montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?

[T12345T]

odnośnie ciepłego parapetu to znalazłem kilka aukcji:

 

http://allegro.pl/cieply-parapet-cieply-montaz-profil-parapetowy-i1907720816.html 49zł, chyba konkurencja zaczęła robić bo ceny spadły.

 

Klinar, to oryginał (lub prawie oryginał), bo z tego co pamiętam, to właśnie tej firmie Illbruck powierzył produkcję styropianowych bloków podparapetowych jak je ładnie wtedy nazywał.

[Szkaradzio]

Witam szanownych fachowców.

 

poniewaz zostałem zignorowany - ponawiam prośbę i pytanie o montaz izolowany. Czy jest cos takiego? czy można montowac okna częsciowo w ociepleniu a częściowo w ścianie zewnętrznej? kotwy maja być zwykłe - czy tak jest prawidłowo? wiem, ze jak zamieszczę zdjęcia po montazu, to wszyscy będą zgodnie krytykować zarówno kiepskich fachowców jak i inwestora fujare. Ale może ktoś teraz zdobędzie się na słowo komentarza - zwłaszcza, ze naprawdę potrzebuję pomocy.

 

z góry dziekuję

 

Sz

[jareko]

szanowny SZ

było już w tym wątku właściwie o wszystkim co i jak

Na spokojnie przeczytaj od początku

[T12345T]

ponawiam prośbę i pytanie o montaz izolowany. Czy jest cos takiego?

 

Nie wiem. Nigdy nie spotkałem się z takim określeniem sposobu montażu

 

czy można montowac okna częsciowo w ociepleniu a częściowo w ścianie zewnętrznej?

 

Można, tylko po co?

 

kotwy maja być zwykłe - czy tak jest prawidłowo?

 

Nie znając techniki "montażu izolowanego", nie mogę się wypowiadać co do prawidłowości doboru łączników. Przepraszam.

[bitter]

 

uffff... paniatna ?

 

paniatna jareko jestes wielki

[jareko]

paniatna jareko jestes wielki

znaju znaju czy jakoś tak

[Szkaradzio]

Dzięki, chyba troche mi o to chodziło.

 

Jareko - nie ironizuj. tylko w tym temacie jest 80 stron postów... a ja nie chce studiować montazu okien (mam inny zawód) tylko wieidzeć, czy ktoś nie popełni błędu, który mnie bedzie kosztować sporo pieniędzy. Zwłaszcza, ze okna będą dość drogie...

 

jak zerkniecie na zdjęcia - pod oknem balkonowym nie ma bloczków betonowych. Montazysta powiedział, ze powinny być. Kierownik budowy, że nie, bo będa mostki. W końcu ustalili, ze okno sie podeprze dwoma cegłami i tak zostawi aż do wylewek. ale przecież przed wylewkami idzie folia, potem podłogówka, ... z dwa tygodnie do wylewek... a okno tak bedzie wisieć (cegły do podłogówki trzeba bedzie wyjąć)??? może jednak wymurować te bloczki??

[jareko]

wywalić na zbity pysk kierownika budowy i montażystę

Tak oto w g... obraca się wiedza jaką tu i nie tylko tu się przedstawia i promuje

Nie ironizuję, widzisz, 80 stron, ważnych stron, tak samo jak to minimum wiedzy jakie powinieneś mieć by w balona nie zostać zrobionym - a tu już przy montażu balkonów .....

a zresztą... ja ironizuję i po jaką cholerę wogóle tu piszemy ?

nie chcesz czytać 80 stron? Poczytaj raptem kilka na http://www.jareko.pl

[Maron79]

Rozumiem Pańskie intuicyjne podejście do UE, CE i blaszek, ale nie jest prawdą, że prawie każda ma, a już zupełną nieprawdą, że każda musi:-), a wyliczenia Pana Krzysztofa?

 

Niech mnie humanistę, Pan lub forumowicze poprawią jeśli zbłądzę. Poniżej prezentuję schemat zamontowanej przy pomocy kotwy ramy okna z zaznaczonym kierunkiem przepływu ciepła. Dla uproszczenia wyobraźmy sobie, że kotwa przyjmuje postać litego stalowego płaskownika o wymiarach 150mm x 20mm x 1,5 mm. Na jego końcu od strony pomieszczenia temperatura wynosi +20*C, na krawędzi zewnętrznej 0*C . Przwodność stali L= 58 W/(mK). Wyliczmy strumień ciepła przepływający przez tę kotwę. Ja bym to zrobił tak:

 

Powierzchnia (wejścia ciepła) = 1,5 mm * 20 mm = 30 mm2 = 0,00003 m2

Przewodność stali L = 58 W/(m2*K)

Różnica temperatur wew/zew 20*C

Długość kotwy 150 mm = 0,15 m

 

Liczę: 58*0,00003*(20/0,15) = 0,232 W

 

