ile się da i zastosować odpowiednie materiały montażowe - kołki - do porothermu Pozdrawiam Powietrze- wiem, ale myślę że jednak delikatnie dopianuje, choćby dlatego żeby doszczelnić łączenia styropianu. Co do montażu- kołki jasna sprawa że musza byc odpowiednie. Przy czym zastanawiam się, czy nie dałoby się zalać kilku sąsiednich kratek zaprawa i w tej "centralnej" osadzić kołek. Sądzicie że takie mocowanie bedzie OK? Chyba na FM widziałem "fajny" przykład mocowania w otworach w porothermie- z góry wbity klin drewniany i do tego kołek rozporowy albo sruba; szczegół że drewienko przy wbijaniu albo osadzaniu śruby połamało scianki pustaka w których miało sie trzymać.. Pozdrawiam Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blokno 09.10.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Co do montażu- kołki jasna sprawa że musza byc odpowiednie. Przy czym zastanawiam się, czy nie dałoby się zalać kilku sąsiednich kratek zaprawa i w tej "centralnej" osadzić kołek. Sądzicie że takie mocowanie bedzie OK? Do tego celu służą kotwy chemiczne - nieco droższe rozwiązanie, ale b. skuteczne. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarekvw 10.10.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2012 Do tego celu służą kotwy chemiczne - nieco droższe rozwiązanie, ale b. skuteczne. pzdr Rzeczywiście, one sie nie "rozprężają", więc ścianek nie połamią, pomroczność jasna mnie dopadła A sił tam i tak nie będzie chyba zbyt dużych Dzięki W międzyczasie wymyśliłem nową herezję Czy koniecznie trzeba wyrównywać /tynkować krawędź pustaka (mam Porotherm 25) przed montażem? Zaznaczam że otwory wyglądają na proste, pióra/ wpusty sa w jednej linii. Jeżeli nie doklejam w tym roku folii, to może lepiej i prościej wypełnić wnęki piana przy montażu okna niż tynkiem? chce w tym roku założyć okna, aby przez zimę móc "dłubać" w środku, planuje montaż z 3 cm wysunięciem i w tym roku założyć tylko wewnętrzną folie paroszczelną (np. Soudala z siatką do tynku) do okna (nie doklejać jej do ściany). Pozdrawiam Jarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dilbert 15.10.2012 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Czy koniecznie trzeba wyrównywać /tynkować krawędź pustaka (mam Porotherm 25) przed montażem? Wyrównanie tynkiem ma zapewnić szczelne przyleganie folii paroszczelnej do muru. Jeśli mur będzie nierówny to nie ma pewności że to będzie szczelne. Raczej nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 15.10.2012 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Sam sobie odpowiedziałeś na swoje wątpliwości, a ja Cię tylko utwierdzę w tym przekonaniu. Tak, dobrze myślisz. Przy dzisiejszym akcentowaniu szczelności montażu warstwowego podstawowym warunkiem wydaje się być dobrze przygotowanie ściany.Bo przyklejenie taśm do okna to tylko mała część montażu warstwowego (kosztowo może z połowę, ale w nakładach pracy to mniej niż 1/3) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WVIP 16.10.2012 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2012 „MOWO” – system montażu okien w warstwie ocieplenia lepszy od JB-D?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 17.10.2012 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2012 „MOWO” – system montażu okien w warstwie ocieplenia lepszy od JB-D?? Nie wiem dlaczego, ale wiele osób ma tendencję do przedziwnej klasyfikacji w kategorii "lepszy/gorszy" całkiem nieprzystawalnych produktów . System JB-D, to system konsoli i wsporników, można go porównywać z innym systemem konsoli i wsporników np. Knelsen - próbując dociekać, które są lepsze w konkretnym przypadku. Porównywanie "ogólnej lepszości" odradzam, bo ilu porównywaczy, tyle "ogólnych lepszości". MOWO, uważam za bardzo ciekawe i co ważne, jedyne systemowe, kompleksowe rozwiązanie problemu montażu w warstwie ocieplenia. Na razie nie ma go z czym porównywać, chyba że obok MOWO postawimy JB-D,+ folie (taśmy) + chałupniczo robioną wokół okien, opaskę ze styropianu. W takim porównaniu moim zdaniem górą jest MOWO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Recommended Posts
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.