Według mnie to jest orientacyjna przybliżona wartość mostka przy założeniu, że kotwa nie jest zagłębiona w tynku, osłonięta częściowo pianką PU i styropianem od zewnątrz. Gdzie te Krzysztofowe wielkie straty, to ja nie wiem. Co w niczym nie zmienia faktu, że gdyby dokładnie taką kotwę wykonać z PVC wyliczenie było by jeszcze korzystniejsze, ale jak dla mnie, to takie wartości mostków w moich okiennych rozważaniach, są po prostu pomijalne

Ja bym to policzył trochę inaczej. moim zdaniem niepotrzebnie uwzględniasz długość kotwy, liczy się tylko pole powierzchni przekroju kotwy, czyli

U stali=58 W/m2*K

powierzchnia kotwy = 0,00003 m2

czyli strumień przenikania ciepła = 58 *0,00003=0,00174 W*K

dla różnicy 20 oC mamy 0,00174 x 20 =0,0348 W strat na godzinę

Teraz musimy obliczyć straty dla całego sezonu grzewczego

0,0348 W x 24h x 200 dni = 167 W czyli 0,167 kWh/ rok

Zakładając, żę na okno zużywa się średnio 15 kotew, a w domu jest 10 okien to łączne straty z zastosowania metalowych kotew wyniosą:

0,167 x 15 x 10 = 25 kWh

Tak to sobie wykombinowałem:p

Moim zdaniem straty będą jeszcze mniejsze, bo kotwa nie przebija ocieplenia tak jak to się dzieje z kotwami w murze 3W łączącymi ściany, więc średnia temperatura kotwy będzie wyższa:cool:

Moim zdaniem raczej trzeba skupić się na szczelnym montażu!!!!

Edytowane 31 Października 2011 przez Maron79

[Szkaradzio]

Ale tam nie ma wiedzy, jakiej ja potrzebuję. Przeczytałem większość z tego watku, przeczytałem również wskazówki na Twojej stronie. Ściana trójwarstwowa jest skrzetnie pomijana - bo i coraz rzadziej stosowana. A już coś takiego jak izolacja posadzki a montaż okien balkonowych - podaj mi post, gdzie bedzie to opisane...ja nie znalazłem. U Ciebie tez nie... masz racje - kierownik i montazyska do odstrzału. Niemniej musze podjąć decyzję - murować czy stosowac jakieś inne rozwiązanie. Nie do końca czuje ryzyko wystąpienia mostka termicznego jak postawie mur pod drzwiami... moge to ominąć albo stojakami podokiennymi (gdzieś widziałem takie metalowe konstrukcje, które podpierają okno od dołu i mają dodatkowo regulację wysokości podparcia) albo klockami drewnianymi, które później zostawie w wylewce - zostało mi sporo słupków drewnianych z więźby - długie czasem na metr lub dłuższe i o przekroju 16x16... może tym? Odpowiedzi wprost jakoś nigdzie nie znalazłem. Pomozesz? Czy każesz szukać i czytać kolejne ?? .

[T12345T]

Moim zdaniem raczej trzeba skupić się na szczelnym montażu!!!!

 

Całkowita racja:-). Co więcej, racja poparta treścią przepisów techniczno-budowlanych. Poniżej treść pkt 2.3.1 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

 

2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

 

moim zdaniem niepotrzebnie uwzględniasz długość kotwy

 

Maron jeśli w obliczeniach przyjmuję różnicę temperatur po obu stronach przegrody, to nie sposób w obliczeniach nie uwzględnić odległości pomiędzy punktami, w których one występują, czyli "grubości" przegrody, w tym wypadku 150 mm, to moje zdanie:-), ale... jakby nie patrzeć wyniki naszych obliczeń, choć nie są zgodne, są zbliżone i odległe o lata świetlne od wydumanych teorii Pana K.

[T12345T]

Ale tam nie ma wiedzy, jakiej ja potrzebuję.

 

No to może tu, tylko 6 stron:-) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?28764-Co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego

[autorus]

No i znalazłem producenta ciepłych parapetów:

 

http://klinar.pl/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=19&Itemid=54

 

Nadal jednak nie jestem przekonany czy część niepodparta wytrzyma parapet granitowy. Niby firma mi odpisuje , ze przecież cześć wystająca będzie podparta przez ocieplenie budynku ale jakoś to do mnie nie do końca przemawia. U mnie będzie jako ocieplenie natrysk pianką pur.

 

Mam też pytanko jeśli wysuwamy okno to czy o całą grubość ramy czy mniej? Jeśli rama ma 7,3cm?

[jareko]

Oblicz powierzchnie parapetu. Oblicz lub zważ parapet. Podziel i wyjdzie. Ci nacisk na cmkw-i przestaniesz sie już obawiać montażu parapetu na ociepleniu

Na mojej stronie masz sporo zdjęć z montażu różnych balkonów gdzie zawsze stosuje profile bazowe i porzerzenia-moim zdaniem najlepszy sposób montażu pozwalający przenieść nie tylko obciażenia lecz też ciepły i umożliwiający prawidłowe wykonanie izolacji przeciwwodnej tarasu czy balkonu

[autorus]

waga 15000g, powierzchnia 2250cm2.

 

Nacisk wychodzi: 6,6 g/cm2.

[jareko]

I czego sie obawiasz ?

[_FIX_]

Byłem na Torwarze i widziałem. Było to przeciętne okno ok. 2 m2, zamontowano zwykłe kotwy z tworzywa w ilości, jak liczyłem 14 sztuk + 2 podpory na spodzie, osadzone w łatwo w murze. …..

Czyżby Krzysztof pokazał swe nowe oblicze ?

 

…. Wygląd zewnętrzny oceniam bardzo dobrze.

Wszystko razem wyglądało prosto i spójnie, tak jak to się robi ze zwykłym montażem w murze. Regulacja poziomu również nie przysporzyła montażystom problemu. …..

Prosto może wyglądało na pokazie, ale na budowie otwory wyglądają zupełnie inaczej.

 

……. Jak się dowiedziałem, taki proste osadzenie to koszt 15 zł za metr. Trzy warstwy ocieplenia również były zachowane.

Zew. taśma rozprężna, środek piana, wew. tynk w listwie + biała uszczelka.

Informacje przedstawione przez użytkownika forum FIX, uważam za wprowadzanie czytelników w błąd.………

 

Montaż okien jest ogólnie bardzo prosty, więc najlepiej zrobić to samemu, tak jak się chce, jest najtaniej – po koszcie zakupu materiałów. Po co zawracać głowę monterom - także na swojej budowie zrób to sam.

 

A to, że nie podoba mi się system AD – no cóż mam prawo do własnego zdania, a jak widać po wpisach innych użytkowników (tych z dłuższym stażem na forum niż 1 post napisany 3 razy ) nie jestem sam.

 

Pozdrawiam

 

PS Tydzień nie zaglądałem a doszło 10 stron w temacie

 

PS 2 ...o i Krzysztof wrócił ...

Edytowane 1 Listopada 2011 przez _FIX_

[autorus]

ale już chyba zniknął. Mnie też juz dośc dawno tu nie było, przyznaję męczyły mnie jałowe rozmowy z Krzysztofem.

Teraz podobnie jak Arturo zastanawiam się nad ciepłym parapetem. Co zresztą widać w ostatnich wpisach.

[Krzysztof49]

Ja bym to policzył trochę inaczej. moim zdaniem niepotrzebnie uwzględniasz długość kotwy, liczy się tylko pole powierzchni przekroju kotwy, czyli

U stali=58 W/m2*K

powierzchnia kotwy = 0,00003 m2

czyli strumień przenikania ciepła = 58 *0,00003=0,00174 W*K

dla różnicy 20 oC mamy 0,00174 x 20 =0,0348 W strat na godzinę

Teraz musimy obliczyć straty dla całego sezonu grzewczego

0,0348 W x 24h x 200 dni = 167 W czyli 0,167 kWh/ rok

Zakładając, żę na okno zużywa się średnio 15 kotew, a w domu jest 10 okien to łączne straty z zastosowania metalowych kotew wyniosą:

0,167 x 15 x 10 = 25 kWh

Tak to sobie wykombinowałem:p

Moim zdaniem straty będą jeszcze mniejsze, bo kotwa nie przebija ocieplenia tak jak to się dzieje z kotwami w murze 3W łączącymi ściany, więc średnia temperatura kotwy będzie wyższa:cool:

Moim zdaniem raczej trzeba skupić się na szczelnym montażu!!!!

Maron, mylisz się 29 x na minus. Oto Twoje błędy; nie U stali, tylko L stali wynosi 58 W/mK. Natomiast U = L/d, gdzie d- to długość łącznika stalowego, który przyjąłem na 3,5 cm, odległość łączącą mur nośny ze środkiem ramy.Okno wystawione w ocieplenie na szerokość ramy okiennej 7cm. Więc ilość ciepła Q = L x S x T/d = 58x0,00003x20*/ 0,035 =1W. Dla całego sezonu grzewczego Q = 1Wx 24hx200 dni = 4,8 kWh/rok x 150 kotw = 720 kWh. I to jest jedyna prawda, którą mam nadzieję potwierdzicie.

[Szkaradzio]

No to może tu, tylko 6 stron:-) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?28764-Co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego

Dzieki T12345T;

nie ma co prawda mojego przypadku, ale sporo informacji z których coś sobie wymyslę. U mnie jest styrodur a nie pustka na podpórki lub poszerzenia. A podeprzeć czymś muszę bo okno jest z okuciami tymi solidnymi.. WK2?? i szybami P4. Cięzkie jak cholera.

 

jutro podesle fotki tego co zostało zrobione - ciekawe jak ocenicie .